Маты пенопластовые с бобышками для водяного ТП или клипсы или сетка со стяжками?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну не знаю, одни говорят завоздушаться, другие нет, решил не рисковать. Это также как с длиной контуров, одни говорят что нельзя чтобы разница в одном коллекторе была больше 30-40% другие говорят что это ерунда можно лепить и контур 20 метров и контур 100 метров в один коллектор типа мол для того он и нужен коллектор с расходомерами и вентилями, но я думаю что это порнография, весь поток пойдет по пути меньшего сопротивления, тоесть по самому короткому контуру и чтобы уровнять 100 и 20 метров на 20 метровом придется так сильно придушить поток, что там уже ничего течь не будет, в общем я сделал два коллектора, в одном у меня контуры порядка 50-70 метров, во втором 20 метровые, на первый буду ставить свой насос, на второй попробую прокачать насосом котла вместе с радиаторами.

 

На данный момент есть полы с присоединенными и опрессованными воздухом коллекторами, есть разводка труб радиаторов, есть коллектор для радиаторов но я пока его не подключил и радиаторов тоже пока нет. Есть новый электрический котел протерм скат 14. В доме штукатурят стены, надо запускать отопление, хочу подключить пока только теплые полы, сижу ломаю голову где взять электрощит на 168 модулей и как мне котел соединить с полами чтобы потом не переделывать все и еще какими трубами в котельной делать разводку? Нужна ли мне гидрострелка или нет, нужен ли коллектор общий или все на тройниках развести? В общем пока в ступоре, листаю альбом технических решений Valtec и Герц. Может подскажет кто нибудь как котельную делать если предполагается что в будущем будет куплен дешевый тепловой насос воздух-вода который будет работать в паре с электрокотлом протерм скат 14 (когда будет ниже -15 на улице и насос потеряет мощность) чтобы они друг друга не давили, везде в инете схемы на два котла только как пара основной и резервный, работает один или другой, а чтобы одновременно чето не найду. В общем нужна мне гидрострелка или нет или может вместо гидрострелки какую то буферную емкость поставить? Пока схема котельной вот такая. Из труб пока остановился на оцинкованных на них можно нарезать клупом резьбу и собрать на резьбовых фитингах, прессклещи мне не по карману.

 

Подключение ТП с радиаторного коллектора без смесительного узла решение несколько не правильное (обычно для радиаторов температура теплоносителя выше чем в ТП).
Зачем вам щит на 168 модулей? А еще и пресс клещи не по карману, которые можнотвзять в аренду или купить (8-9 т. р.). На оцинкрванной трубе клуппом вы замучаетесь резьбы нарезать, да и не нужна оцинковка в отоплении. Гидрострелка вам очень желательна. По поводу подключения котла и ТН посмотрите на автоматику для каскадов (а можно и без нее).

 

Наверное рисунок маленький и Вы не заметили смесительный узел, хорошо это моя вина. Вот сделал покрупнее картинку, надеюсь теперь все видно и понятно. На обоих коллекторах ТП стоит трехходовой клапан FAR регулирует температуру в диапазоне 25-60 градусов, по случаю очень за дешего приобрел 4 коллектора дюймовых в сборе с полным фаршем (расходометры, термометр, шаровые краны на дюйм), на ТП стоят два коллектора на 5 отводов под PEX 16х2мм, для радиаторов первого и второго этажа еще не смонтированы такиеже коллекторы на 8 и 6 отводов соответственно. Куплен циркуляционный насос DAB 35\180. Там где контура большие будет смеситель и насос, там где контура всего два по 20-25 метров будет только смеситель. На схеме нарисовано подключение двух теплогенераторов через тройники с обратными клапанами, тоесть для работы по очереди одного или другого (как соединить чтобы работали одновременно не знаю), можно конечно тупо отрубать тепловой насос как только он перестанет выдавать достаточную мощность и врубать один электро котел, но тогда не получится экономить, всеже хоть у теплового насос и падает COP в морозы, но он жрет меньше чем обычный электрокотел. Чтобы распределить теплоноситель от котла по 4-м коллекторами можно или поставить несколько тройников разбив на плечи, радиаторы первого и второго этажа и два коллектора теплых полов первого этажа или использовать готовый коллектор на подаче без вентилей, на обратке с балансировочными вентилями. Также перед котлами на обратку ставим фильтр грубой очистки и экспозаматор. На данный момент если эта схема верна, хочу повесить электрокотел, на его выход и вход два шаровых крана 3\4, два тройника 3\4 (отвод на второй котел пока заглушить), один обратный клапан 3\4 и фильтр угловой. Тройник для подключения экспозаматора (выход заглушить) и подключить к общему коллектору пока что только теплые полы, в котле есть встроенная группа безопасности, свой экспозаматор на 7 литров и свой циркуляционный насос. Радиаторы будут панельные типа керми, низкотемпературные во всю ширину окон, температура подачи порядка 55 градусов, на первом этаже они идут как дополнение к полам, для отсечки холодных потоков воздуха от окон и компенсации резких перепадов температуры на улице, на них будут термоголовки, а пол будет выставлен на фиксированную температуру.

Про электричество - нужен щит или 144 или 168 модулей, так как у меня выделено 15квт ТРИ фазы, поэтому щиток почти в три раза больше чем однофазный + куча выделенных потребителей таких как стиральная машинка, духовка, варочная поверхность (тоже трехфазная), рубильник ввода резерва от генератора, и т. д. Смотрел готовые щиты в сборе примерно под мои потребности, получается такая бандура 144-168 модулей, фотки примера собранного щита тоже прикладываю.

про трубы - У меня труба в полах стаутовская пекс-А с кислородозащитным слоем, радиаторы этой же трубой разведены, в общем все везде экранировано от диффузии кислорода, логично что и в котельной надо применить для разводки трубы с защитой от диффузии, у металлопласта все нормально в этом плане но на фитингах сильные заужения, что для гидравлики на мой взгляд не очень хорошо, а так можно собрать на обжимных фитингах. Стал смотреть ППР, в магазинах везде трубы с армированием стеклотканью, а она от диффузии не спасает, можно поискать ППР армированный алюминием, но фитинги то всеравно будут без алюминиевого слоя. Вот и остались только какието металлические трубы, медь я паять не умею, нержавейка идет только в пресс фитингах, пресса у меня нет. Обычная чернуха будет ржаветь, остается только оцинкованная труба на которую можно нарезать клупом резьбу и собрать на металлических резьбовых фитингах.

В общем пока ничего не понятно как мне все это собрать по уму, чтобы потом не переделывать. Если Вы можете что то посоветовать из своего опыта, буду признателен, я не сантехник, только пытаюсь разобраться.

 

Смеситель на ТП без насоса работать не будет. Обвязывайте котельную на металлопластике, фитинги это местное сопротивление, а с вашими мощностями МП26 справится. Еще раз повторю, нарезать резьбу на оцинкованной трубе практически не реально руками, без обтачивания трубы болгаркой. Так же повторю используйте гидрострелку для каскада, т. е., две пары входов для двух источников тепла (ЭК и ТН), для вашей схема ГС нужна. Для каскада можно применить автоматику (посмотрите например TECH i3), или им подобную. Можно вообще без автоматики, но с ней лучше. Так же я не совсем понимаю зачем для каждого прибора свой автомат? Почему не сделать группы приборов? А если очень надо можно поставить два щита.

 

Большое спасибо за развернутый ответ. Тогда буду делать разводку металлопластиком или гофрированной нержавейкой (у меня есть 4 метра трубы гофрированной нержавеющей кофулсо, дюймовой) но фитинги к ней дорогущие, посмотрю что дешевле фитинги для металлопластика или для кофулсо. С гидрострелкой один большой бермудский треугольник, Перековырял кучу сайтов с фотками готовых котельных, со статьями на эту тему, просто выводил в гугле запрос в режиме картинок, везде одна и та же по сути схема, два котла соединены друг с другом параллельно через тройники (тоесть 4 трубы превращаются в две) и уже эти две трубы идут в гидрострелку, подача в верхнюю часть ГС, обратка в нижнюю часть ГС, картинки где со стороны двух теплогенераторов в ГС заходят 4 трубя не нашел. Далее есть два варианта ГС когда она отдельно в виде вертикальной круглой или квадратной трубы и когда она совмещена с коллектором, второй вариант компактнее и не надо еще отдельный коллектор ставить. В общем надо разбираться и на это видимо уйдет много времени... По поводу щита тут мне более менее все понятно, проблема только в покупке большого щита, вешать несколько маленьких это неудачное решение, так как в строительных магазинах обычно самый большой щиток на 36 модулей, тоесть их нужно будет 3-4 штуки повесить, при этом один из них станет по сути вводной распред коробкой для остальных и в нем останется еще меньше места, к томуже куча лишних коммутаций на болтовых соединениях это плохо. Один большой щит по всем раскладам займет меньше места как по габаритам так и по количеству соединений внутри него. Отдельные дифференциальные автоматы ставятся не на все приборы, а только на очень мощные и те которые установлены во влажных помещениях чтобы при срабатывании не отрубать всю кухню а только отдельный прибор. Кроме того есть нюансы именно трехфазного подключения, у меня 15 квт выделено, тоесть на каждую фазу по 5квт, вот и получается что например стиральная машинка 3-5 квт одна может жрать да еще в мокром помещении, тоже самое с варочной поверхностью, духовым шкафом и т. д. Гараж отдельный кабель трехфазный, всякие там бытовки и сараи на участке отдельные кабели, скважный насос отдельный кабель, освещение двора, автоматика на ворота откатные, та нагрузка которая с двигателями еще и пусковые токи имеет которые могут превышать номинал в несколько раз. На фасаде дома висит щит учета опломбированный энергнонадзором (прямой договор), в нем стоит автомат трехфазный 25 ампер, тоесть мне физически не вылезть за эти 5квт на фазу, иначе он будет отрубать весь дом. В комнатах конечно розетки висят на одной группе если по мощности проходят и у них общее узо а не диф автомат.
Короче ясно что ничего не ясно , в любом случае спасибо, по крайней мере отговорили от оцинкованных труб, а то я уже собрался набор китайский купить для нарезки резьбы. Буду тогда собирать временную схему, повешу котел, подключу его напрямую к коллектору с длинными контурами ТП, заполню систему водой, насос котла должен продавить один коллектор, говорят в протермах очень мощные насосы встроенные. И буду искать щит.

 

Зайдите на сайт компании "Север" делает гидрострелки, коллекторы и т. п. у них есть стрелка для каскада. Но можете и через тройники соединить, которые расположить на самой гидрострелке. Такое подключение необходимо для исключения влияния насосов ЭК и ТН друг на друга. Коллекторы как на вашем вложении.

 

Спасибо, стало понятно что такое стрелка на 2-3 котла, а на вложении не просто коллектор, а гидрострелка совмещенная с коллектором, скорее всего судя по внешнему виду компании "север" и есть, пойду поковыряюсь нет ли у них такого же но чтобы было несколько входов со стороны гидрострелки, хорошая задумка два в одном, компактно и удобно. Крайний вопрос, Вы сказали что можно котельную развести металлопластиком 26мм тоесть внутренний диаметр труб будет 20мм, что совпадает с выводами на котле 3\4, но фитинг для 26 МП имеет сужение до внутреннего диаметра всего 15мм, это не повлияет на гидравлику магистралей между коллекторами в которых входы вообще дюймовые ?

 

Это местное сопротивление, и в вашем случае оно незначительное. Я котлы под 40 кВт обвязываю МП26. На базе Север все легко с компонуется.

 

что бы не торчал хвост, хомут обычно можно, повернуть ногой не нагибаясь

 

Изучил продукцию компании "Север", в сборе того что мне надо нет, только если по отдельности покупать, гидрострелку на 3 котла и отдельно коллектор на 6 потребителей, в принципе конечно не смертельно, можно купить по отдельности и соединить через сгоны или американки, но ценник тогда не гуманный, особенно если не из стали брать а из нержавейки (когда к коллектору сразу приварена гидрострелка это всего на тысячу дороже отдельного коллектора), но это уже не технический вопрос, а финансовый, поэтому будем считать что решение есть, можно поискать что-то похожее от других производителей или после гидрострелки поставить обычный коллектор для теплых полов с расходомерами дюймовый в качестве обшего. Со вторым коллектором, покрутил повертел в руках трехходовой клапан и согласился с Вами, что наверное не сможет через него котловой насос продавить эти два мелких контура по 20-25 метров каждый, поэтому решил применить ход конем, на второй коллектор не буду ставить вообще ничего, ни трехходового клапана, ни отдельного насоса, подключу прямо на общий коллектор, а на эти два контура поставлю термостатические головки с выносным накладным капиллярным датчиком, датчик прикручу на обратку коллектора и пусть они регулируют температуру в каждой петле отдельно. Если потом буду делать еще одну петлю ТП для котельной с этого коллектора, то вообще поставлю туда обычную головку от радиатора (по воздуху), так как это контур самой котельной и коллектор тоже в колетльной. Осталось еще разобраться с буферной емкостью, надо оно мне в принципе или ну его нафиг. Так как если ставить буфер, то гидрострелка уже не нужна, ее функции будет выполнять буферная емкость. На мой дом с зимними теплопотерями по расчетам получилось что нужен буфер порядка 2-2.5м3 чтобы его хватило с 7.00 до 23.00 когда начнется ночной тариф и котел при этом нужен порядка 21 киловатта, чтобы он всю ночь отапливал дом и еще заряжал емкость. У меня всего 15квт мощности и котел 14квт, который на всю катушку гонять врядли получится, с учетом остальных потребителей электроэнергии (по киловатту то хотя бы надо оставить на каждую фазу ночью для остальных нужд), итого имеем 12квт в ночное окно. И по габаритам с учетом утепления в дверь котельной врядли пролезет емкость больше 0.75-1м3, в общем надо подумать надо или не надо. Часто вижу что тепловые насосы стоят с буферными емкостями на 300-500литров, туда еще тэны любят ставить, но у меня есть котел отдельный для нагрева воды, так что надо почитать, подумать на эту тему.
Про диаметр труб все понятно, огромное Вам спасибо за подробную и конструктивную консультацию, доброжелательность и потраченное на меня непутевого время, прям выручили меня, а то всю голову уже сломал с этой котельной . Буду делать пока временный вариант, на 26 металлопластике с обжимными фитингами, котел напрямую через тройники подключу к коллекторам теплого пола и выставлю температуру полов на самом котле. Еще раз спасибо.

 

А как Вы думаете балансировать тепловую мощность, подаваемую в коллектор №3 и коллектор №4?

 

На данный момент к котлу подключены два контура ТП на первом этаже и еще змеевик из дюймовой гофрированной нержавейки кофулсо в котельной, так как в котельной нет теплого пола. Схематично выполнено как три последовательно соединных тройника 3\4, три тройника на подаче и три тройника на обратке, плюс на обратке еще установлен валтэковский универсальный фильтр грубой очистки. Балансировка между контурами ТП и змеевиком осуществляется балансировочным вентилем на змеевике и штатными расходомерами на каждом контуре коллекторов. Отапливается дом 100м2, котел работает только ночью, температура на 1м этаже 18градусов, расход за сутки порядка 50-60 Квт\час, расход по деньгам 95 рублей в сутки, при температуре за бортом до -10 градусов.

 

Подскажите, а как крепить гвл к матам с бабышками? саморезами через пластины к основанию?

 

Не могу понять, то ли не везде поставляют, то ли только появился этот продукт-
Water Floor WF 40/22..180р за лист 1200*600...вроде не особо дорого? Есть и другие 230-250 р.
крауф опять же 205р. уже..или цены зимние?