Система отопления, ХВС и ГВС своими руками. Отчёт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

примыкание к плитке засиликонил. Между унитазом и плиткой прокладки нет.
эти профили так плотненько удалось свести благодаря 96 гвоздям и даже суперклей использовал. Если бы на плиточный клей это я делал - запорол бы 100 процентов. А потом бы жена меня запорола.

 

Раковина, как у меня.

 

а вот так - не нужен. теплые полы прекрасно работают и без него, полно примеров
я писал что Вы получите проблему с текущим АВО. а можно было его и не ставит и не делать этот люк, который вряд ли то поможет
как хотите
по гигдушу - у Вас основной пользователь разве левша ? с ним хоть согласовано место установки ?

 

Возможные протечки, аварии.
Они неизбежны, это вопрос времени.
Что я сделал тут для пассивной безопастности. На входе в дом стоит редуктор. Мало ли какое давление (или гидроудары) может быть в городском водопроводе.
В обоих санузлах на входе порогов нет, НО когда я ложил плитку, в районе проёма клал больше клея, в итоге это дало около 5 мм.
Визуально это не видно
Но это даёт не мало.
Что бы вода из гидроизолированного санузла потекла в дом, сначала весь санузел должен заполниться водой, потом ещё 2-3 мм нужно воде подняться выше что бы потечь дальше, итого 0.007м (толщина воды) х 6м.кв. = 42л. воды Неплохой запас по времени.
На втором этаже перепад по высоте пола. Я поставил металлический угловой наружний порожек,

который поднял высоту пола ещё на 5-7 мм. Плюс ещё 2мм (эффект натяжения поверхности жидкости) Итого. 0.013м. х 5м.кв. = 65 литров.
6 с половиной вёдер - это почти страховка от затопления дома!
Примыкание к плитке в силиконе. Это не даёт 100 процентов защиты МДФа от воды но мне и 90 хватит что-бы это сделать для себя и продлить жизнь дверям.
По поводу порогов.
Я занимаюсь установкой дверей, примерно 30 процентов людей решают ставить их для защиты от затопления, из-за перепада по высоте пола, по привычке или потому что так сказал плиточник. Монтаж двери с порогом стоит дороже и мне всё равно ставить его или нет. Я отговариваю, но...
Многие всё таки решают ставить порог.
Почему это неправильно.
Во первых при закрытой двери вентиляции НЕТ. Нет притока - НЕТ вентиляции.
Во вторых порог царапается, дверной короб не расчитан на ходьбу по нему.
В третьих после затопления он как правило приходит в негодность, мдф разбухает вздувается к верху, при демонтаже открываются по бокам дырки на стойках коробки, ведь сейчас почти все установщики запиливают короб на 45 градусов. Менять порог - менять всю дверную коробку.
В четвёртых порог внизу как правило поднимает дверь выше остальных дверей.(не в моём случае) И одна дверь выше - уже не люкс.
В пятых почти всегда получается щель под порогом с обоих сторон которую нужно закрывать силиконом, рейкой или металлическим угловым порожком.
Исключение это входная дверь и боязнь сквозняков. Если у человека серьёзная болезнь, здоровье дороже вентиляции и сухого санузла. Когда стоишь возле двери, включена вытяжка, ветер снаружи, бывает так дует понизу что тапки сносит).

 

Когда заканчивал всю эту работу увидел один косяк, который даже в голову не приходил раньше. Для тех кто решит установить ванну в короб, как я, это актуально.
Что будет если потечёт этот великолепный сифон и когда я обнаружу протечку?
Сифон Орио. Почти все сифоны в доме этой фирмы. Все собрались с первого раза, не текут, колхозить не надо. Зачем искать что-то лучше? Неделю назад почистил
этот сифон с первого санузла. Потом собрал, даже не отмывал его до стерильного. Затянул, проверяю - сухо. После тех сифонов что я видел лет 15-20 назад, и тех сифонов которые сейчас идут в комплекте с некоторыми нержавеющими мойками, этот просто король сифонов, сифон мечты. Фрап очень уважаю, но тот сифон что шёл к кухонной мойке пришлось выкинуть и поставить Орио.
Но потечёт рано или поздно любой сифон.
А поскольку под ванной плитку я не ложил, получилась "ванна" под ванной. 0.015м х 0.7м. х 2м. = 0.021м.куб. или 21 литр.
Примерно столько воды будет в коробе ванны пока она не начнёт просачиваться через щель в плитке-лючке.
Бортик внизу я чуть-чуть расковырял, иначе накопится не 21 а литров 100, когда я увижу протечку. И вода всё это время, пока не появится
здесь
будет там стоять, впитываться в стену, стяжку, гипсокартон будет разбухать, профили возможно ржаветь, грибки... ,Поэтому сейчас ничего другого не остаётся как поискать датчик-пищалку на батарейках. Раз в год, я думаю, придётся чистить сифон, и сразу буду батарейки менять. Во второй лючёк с
АВО датчик то же не помешает.
А здесь , как видно, я залепил дырку, дабы при любой протечке вода не текла внутрь короба, а сразу на пол санузла.
К сожалению всё это не нашёл в интернете. Приходится учиться на своём собственном опыте.
Для этого эта тема и создана. Учитесь на чужом опыте. Ошибок будет меньше.

 

Сделаешь люк для доступа к сифону. Гофра самое больное место..., трубой соединить никак? раз уж планировалась замуровка.

 

Да нет там никакой замуровки. Съёмная плитка 600 х 600 на одном саморезе. Проблема в том что откручивать его регулярно и заглядывать туда нет ни какого желания. Заказал пищалку за 300р. на батарейках, скоро поставлю, отчитаюсь.

 

Вот они, водяные пищалки с алиэкспресс. Одна около 300р.
вставляю батарейку крону за 120р. Включаю ON. Проверяю - мочу пластину. Орёт громко.
откручиваю саморез и устанавливаю первую под ванну.
Вторую под инсталляцию.
Теперь можно спать спокойно.

 

Давление в системе водоснабжения на редукторе в подвале в котельной я ограничил 2.5 бара. Предохранительный клапан Валтек 3 бара начал течь. 5 литровую бутыль за 2-3 дня. Я грешил на предохранительный клапан. 3 бара это больше подходит для СО, для ГВС купил другой Тим 6 бар.

И сразу с заменой их решил поднять давление до 3-ёх бар, т. к. ванна на втором этаже набирается не очень быстро да и огород летом поливать долго при 2.5 бар. И вот при замене оказалось что в расширительном баке нет воздуха, но и вода не течёт. Пришлось снять его и накачать ножным насосом до 3.2 бара . Давай его проверять, и сверху и снизу, и так и сяк, и водой и мыльной пеной. Нет утечки. Как он спустил с 2.7 бара до нуля за пару лет непонятно. Повесил его обратно. Подкрутил редуктор на входе до 3ёх бар. Поменял клапан на Тим 6 бар. Давление на манометре стабильное - 3 бара. Вода не течёт с клапана. Расширительный бак ГВС надо наблюдать.
Второй, красный расширительный бак СО держит 1.2 бара без изменений. В котле РБ не проверял.

 

Дом строился и отделывался 8 лет. Настала очередь системы полива и теплицы. Где будет теплица, и какая она будет 3-4 года назад было неизвестно. Хватало проблем без этого. Было сделано 3 выхода для полива на цоколе дома. Практика показала что это всё не то. Шланг 25м туда-сюда это не полив а мучение. Было решено мной вывести воду из подвала под землёй и провести до теплицы ниже глубины промерзания 90 см. на случай если теплица будет зимней или полузимней. В теплице сделать коллектор из которого будет 2 выхода в саму теплицу и 4 выхода на огород (проложить 30 см под землёй с продувкой осенью).
Первая и основная проблема это то что доступа к дому ближе 2 м. нет, отмостка и садовые дорожки. Остаётся прокол. Прокол это горизонтальное бурение с проводкой трубы. Для прокола мне нужен бур не меньше 3.5 м. К сожалению не нашёл в интернете простого сухого способа. Хорошо что помог друг сантехник, инженер, универсал Боря, который помогал подключать бойлер. По телефону за 5 минут описал способ "домашнего" горизонтального бурения "своими руками". Нанимать фирму это наверно рублей 20 не вариант. У меня заняло бурение день.

 

Горизонтальное бурение "своими руками".
Стена подвала у меня монолит, в месте сверления 20 см. Обычный бур для подразетников убитый, но с последними двумя зубами прогрыз за часа полтора отверстие наружу. Минут по 15 с большими перерывами для перфоратора.

 

2. Изготовление бура часа 2-3.
На скупке металла разжился коллекцией труб.
Основная заготовка для бура - труба 57х3 нужно 40 см.
Нарезал болгаркой зубья, наточил, сделал развод внутрь и наружу на 2-3 мм. Всё на глаз. Рядом труба 25х2.5, мне понадобилось 2м и 1.7 м.
перевернул, и подготовил другой край
сварил с трубой 2м.
Я не сварщик, швы не идеал. Но главное - соосность в норме.

 

Отверстие для вращения на 12мм для арматуры 10мм.
Вот он во всей своей исполинской красе, гроза глин, суглинков и супесей. Габаритная длина 2.35 примерно. Столько сколько помещается в моём помещении с размахом молотка или кувалды.

 

Первые сантиметры. Кувалда сначала не помещалась до стены. Первый метр грунт рыхловат, обратная засыпка. Прошёл за час.
Бурил с небольшим уклоном вниз.
Очистка бура занимает до половины времени.

 

кувалда килограмм на 10. Без неё никак. Столько земли в ведре было с первого метра.
Бил кувалдой 3 раза, потом поворот на 360 плюс 90, потом опять кувалда, 8 заходов давали проход на 8-10 см. Потом вынуть с вращением, очистка бура и опять.