Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый вечер. А насколько велика разница между открытой и закрытой ячейкой ППУ? Созвонился с менеджером Экотермикс, рекомендует в перекрытие по балкам открытую ячейку, чтобы дерево "дышало" и цена поменьше была и толщина больше... При сравнении 1. коэф. теплопроводности - без чудес и полное сходство с мин. ватой.
2. Паропроницаемость выше, т. е. влагу тоже может накапливать. Значит либо пароизоляцию нужно, либо повышается теплопроводность и снижается теплоизоляция.
3. Сверху от воды нужно защищать - опять же мембрана нужна.
По итогу деньги те же, а результат должен быть хуже, т. к. заморочек больше. Хотя менеджер считает, что это не так. Хороший парень, но его задача продать, а моя купить и использовать.

 

А насколько рентабелен пирог из "закрытой - открытой - закрытой" ячейки? Или правильнее только закрытую или открытую ячейку с расчетной толщиной слоя?

 

@Dr pepper 1975,
Теплопроводность легкого ППУ соизмерима с минеральными утеплителями (огромный плюс в безшовности) но и относительно паро и влаго накоплению они примерно на оном уровне, а следовательно, как вы уже сам заметили, необходимо городить мембрану, думаю что и срок службы у легкого меньше будет чем у жесткого (а так же будет необходимость думать о сроке службы мембран). Влагонакопление у жесткого ППУ в принципе соответствует техописанию 0.8-1.5%, проверял следующим методом: взвешивание, замачивание погружением в воду на неделю, повторное взвешивание, а вот легкая 8кг/м.куб Хантсман напитывает как губка моментально, сколько сохнет понятия не имею. Нам аппликаторам какая разница чего напылять, думать заказчикам . Не будут гнить лаги, за почти четыре года ни влагонакопления ни черноты на стропилах мансарды запененной жестким ППУ.
По рентабельности пирога ни чего сказать не могу и как он работать будет тоже не знаю, может буду себе делать пирог: см 3-4 30кг по наружней, а потом остальные 11-12см жесткой, планирую поставить себе каркасник. Потом буду писать о результатах, с подтверждениями приборов.

 

Если хотите делать ОЯ-нужно сделать правильно, мембрану хотя бы состороны кровли-это будет и вентзазор и экономия на рельефе (т.к. будете пылить на ровную поверхность) и отсечете влагу со стороны улицы, предотвратив ее накопление в утеплителе со всеми вытекающими).Ну и огромный плюс-звукоизолирующие свойства ОЯ.
ЗЯ будет дороже, но, естественно эффективнее (кроме звукоизолирующих свойств).Здесь не нужна будет пароизоляция, а паропроницаемость самого ППУ с ЗЯ сравнима с деревом. Так что, все будет хорошо.

 

Как бы так деликатнее спросить у профессионалов...
1. Если кровля НЕ дырявая, зачем лепить влагоизолирующую мембрану?
2. Если налепить все же мембрану, то как к ней приклеится ППУ?
Везде пишут, что пена к пленке не прилипает.
3. Случаи протечек новой кровли - обычное дело. Усадка трубы и вот оно, потекло.
Если ППУ жесткое (ЗЯ), то влага просто стечет по щелям вдоль стропил.
Если ОЯ, то как и с ватой, получится губка. Зачем и кому это надо?

 

Вы имеете ввиду теплоизоляцию перекрытия под утепленной кровлей? У меня планируется холодное чердачное помещение. Перекрытие по деревянным балкам 150*200мм, страпила с опиранием на балки. На страпила постелится супердиффузионная мембрана "изоспан АМ", затем контробрешетка с зазором 50мм. Покроется это все профлистом С-21. Все доски и брус будет обработаны от плесени антисептиком Ултан. На чердаке планируется разводка всей приточно-вытяжной вентилляции.
Про ОЯ (открытая ячейка) заморачиваться только из-за безшовности? Мне кажется это дорогим экспериментом. Есть варианты попроще. Опять же мин. вата при наборе водяного пара\влаги теоретически может просохнуть. А как ППУ? Зимой его при этом, вероятно, льдом порвет. За пару сезонов останется собрать крупные куски мусора.

Мембрана укладывается от конденсата, который образуется на металлическом проф. листе. Строил летом сарай и крыл проф. листом С-21. Так вот летом, примерно после19:00, на крыше работать не получалось - металл становится мокрым от росы и обувь скользит. При высокой влажности и перепадах температуры летом по мембране течет вода. Правда я не профессионал, но эффект видел сам.
А приклеиться к СДМ, на мой взгляд, не проблема - она отличается от полиэтилена шероховатостью.

 

Если паропроницаемость ЗЯ ППУ схожа с деревом, то преть и гнить дерево не будет? Если ячейка закрыта, то почему есть паропроницаемость и сколько ЗЯ ППУ способен накопить влаги?
Еще несколько вопросов профессионалам: 1. балки перекрытия теоретически будут мостиками холода. В этом случае на балки нужно напылять ЗЯ ППУ со всех сторон кроме нижней (потолок одноэтажного дома)? Планируется напыление на перекрытие со стороны чердака.
2. ППУ может гореть. Чем лучше отграничить его от котельной, и парилки (сауны)? Например потолок из ОСБ или ГВЛ? Менеджер мне говорил, что можно покрыть обычной огнезащитой, но кажется он не понял вопроса, т. к. по ЗЯ ППУ она просто стечет на пол.
3. Если спустя несколько лет захочется доутеплить, возможно ли напылить прямо на старый ППУ еще слой?

 

С пирогом может получится больше проблем, чем достоинств. Потому у профессионалов спрашивал... Ответа нет, наверное не просчитывали. Если менее паропроницаемый слой (т.е. ЗЯ ППУ) будет снаружи, то влага из дома накопится как в губке в открытой ячейке. Для плесени самое то, что нужно: влажно и тепло. Или хорошая пленка нужна + монтаж по правилам (редкость). Если ЗЯ ППУ напылять снутри - то снаружи нужна хорошая гидроизоляция. Теряется смысл связываться с ППУ. У разных материалов разные свойства и результат отдельно просчитывать надо.
Да и вообще чем сложнее система или механизм, тем проще вывести их из строя.

 

Если делать жестким ЗЯ ППУ, то как избежать трещин? Перекрытие по деревянным балкам ведь "играть " будет при сушке и сезонных изменениях влажности?

 

У меня пылили прямо на мембранную гидроизоляцию (пленка тип D)...прилипла на "ура"...
третья зима позади - полет нормальный. Результатом доволен. Не воняет, Тепло и сухо...
От стропил не отрывает (Стропилка наслонная, играем несильно).

 

1. Деревянная балка не является "мостиком холода".
2. ППУ не поддерживает горения!
3. Возможно, но Вы вряд ли будете

Никак. Они милиметровые и только в случае протечки кровли Вы обнаружите их существование.

 

Преть и гнить дерево не будет, паропроницаемость имеет место быть так как обмен газом через мембраны ячеек в любом случае присутствует (в связи с этим теплопроводность пу через некоторое время после напыления слегка увеличиваетсяч, так как газ постепенно заменяется на воздух).
1. Можете сбрызнуть балки тонким слоем (2-3 см) ппу, что создать монолитный слой утеплителя.
2. В настоящее время очень много не поддерживающих горения систем ППУ.
3. Да можно, предварительно обеспылив поверхность.

 

Вот этот момент до конца мне не ясен, по логике 4-5 см ЗЯ по наружке это и есть теплоизоляция а так же точка россы будет именно в этом слое, а следовательно в слое ОЯ ППУ не должно быть образования воды и слой будет аккумулировать а за тем когда необходимо то отдавать влагу, в тоже время ОЯ сыграет роль доп. утепления и просто наполнителя. Но это лишь личная теория и как это будет в реале не известно (может есть у кого практический опыт?).

Еще интересный момент: вчера смотрел дом тепловизором у знакомого на наличие проблем, утеплен у него он ЭППС, одна стена 5см другие 3 стены 8см, разница температур между этими стенами 0.7-1 градус одинаковая разница по этим стенам наблюдалась как с наружи так и с помещения только в зеркальном виде. Накопления влаги под ЭППС нету (проверено прибором).
Но самое интересное то что, не смотря на утверждения что при использовании ЭППС, ППУ и т. п., получаем "душняк",а тут влажность в доме была низкой (даже ниже номы) 38-40% при температуре 21-22. Вентиляция только в санузлах. При проверке дома не было обнаружено существенной инфильтрации.

 

Здравствуйте. На сколько я понял Ваш вопрос Вас очень беспокоит паропроницаемость: по сути она что у ппу от 40-й плотности, что у дерева поперек волокон примерно одинаковая. Любое дерево вдоль волокна передает через себя примерно в 5-6 раз больше. С этого следует, что древесина легче пропускает через себя влагу.(как берет, так и отдает). ППУ тоже принимает влагу, но значительно меньше и быстрее ее отдает. Я это к чему-дерево в любом случае выгонит пар как и ппу, а больше всего в этом помогает нормальная вентиляция. Что касается мостов холода, так это в каждом регионе своя толщина деревянных конструкций. Что касаемо температурных режимов- ППУ спокойно переносит температуры свыше 130 градусов. Отсекать его не обязательно. (Подумайте о трубопроводах). Если конечно мы с Вами не говорим о вытяжных печных трубах. Там только каменная вата. И лично мое мнение- Не стоит экономить на пароизоляционной мембране с внутренней части помещения. Экономия сомнительная (1000-1500р), а головняк будет). Мож да-мож нет!?. Утепляйтесь ппу, не переживайте. Все будет хорошо. Успехов.

 

Почему неправда? Все эти коленные технологии не гарантируют чистоты химической реакции и что там в этой готовой застывшей пене - неизвестно. На исследование полученного никто не носит. Никакой сертификации этого продукта нет! Ещё и компонент для отвердения канцерогенный.