Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А смысл ? Летом окна, двери постоянно открывают. Зимой моя постоянно окна на втором этаже открывает, да и на первом тоже.

 

есть правило, что паропроницаемость материала стены/крыши должно уменьшаться от внутренней части к внешней. в чем смысл менять в данном конкретном случае решать только вам, но это должно быть осмысленное решение, с учетом режима проживания, отопления, вентиляции и т. п. если вам кто то без всех этих вводных скажет - делайте, то это так скажем "надпись на заборе". Но решать опять же вам

 

Ну Коэф. паропроницаеомсти, мг/(м·ч·Па) у Сосна/ель поперек он равен 0.06, а у ППУ 0.07, т. е. даже чуть чуть больше)

 

Если у вас нормальная вентиляция, то я бы не волновался. В доме, после утепления ППУ, параметры влажности вообще не изменились.
В бане тоже всё без изменений, разве что конденсат в на потолке предбаннике (когда выходишь из парной) сохнет быстрее потому что в самом предбаннике теплее теперь.
Оба строения утеплены по стенам от земли по перекрытие 1 этажа.

К тому же, вы упомянули про стропила - утепление именно крыши это отдельная песня, поэтому я фанат холодного чердака (или обустроенной там мансарды, но чтобы холодная зона всё равно была).

 

А какой вы дом утепляли ? Каркасник, брус, пеноблок ?

Т. е. вы утепляли не весь дом, а половину его ? А почему именно такое решение ? К слову в моем случае пол дома утеплить решило бы вопрос, снизу подпол пропенить я уже прям планирую летом, а если ещё и весь дом вокруг на половину, то думаю это решит проблему холода на первом этаже, на втором этаже всегда жара. А летом на втором этаже кондей пашет, потому что летом там просто пекло.

Чердак у меня типа холодный, т. е. у меня есть два окошка по краям через которые поступает холодный воздух, но сама крыша утеплена минватой. Т. е. снаружи стропил идёт что-то вроде ветрозащиты, внахлест, не проклеенная, потом минвата, потом пароизоляция, уже нормальная и потом уже усб к стропилам прикручено. Зимой там не улица, там значительно теплее чем на улице, но не так как в доме.

Не сохранились параметры влажности на первом этаже летом, но сейчас все весьма скромно, датчик лежит примерно в 30 или 20см от пола на первом этаже.
Если я правильно помню, то преть дерево может начать только зимой, потому что летом влага там не накапливается. А с таким уровнем влажности оно не должно набирать влагу, плюс если нанести ППУ 10см дерево в принципе не дожно промерзать.
Добавил фото своего дома и одного соседнего на этапе постройки.

 

это странное решение, ибо "холодный треугольник" имеет место быть. в любом случае потолок 2го этажа у вас тогда должен быть утеплен по ригелю.

на счет коэф паропроницаемости, я конечно не владею точными данными, но мне кажется вы здесь заблаждаетесь. Если для ппу ЗЯ действительно 0,02-0,05 мг на м. кв, то в случае с брусовой стеной можно говорить о 50 граммах на м. кв, то что вы брали это значения для сплошной древесины, и оно должно быть в граммах.
Это коррелирует с рекомендациями производителей не использовать паролизоляцию при применении ЗЯ ППУ.

 

Вот как было от застройщика


Решил утеплить крышу, чтобы сократить теплопотери, плюс сделать пол, чтобы можно было использовать чердачное помещение
https://www.youtube.com/watch?v=0ru1H1R6edY

Ну и вот недавно залезал смотрел как оно там, нет и влаги в минвате.
https://www.youtube.com/watch?v=MrYv6x_p1u4

https://ecotermix.ru/blog/vazhnoe-o-paropronicaemosti
https://ppu-montazh.ru/info/articles/chto-takoe-фenopoliuretan-sostav-osobennosti-plyusy-i-minusy/
Паропроницаемость. Показатель паропроницаемости пенополиуретана — 0,05-0,06 мг/(м·ч·Па).

• «Экотермикс 300» -0,04мг/м*ч*Па (закрытая ячейка)
• «Экотермикс 600» - 0,07 мг/м*ч*Па (открытая ячейка)
• минеральная вата - 0.6мг/м*ч*Па
• сосна (поперек волокон) - 0,06мг/м*ч*Па
• дуб (поперек волокон) - 0,05мг/м*ч*Па

 

Добрый день!
Хочу утеплить пол бани снизу (баня на сваях, можно снизу подлезть). Сейчас пирог пола такой: деревянный пол, парозащитная мембрана, 10 см ППС, ветрозащитная мембрана, обрешётка из доски. Сейчас зимой пол холодный и дует у плинтуса. Хотел снимать все снизу до ППС, добавлять ещё 10 см и снова зашивать. Но у меня там ещё канализация и электропроводка мешается...
Сейчас вот думаю, может проще баллончиком пройтись без демонтажа канализации и электропроводки. Трубы канализации можно обойти, а провода можно запенить? Надо снимать ветрозащиту и нижнюю обрешётку или прямо сверху можно напылять?

 

Баня кирпичная, а дом расширялся и там часть из сруба, часть из камня.
Напыление (утепление) шло от уровня земли и до перекрытий первого этажа, то есть до уровня пола на чердаке.

 

Так вы утеплили кирпичную часть дома или деревянную?

 

Всё утеплил, к чему эти полумеры.

 

В общем вы рекомендуете, а есть тут ещё те кто деревянный дом закатал в ппу ?

 

Рекомендую, а для деревянных стен ещё ещё одно очень значимое явление - идеальное примыкание. Да, рулоны ваты/маты/плиты эппс или ппу вы так же можете прижать или закрепить на стене, стыки перекрыть/пропенить, но в общем и целом это выглядит похуже и с зазором от неровных стен.

На этапе строительства я, скорее всего, предпочту использовать плиту эппс 100мм, а вот когда у тебя сборная солянка из трёх разных материалов стен + где-то старая штукатурка, где-то выпуклые края дерева с замазкой поверх конопатки... да ну нафиг, прошёлся щёткой (скребком) и метлой потом, задули пеной с полным примыканием и зашибииииись.
Именно дом у меня напыляли буквально за полчаса до дождя, а зашивали фасад через несколько дней: пена за считанные минуты полимеризовывалась намертво, когда пошёл дождик - влага уже никак не повлияла, поверхность пены ничего невпитывала и обсыхала очень быстро после дождя.

 

Видео на ютубе недавно попалось, как сруб просто очень хорошо покрасили и он начал гнить а здесь пена снаружи.
Рекомендовать можно, когда лет за 10 с домом ничего не случилось, а не "я сделал, всë хорошо".
Зачем такие эксперименты над своим домом?

 

Это то как раз можно объяснить ибо зимой в толще сруба начала образовываться влага, если его топили зимой.