Маты пенопластовые с бобышками для водяного ТП или клипсы или сетка со стяжками?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

на фото маты с боб в бетон. см. их описание. для этого и пластик
по ним не надо пластины - не по инструкции и это дорого

для пластин применяют якобы какой то универсальный ПЕНОЩИТ, сам не видел, но читал...

дешево пенополстерол с самодельными пазами или пилить дерево/мдф/дпс

фирменные ппс/мдф даже мы не используем, для большинства - дорого

по пластинам гвл в 2 слоя или сухая стяжка 20 мм предлагают все, в т. ч. и рехау
https://www.forumhouse.ru/entries/6958/

есть еще вариант 2 в 1 - универсальная фольгированная система Thermotech https://www.forumhouse.ru/entries/15338/

 

Картинку, где пластины вложены в маты с бабышками взял на сайте официального диллера валтек. Маты разные -вотерфло..пенопласт+пластик.
Но вот нашел маты Экопол - описание:
"Cовременная универсальная системная плита для укладки водяного отопления в полу c тепло и звукоизоляционным нижним слоем из пенополистирола и прочным пленочным покрытием для создания теплоизолирующего слоя при монтаже системы водяной теплый пол."
"• Материал пленки - PS (черного цвента)
• Материал теплоизолирующего слоя - EPS"

А вот и видео инструкцию с пенощитом нашел. у них на маты гвл либо 10 в два слоя либо 20 в один слой надо укладывать.

Интересно услышать тех, кто укладывал без гвл ламинат. в чем "засада"? зебра будет?

 

1. на выложенном вами фото пластины отсутствуют

2. Работать надо по инструкции производителя или поставщика СИСТЕМЫ

3. Инструкции по применению тех или иных материалов запрашивайте там где все это продают и/или производят - в виде официальной инструкции по применению, с которой случись что можно обращаться в суд с иском об обмане потребителя (штрафы в пользу государства, естественно, составляют сотни тысяч рублей)

Как должно быть у фирмачей - я изложил. А разгадывать ребусы российско-китайских дилеров-фантастов и секреты их "ноу-хау" не имею возможности.

 

Прикрепил файл.
Как человек с техническим образованием, я тоже стараюсь делать все по инструкции. Но.
Инструкция не отрицает другие возможные варианты использования. К сожалению, тех кто положил ламинат сразу на пластины теплого пола я не нашел...

 

Считайте, что нашли.
Мы укладывали ламинат на пластины через подложку. Согласно рекомендаций Thermotech (Швеция). Штатное решение, широко применяемое в Скандинавии при укладке напольных покрытий. Правда, что и как укладывать тоже оговаривается.

Что не отрицает инструкция, не означает что допускает.
есть назначение, есть способ применения, есть допустимая нагрузка.
Все это должно быть оговорено ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ в технических характеристиках.
У производителя и надо искать и запрашивать рекомендации.
Собственный здравый смысл тоже приветствуется.
Еще попробуйте найти европейский аналог подобного приведенному на рисунке применения матов с бобышками.
Вот я что, то не видел пока...

Красивые картинки и тексты на сайтах не являются техническим документом, хотя для отечественного справедливого и беспристрастного суда вполне может являться доказательством введения потребителя-экстремиста в заблуждение с последующим финансовым наказанием продавца или производителя. Знаю реальный пример.

P/S/ Зато вы можете найти превеликое множество тех, у кого потрескалась стяжка или еще что то не работает. Думаю, объяснять почему - не надо.

 

Спасибо, за развернутый ответ!
Взял себе пенощит. у него рекомендации - ГВЛ 20мм. Как понимаю, сравнивать конструкции термотеч и пенощит нельзя.
С пенощитом не работали? можете что то сказать насчет реальности укладки ламината на эту систему без гвл?
На термотеч ламинат хорошо лежит? зебры нет? пол не плавает?
Оф диллеры пенощита мне порекомендовали не просто гвл кнауф класть на пластины, но и саморезами к основанию под матами крепить.

 

Добрый день. Имеется следующий пирог пола 1-го этажа снизу вверх:
1) черновая доска под утеплитель.
2) изоспан А
3) эковата 200мм
4) изоспан В
5) черновой пол 40х150 мм
6) осб 12 мм

Планирую стелить маты под ТП. Вопрос в следующем - не будет ли появляться влага между осб и матами?

 

про пенощит ничего не знаю. Собственно, это кусок пенопласта ПСБ с пазами. От всех аналогов для сухих систем отличается увеличенным числом пазов, что с точки зрения прочности основания явно не в его пользу. Использовать не планируем, пазы в ЭКСТРУДИРОВАННОМ пенополистероле, мы и сами прорежем если будет надо. Выйдет, видимо, дешевле, и уж точно прочнее и надежнее. Вопросов при эксплуатации с пластиннами нет.

По поводу укладки ламината без ГВЛ на пенощит, я лично сильно сомневаюсь, запросите у ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Маты с бобышками с малой площадью опоры в этом смысле еще хуже.

В общем то, даже бетонная стяжка пола может быть плавающей, а в случае теплого пола и должна быть плавающей, т. к. должна компенсировать тепловые деформации.
Все сухие системы Thermotech предусматривают наличие демпферной ленты по периметру для компенсации температурных расширений верхних слоев.
Поэтому то я сильно сомневаюсь по поводу целесообразности сквозного крепления гвл. Ламинат мы же к основанию не крепим.
Дилеров пенощита по вопросам напольного отопления к авторитетам отнести не могу.

 

Добрый день! подскажите чем стаут плох? планирую им теплые полы и отопление сделать.

 

Все работают со стаутом - и на тебе !
Рехау и тесе - как айфон.

 

Качество труб плохой, да и с арматурой как я понял сейчас у многих проблемы. труба делается в испании, но на заводе с очень старым оборудованием.

 

В чем именно? Это личные наблюдения?

 

Хозяин темы уже давно залил полы стяжкой 90мм, пирог если полностью то такой - глинянный котлован порядка 600мм глубиной, геотекстиль 250, песок трамбованный соответсвенно 600мм, 100мм ЭППС плотностью 400, бетонная фундаментная плита 250мм с двойным армированием, небольшой выравнивающий слой сухой смеси песка и цемента, 50мм ЭППС плотностью 30, сетка сварная 50х50х4мм, по сетке труба стаут 16х2мм улиткой, у окон шаг 100мм, в остальных местах 150мм, сверху стяжка обычная замешанная в бетономешалке с добавлением фибры и пластификатора 90мм, сверху клей усиленный 10-15мм, сверху керамогранит 60х60х10мм.
Отмостка по периметру дома 1.2метра, 50мм эппс плотностью 30. Коллектора вообще дешевые по 5 тыр за штуку с отводами на 7 контуров, с полными фаршем (расходометры, клапана, заливные шаровые, шаровые на подачу и обратку с американками с интегрированными термометрами) бренд euro чегототам, брал на распродаже в крупном гипермаркете, материал судя по всему латунь хромированная или еще чего, даже не задумывался за такую цену, у входных кранов диаметр дюйм у отводных 3\4 дюйма. Подключено тупо напрямую к электрокотлу протерм скат 14. Зиму 2018-2019 дом полностью отапливался только теплыми полами на первом этаже (на втором отопления пока нет), при этом в котельной и ванной стяжка еще не была залита, поэтому в котельной в среднем на 2-3 градуса было холоднее. Поставил круглосуточный мониторинг с удаленным управлением на базе зонт2. Кермогранит тоже еще не был уложен. В общем к чему я это все пишу, при таком конструктиве фундамента и полов и стенах из газобетона без доп утепления толщиной 400мм плотностью 400, без внешней отделки, электрокотел работал исключительно только ночью (ночной тариф в два раза дешевле дневного), разгонял температуру в доме за ночь до 18 градусов и отключался, за день температура падала до 14 градусов. Теперь у меня залита еще и стяжка в ванной и керамогранит лежит на толстом слое клея, тоесть суммарно стяжка вместе с клеем и гранитом уже больше 100мм получилась, никакой тепло аккумулятор уже судя по всему не нужен, стяжка сама является теплоаккумулятором. По поводу ГВС мне лично категорически не нравятся любые бойлеры как таковые, вечно с ними какой-то геморрой, то работают не правильно, то текут, то еще что-то, при этом занимают место и являются по сути отстойниками для грязи, не говоря уже про легионеллу и прочую заразу. У меня даже на ХВС не стоит гидроаккумулятора и пока не вижу в нем особого смысла, насос с скважины на входе в котельную дает 6-7 атмосфер, блок автоматики управляет насосом. На ГВС буду ставить отдельный проточный нагреватель, пока проблема только найти за адекватные деньги именно трехфазный проточник с нужным напором, так как у меня трехфазные 15квт, тоесть по 5 квт на фазу и зимой будет выбивать автоматы если одновременно включить котел и проточник, поэтому пока что думаю в сторону доп автоматики которая работает с котлом протерм. Есть там такая функция приоритета нагрузки, тоесть если нагрузка на фазу превышает установленный предел на котел подается команда и он ступенчато отрубает тэны, пока не поступит сигнал на повторный пуск, тогда он также плавно включает нагрузку, кроме этого в самом котле можно ограничить максимальную мощность. Пока домом пользуюсь в режиме дачи, в принципе если котел и при постоянном проживании будет работать в основном ночью, то проблемы и вовсе нет, ночью никто ничего не готовит и не стирает, ну может кружку чаю приготовить, бутерброды пожевать.
P. S. - Теплоноситель в полах обычная фильтрованная вода из скважины, у нее теплопроволдность на 20-25% выше гликолей, но конечно риск, что если электричество рубанут на долго то будет жопа, поэтому сейчас лихорадочно ищу варианты как и из чего сделать камин, чтобы был аварийный источник тепла, буду делать на базе чугунной касетной топки с облицовкой, облицовку наверное буду делать полнотелым кирпичем на ребро с последующей отделкой. Но там как оказалось тоже не все так просто, изучаю матчасть...
Ну это так лирическое отступление от темы .

 

Это информация от испанцев, которые в теме.

 

Отличный отзыв! Вот еще один здравомыслящий человек, который говорит, что гидроаккумуляторы не нужны, если насос и автоматика нормальные стоят) а то многие "специалисты) разводят на их установку надо или не надо)
Личный опыт. Дом с теплым полом в минус 30 остыл на 1 градус за 7 часов. Так что теплы пол это вещь!
Поставьте на случай отключения электричества акб или генератор с автоматикой включения.