Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот мне как раз это и непонятно, что лучше. На сколько например, в первой строке, будет лучще при 200мм вместо 80мм? Как я понимаю вместо 20 мин будет 52 мин? А кстати что это за цифры в табличке не пересечениях стоят? Коэффицент сопротивления?

 

Из того места откуда я это утащил, цитирую: "В Таблице приведены расчётные данные по тепловым потерям для панелей разной толщины в зависимости от разницы температур снаружи и внутри камеры."

 

Кто и как определил температуру поверхности холодильника изнутри? Для чистоты эксперимента, как я понимаю, нужно было учесть очень много нюансов (читал на сайте "термография"), когда повлиять могут и собственное ИК-излучение, и излучение лампочек, и глянцевая поверхность ППУ, т. е. возможно, что поверхность нужно было тогда предварительно покрасить в матовый цвет или измерить другим способом. Как вариант, попробуйте воткнуть контактный термометр в ППУ (под углом, чтобы не делать глубокой дырки), и эксперимент получится правдоподобней. И температура внутри помещения на разной высоте тоже должна значительно отличаться - допустим, 0гр. - на полу, +4 - на высоте 1,5м и +7 - на высоте более 2м. Это я для примера. Т. е. должно быть сразу несколько градусников, а у вас один общий результат.
На какой высоте датчики температуры?
Может быть, датчики должны стоять на средней высоте и максимально удалённо от охлаждающей части холодильника, чтобы считывать температуру воздуха после его перемешивания, а не вблизи? (охлаждённый более плотный воздух, как вода, растекается, а воздух под потолком перемешивается очень-очень медленно с холодным, поэтому датчик не должен быть под потолком, наверное, и вблизи) Или где-то посередине.
Как долго работает движок холодильника для охлаждения на 2 градуса?
Какое, главный вопрос, суточное потребление электроэнергии? (главная борьба ведь за её экономию)
Двери в него часто открывают? В нём уже много продуктов (аккумуляторов холода)?

Возможно, датчики тепла стоят слишком близко к стене или к охлаждающей поверхности (простите, но не знаю конструкцию холодильников), а должны быть в области расположения продуктов или настроены на более высокую температуру (если воздух в области продуктов холодней показания датчиков). Т. е. вероятней всего, холодильник у вас утеплён нормально, а датчики установлены не в нужных местах, что решается переустановкой или перенастройкой. Единственное, что можно сравнивать с показателями у других людей с похожими холодильниками, это соотношение объёма холодильника к его энергопотреблению при такой же разнице температур.

 

Я ее определял по показаниям тепловизора и бесконтактного термометра. Скорее всего температура действительно может быть другой из-за глянцевой поверхности, краской не красил.

Датчика температуры отдельного у меня нет, скорее всего он встроен в сплит систему где-то.

Минуты 2 примерно.

Двери не открывают, один раз положили и долго туда не заглядывают. Достаточно много (почти полный), но там не продукты, а шкурки животных лежат.

Датчик скорее всего около охладителя стоит. Но тогда почему он так часто включается? Учитывая что его не открывают он должен был уже там все перемешать.
Хотя возможно это и нормально, мне сравнивать не с чем, но ожидал я большего. Думал раз он постоянно закрытый и утеплен хорошо то включаться будет раз в день, но что то пошло не так.

 

Среднее соотношение времени работы/отдыха холодильника от 1:1 до 1:4, а у вас - 1:10. Загуглите "время работы холодильника".

 

Возможно вы правы. У меня видимо были завышенные ожидания и неправильное представление о норме. Только время работы не 2 мин. а 3.5 мин, а время простоя 25 мин (замерил поточнее). Т. е. получается 1:7

 

Я вычитал результат по норме работы холодильника из ответов гугла, но речь вообще о холодильном оборудовании, где один движок справляется с относительно небольшой площадью, а не с целой комнатой. И есть целые сайты с форумами, специализированные на холодильном оборудовании - вот там вам, думаю, дали бы ответ более аргументированный. Как по мне, то результат получился очень хороший.
А какой мощности сплит-система? Сколько кВт хватает на охлаждение такой площади?

 

Соратники! Гляньте, пожалуйста, теплотехнический расчет. Все ли я правильно выставляю в условиях? Стены подвала очень кривые. Думаю, где-то толщина бетона доходит до 20см. Поэтому решил проверить. Точно смоделировать ситуацию сложно. Монолитная стены подвала - ППУ плотностью 35 - мастика - профилированная мембрана - грунт.
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=93&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-40&hi=55&ho=80&ld0=2500&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=600&mmr1=35&mmla1=0.024&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=435
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=93&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-40&hi=55&ho=80&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=600&mmr1=35&mmla1=0.024&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=435

 

Вторая ссылка - всё правильно. Единственное, что смущает - это то, что в вентилируемом зазоре воздух должен двигаться вверх, а снизу - поступать свежий. Как этот момент обрисовывается у продавцов мембраны? Не будут ли тёплый воздух встречаться с холодным и быть причиной конденсата, когда без воздушного зазора этого могло бы и не быть вовсе?
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=93&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=600&mmr1=35&mmla1=0.024&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=435&ld3=100000&le3=1&lt3=0&mm3=580 - картинка с грунтом. Поэтому я лично склоняюсь к варианту, когда фундамент с ППУ прикрывается просто брезентом или чем-то плотным типа него. Тем более, не может ли воздушный зазор мембраны сыграть злую шутку и оказаться "ёмкостью" для наполнения воды? У вас, как я читал ваш с кем-то диалог, грунтовые воды далеко, дом на возвышенности, и если сточные воды отводить, то проблем быть не должно даже с ППУ даже без гидроизоляции.

 

Был вчера в технониколи. Там есть стенды с техническими решениями. И есть похожее решение. Фундамент - гидроизоляция - экструзия - мембрана. У меня вместо экструзии пенополиуретан. Значит, решение такое имеет место быть.

Три человека с форума, у которых фундамент обшит мембраной, не жалуются на накопление воды.
Хотя, мне эта мысль тоже приходила в голову.
Гидроизоляция самого ППУ необходима, как я понял - несмотря на закрытую ячейку, какая-то впитываемость у него есть.
В данный момент меня еще волнует вопрос - делать ли перед напылением гидроизоляцию стен? В интернете видел, что стену перед напылением предварительно покрывают мастикой. В решениях технониколи тоже теплоизоляция ложится сверху на гидроизоляцию. Меня представитель фирмы по напылению заверяет, что это делается потому, что все равно при утеплении экструзией где-то какой-то зазор остается, а пена ложится вплотную на стену, без всяких зазоров... Мол, нужно только покрыть пену мастикой сверху.

 

...имеет место быть на ровной поверхности типа экструзии, которая тоже крепится на ровную поверхность или выравнивается слоем клея. В этом случае стыки мембраны держатся на 5+ и могут быть сами практически гидроизоляцией. А как поведут себя стыки и примыкание мембраны к нижней части фундамента при неровной поверхности во время засыпки машиной? Я вот больше даже размышляю о нижнем уровне мембраны.
И если экструзию покрывают не снаружи, то и ппу нужно тоже класть поверх мастики. Тем более, водопоглащение, как и плотность, у них одинаковые (я про ппу 35кг). И если ЭППС мажется мастикой не снаружи, то не исключаются случаи, что он контактирует в земле со влагой и даже водой. Но жалоб, думаю, на переувлажнение ЭППС вы нигде не найдёте, потому что значительно хуже он греть не перестаёт, и влага, которая успевает за весну в него впитаться, возвращается обратно в землю летом.
С ППУ всё интересней - чем больше слоёв и меньше толщина каждого слоя, тем плотнее получается пена и меньше водопоглащение. Больше слоёв - больше "плёнок" между слоями - меньше вреда от того, что камнем повредило верхний слой ППУ. Т. е. ребята могу напенить фундамент как плотностью 40кг, но плотность будет переменной и работа по дороже.
Я всё это к тому, что любой вариант допустим - хоть с мембраной, хоть даже без неё и без брезента, но мастику - под ппу.
У меня, пожалуй, всё.

 

Стыки планирую проклеить специальным скотчем. И засыпать планирую руками.

С одной стороны стена у меня почти готова, осталось только кронштейны под навесной фасад ровно закрепить (метр цоколя у меня над землей). Тут я снизу промазал кальматроном, средний слой - обмазочной гидроизоляцией бергауф. Ну и верхний остался не гидроизолированным - но он над землей.
Со второй стеной пока сложнее - обвалилась траншея, никак не могу пригнать экскаватор с адекватной ценой. Там никакие работы еще не велись. Закупил пока три мешка Бергауфа, да кальматрона полмешка осталось... Думаю, может все же обмазать гидроизоляцией на цементной основе, ну а мастику все же поверх пены пустить...

За стены таким образом можно не переживать. Проблемой остается подошва - при раскопанных пазухах на полу в подвале болото. А гидроизолировать низ подошвы, естественно, не получится.

 

Всем добрый день! Подскажите пожалуйста.
Первый этаж 9ти этажки. Квартира куплена с ремонтом, балкон тоже отремонтирован и застеклен. Утеплениее как оказалось минимальное. В прошлом году утеплил тело балкона.
Балкон промерзает снизу, пол лядяной. Утеплить внутри возможности нет. Придется разобрать весь балкон. Не рентабельно.
Думаю чем лучше обработать. Варианта два
1. Посадить на стоительную пену пеноплекс, но щели все равно будут. И все таки, нужно будет сверлить, чтоб закрепить пеноплекс. А бетон там 79го и сверлится не охотно.
2. Обработать полинором. Ни разу им не работал. Будет ли он держаться открытым или его нужно будет зашивать? Может пеноплекс на него приклеить? Тогда вопрос со щелчми будет решен, но вырастет цена.

И еще один вопрос.
Зимой на первом этаже пол очень холодный, большие окна вентиляции в подвале дома.
Если обработать всю квартиру из подвала полинором будет эфеккт или выброщеные деньги?
Хочется гидроизоляционного эфекта хотя бы, все таки сыростью тянет через щели.
Буду рад любым советам.

 

@fuks40rus, Балкон можно снизу обработать, попадание УФ минимально. Можете не закрывать ничем, но лучше обработайте полигвардом.
Касаемо подвала, то Полинором напылить потолок со стороны подвала - будет максимальный эффект. Лучше с углового насадкой сделать.

 

ППУ в пересчёте на куб раза в 3 дороже, чем эппс при тех же свойствах. Полинор из баллончиков тем более. Это просто монтажная пена с открытой ячейкой. Вот и думайте
А насчёт сырости- пока вентиляцию нормальную не сделают, так и будет тянуть