Выбор теплового насоса, участок у реки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Чем можно организовать холодный (окт-апр) слив 3-4 кубов/час в реку на расстоянии 30 метров с перепадом высоты 1 метр - какая труба достаточная если самотеком или с каким давлением насоса?

Как рассчитать антизамерзайку - мощность провода обогрева в сливную трубу, если вход в трубу слива будет в 0.5-1 метре в земле? Вода +1..+3 будет зимой.

Нашёл, кому интересно, есть контора в МО, у них несколько объектов с ТН на переливной схеме на абессинских скважинах. Если дебет есть, то по одной поднимают её вакумником, потом закачивают в другую через 20+ метров. ТН старт-стопный их производства 10кв ~ 200 тр. Я пока их не рассматриваю. Но на следующей неделе они могут показать объект. Как в тёплое время определить эффективность их переливной схемы?

 

1. Если реально вода стоит на глубине 15-20 метров и будет именно скважина, а не всякий эрзац в виде абиссинки - то не вижу смысла экономить и делать 1 скважину. Ради 15 метров никто просто не поедет. Там полдня разворачиваться и 2 часа бурить. Так что советую делать 2 скважины. Так и надежнее и по деньгам монопенисуально.
2. По части заиливания и всего прочего - пока не пробуришь и годик не покачаешь - не узнаешь. Основное правило - чем больше диаметр тем долговечнее. Если хороший компрессор и грунт то можно долбануть 20 метров диаметров 180 или 200 мм. И дебет будет выше на 25% и живучесть выше.

Даже данные соседа в 100 метрах по скважине - ниочем. У меня на 2х соседних участках бурили - на одном 135 метров скважина. А в 80 метрах - 36 метров и воды даже больше. Может рукожопые. А может геология такая.
3. Для ТН реально напор нужен глубина скважины + 5-10 метров. Только чтобы изливалось более менее бодренько. Т. е. напор на устье скважины может быть 0,5 атм. И будет работать.
А напор в водопроводе нужен 3-4 атм (т.е. 30-40 метров)
Соответственно напор насоса на водопровод = глубина скважины + 40 метров. Если насос рассчитан на 55 метров. То скважина должна быть не более 20-25.
Как бы слегка разные деньги. Гидроаккумулятор придется ставить точно. Вопрос только на сколько. 150-200 литров - это нормально - чтоб не дергать насос. Ну при условии, что он не частотник конечно. Там хоть 8 литров.

Если вода грязная - то все равно придется ставить бак на 500-1000 литров. Кучу фильтров и колонны.
Там уже без вариантов - точно придется ставить насосную станцию. Советую частотный DAB.
Соответственно кумулятор не нужен будет.

И обрати внимания на невозвратники - только дорогие и качественные. Иначе упорешь насос. Они ломаются первыми обычно. А гемор из за них просто пипец. Особенно с диагностикой.

 

Не хочу конечно никого отговаривать. Но скважина (даже не абессинка) - это самый дешевый элемент во всей этой затее. Намного дороже будет и ТН и коммуникации и теплый пол. Почему люди предлагают абессинку я понимаю - они ее будут колотить чем попало - так как нету у них буровой. А буровая стоит денег (особенно компрессор). А вот зачем на это Г. соглашаются - я точно не понимаю.
Что нету 2000 руб * 20 метров = 40 тыс руб ? Ну пусть абессинка даже даром. Все равно колодцы, люки, трубы, насосы и прочее обойдутся сравнимые если не большие деньги.

Вакуумник - это если до зеркала воды 8 метров (на практике 5-6 метров, так как уровень динамический всегда меньше статического). Зима. УГВ плавно падает. Например, 5 января динамический уровень достигает волшебной отметки в 9 метров. И все встает по сухому ходу (+ по низкому давлению в испарителе). И само не восстанавливается (большинство контроллеров если сухой ход не исчез за 15-30 минут - вырубаются навсегда). А ты с семьей на канарах получаешь СМС (в лучшем случае получаешь). И чего? Кто поедет разбираться чего не так? Как кому то объяснить куда чего ткнуть чтоб шайтан ТН завелся. Плюс (так как ТН самопал) всегда есть вероятность, что чего-то пойдет не так и заморозит переливной бак или помрет чего-нить в ТН.
Вариант (б) Все встает. А смс не уходит потому что на симке нет денег или ее заблокировали (не было активности 50 дней). 15 января вас торжественно встречают лопнувшие трубы, унитазы и все такое.

Зачем рак мозга. Есть куча насосов недорогих с приличной прокачкой и работоспособностью на любой глубине.

Слив 30 метров на 1 метр (3%) - это стандарт для каныги. Т. е. самотек будет работать. Мне кажется ничего проще 90 ПНД трубы (или польской каныги на 110) придумать нельзя. Утепляем каныгу и живем.
Но если будет 1,5 метра перепад - то не замерзнет с гарантией.
Отогревающий кабель должен быть 20 ватт на метр, если "для профилактики (будет работать постоянно только в сильные холода)" и около 40 ватт, если будем его включать после того как все "встало колом".
Прокинуть его можно по дну каныги изнутри.

 

Всегда учитывай принцип сообщающихся сосудов. В закрытой системе, слив воды будет компенсировать 9.8м подъема. Каныгу, конечно, можно сделать герметично, но проще прикупить технического полиэтилена на два диаметра больше - 63 или 75 трубу, и не парить себе мозг.
Можно взять гофрированную сотку, по деньгам может оказаться дешевле.

 

В абиссинске зеркало на 3 метрах, вакумник как бы эффективнее, чем погружной в трубе 133 на 20 метров. Вакумник создаёт давление, а погружной ждёт, пока наполнится, если дебет не гуд. Так объяснили верхнебурильщики.

По трубе ок, спасибо.

Что спросить на референсвизите?

 

Самоизлив скважной воды - это подарок для открытой схемы ТН.
Интересно сосед насосом для повышения давления пользуется или и так хватает?

А вообще предупредите буровиков, что может быть самоизлив, чтобы они заранее к этому подготовились. А то бывает, что после закупоривания скважины фонтаны начинают бить по всему участку.

 

Я бы не стал так однозначно утверждать. У меня например поверхностный насос не пошёл, видимо из-за кавитации, постоянно во всасывающей трубе разрывался столб воды, а вот погружной работает на ура.

 

@kirchi, Когда говорят про насос на поверхности, как и скважинный, всегда уточняют принцип действия.
Для поверхностного всасывающего насоса:
Вихревой - худо бедно работает, но КПД насосной части сильно ниже, чем у центробежного. Песок, более или менее поедает...но мелкий.
Центробежный самовсасывающий - это с соплом Вентури. Этот имеет хороший КПД, но чрезвычайно боится песка.
Для отопления, подходит лишь скважинный насос, центробежный многоступенчатый и плавающими колесами. Он имеет хороший КПД и песок кушает на ура.

Можно, конечно, поставить поверхностный центробежный, но он не самовсасывающий. Замучаешься воды заливать, в случае длительных простоев.
В топку.

 

Купорить не будем, оголовок и шланг в канаву

 

Как считается КПД насоса в схеме с ТН?
Кстати, какое гидравлическое сопротивление создает проливной теплообменник?

 

КПД считается всегда одинаково. У хорошего насоса КПД 40% у плохого 15% у среднего 20-25.
В ТН расход энергии на насосы может достигать 30+%.
Так что ставить всякие шушлайки я бы не стал.
Сопротивление бочки - почти нуль. Но насос все равно будет кушать прилично. Просто качать будет быстрее

 

Я писал, предлагают посмотреть частный дом, где переливная схема работает с зимы.
На днях уже планируется поездка в Чехов.
Что заснять, записать, спросить про этот объект? Предложите список вопросов, постараюсь выложить. Этот объект не первый, первый уже работает года 4 в О-Зуево, но очень в тему - когда есть куда сливать: во вторую скважину или в реку.
Это не реклама, контакты тут не указываю, просто реальный чужой опыт.

 

А разьве можно из скважины лить в реку? Из одного водносного горизонта в другой?

 

Толкуют, что можно если скважина не глубокая при высокой воде и достаточном дебете.

 

А какие проблемы? От того что в речке будет на 2 куба в час воды больше она из берегов не выйдет, скорее всего этого никто и не заметит если с умом обустроить сброс.

Снимайте всё что позволят, здесь обсудим. Интересно рабочие температуры в режиме: из скважины, после испарителя, в СО, обратка СО, расходы сред, потребляемая мощность насосами, самим ТН, типы насосов и самого ТН. И отснять детально весь путь воды от скважины до слива. Какой тип испарителя? Можно комментарий хозяина или установщиков системы.