Buderus logamax U072 - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот так вот. С подвывертом.
Причем в инструкции к моему котлу стоит ступень 1. И получаю ошибку 6А.
По форуму заметил, что данная проблематика возникает у многих. И даже настройщики от официала ставят в u072-12, u072-18 и u072-24 всё ту же преславутую якобы самую маленькую ступень "1"(типа двойная самая маленькая труба), И как результат срывает пламя или запускается не всегда.

Причем система дымоотвода называется не С12, а С12х !

В инструкции по монтажу для специаличтов страница 12 - для меня сомнительно указана ступень вентилятора! А официальные настройщики ориентируются на эту инструкцию и при отсутствии поджига ковыряют всё подряд и в итоге ссылаются на плохой газ или разводят руками.
А пользователи приходят к мнению, что будерус гавно и подлыскивают другого производителя!

Второй файл проектирования от "Будерус" - стр 31 про коаксиальную систему, Есть предположение, что ступень при С12х в отличии от С12 должна иметь меньшую интенсивность, т. к. имеет на 2 перехода меньше при разведении и сведении в один коаксиал.

Я выставил ступень "5". Розжиг всегда с первого раза. А ещё получаем бонусом меньшую продуваемость во всех режимах и как следствие увеличивается отдача тепла в систему, т. к. становится меньше горячих выбросов в атмосферу.

 

Я выставил по инструкции для своего варианта, 2, у меня горизонтальный 1м, все работает ни каких ошибок.

 

У меня настройщик тоже выставил 2 ступень, и всё работает без ошибок. У Вас какой тип дымоотведения?

 

С12, по мануалу, длина 1 м, сейчас ради эксперимента, выставил 5-ю ступень, посмотрим, пока все в норме.

 

Я уже проверил. На 5-ке мой котёл поработал ночь и к утру побежал конденсат. Упала температура отводимых газов, наверное поднялся КПД. Но конденсат не есть гуд. Вернул установку на 2.

 

В каком месте обнаружили конденсат? Пока вроде сухо,

 

Конденсат обнаружил под пробкой "штанов".


Сегодня разобрал выход дымовых газов, чтобы осмотреть не бежит ли конденсат по трубе в котёл. Оказалось в трубе везде сухо. Несколько капель есть только в самой пробке.

 

Есть задача: настроить котёл на оптимальное горение. Каким образом можно проверить является горение оптимальным?
При моём варианте короткой всасывающей трубы, по инструкции нужна диафрагма, ограничивающая подачу воздуха. Но с установленной диафрагмой котёл не запускается, вылетает ошибка 3С. А без неё, согласно пункту 4.3.1 технического паспорта: "Плохое горение без дроссельной диафрагмы". Понаблюдал в окошечко за пламенем. Видно некоторое количество красных языков пламени. Но чтобы посмотреть огонь, надо снять крышку, закрывающую камеру сгорания. А при снятой крышке, воздух для горения идёт из помещения минуя диафрагму. Поэтому проверять нужно с установленной крышкой.
Вопросов два:
1. Почему с установленной по паспорту дроссельной диафрагмой котел не запускается?
2. Как проверить оптимальность горения газа?

 

Труба которая в стену наружу должна быть наклонена к земле 3гр. Конденсат если и появится, то будет наружу стекать. У меня конденсата нет. Как появятся морозы - ещё раз проверю.

Вы зачем скотч на всос наклеили?- это бесполезно!
Если вы хотите ограничить воздух, то скотч не поможет. Автоматика принимает такие действия как недостаток воздуха и начинает раскручивать турбину.

Попробуйте:
-снять скотч
-запустить котёл
-выставить параметр оборотов турбины "2.9 b"
-прикрывайте постепенно всасывающий трубопровод.
- - - смО"трите на дисплей?...чем больше вы уменьшаете сечение тем быстрее и натужно работает турбина?
Т. е. продувка остаётся с таким же расходом воздуха, который предполагает ступень вентилятора. Либо словите ошибку недостатка воздуха.
(расхождение и погрешности во внимание не принимать. Важен принцип и основной расход воздуха)

Не знаю какая длина вашей выхлопной трубы и сколько колен... Возможно самая малая по производительности ступень "5" для вашей системы мала.
Пробуйте 6 или 1.
Ну или не изощряйтесь ... если у вас газ магистральный.
Я то экономлю, т. к. баллоны катаю на заправку... вот и пытаюсь снизить и затраты и суету поездок и переподключений

 

У меня выход в гильзованную шахту, поэтому сливать конденсат туда неуместно.

Это имитация дроссельной диафрагмы, которую я снял.

Такие эксперименты уже проводил. Величину оставленной входной дырки подобрал таким образом, чтобы котел мог самостоятельно запускаться. Дело в том, что когда котел запустился, далее он продолжает работать не обращая внимания на дифференциальное реле давления. А вот если при начальной продувке камеры контакты реле не замыкаются, он просто не стартует.

Длина собственно самой выхлопной трубы 20см и плюс одно колено 90 градусов (его видно на предыдущем фото). В техническом паспорте нет моей схемы дымоудаления. Нашёл отдельный документ от "Bosch", "Buderus" - "Системы подачи воздуха для горения и отвода продуктов сгорания". В нём есть наиболее подходящая под мою система. Называется С82.

Разница только в том, что у меня забор воздуха для горения идёт из помещения по очень короткой трубе, почти как В22. А выход как в схеме С82 в "коллективный дымоход". Хотя мой "коллективный" только мой, но его диаметр таков, что его можно смело считать коллективным.
Конечно можно "забить" на дальнейшие потуги оптимальной настройки - котёл работает. Но мною движет любопытство и здоровый перфекционизм. Ведь дотошные немцы не зря написали техпаспорте: "Плохое горение без дроссельной диафрагмы. Установите дроссельную диафрагрму (изделие 7 736 995 123).


Диафрагму я устанавливал, но с ней котёл не запускается. Также считаю, что при оптимальном горении образуется меньше сажи, а это чистота форсунок, камеры сгорания и дымовых труб.

 

А на шахте внизу конденсатосборника нет?
Примерно такого:

 

Конденсатосборник есть. Однако если шахта сухая, думаю это лучше. Я уже выше написал, что выхлопная труба и шахта сухие. Нашёл несколько капель в пробке. И то я это связываю с низкой температурой в котельной, радиатора в ней нет, а воздухообмен по нормам газовиков огромный. По хорошему надо бы установить радиатор, а это дополнительные 1-1.5 кВт ч тепла. Такое увеличение перекроет всю экономию, полученную на оптимальном горении.
Колено и труба выходящая в шахту тёплые, на них конденсата нет. А начальный отрезок, так называемые "штаны", вот он прохладный, так как через него заходит воздух для горения. Воздух забирается из помещения котельной, а в ней 12 градусов. Вот и образуется конденсат. Если бы воздух шёл с улицы, было бы ещё хуже. Выход - поднять температуру в котельной. Надо опробовать! Хотя эти 2 капли ни на что не влияют.

 

В общем я пока ни каких изменений не заметил.

 

Газу меньше ест?)

 

Если верить записям, то -0.3 куба в сутки, 50 руб в мес, 300 руб за сезон, а вот какие проблемы могут возникнуть пока не знаю.)