Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Получается их ставят для контроля температур на каждой отдельной батарее?..

 

На обратке, для балансировки двухтрубки.
Термостатический с термоголовкой на подаче для поддержания температуры в помещении.

 

Так вы хоть ссылочкой поделитесь про автоматический клапан без настройки...а то я в жизни таких не видел. И зачем вы советуете человеку ерунду, когда есть нормальный клапан с настройкой! А то можно и 10 девайсов на отопительный прибор налепить, хотя в наше время есть 10 в 1.

 

Обычно хорошие производители (Danfos, Herz) продают комплект клапан с терморегулятором( на подачу) + балансировочный клапан(на обратку).
Экономия при применении таких клапанов однозначно есть и намного выше чем с погодозависимым управлением котлом. Так как выставили терморегулятор на определённую температуру и она поддерживается.

 

А производители типа Керми сразу продают радиаторы с настроенным термоклапаном, на который остается только купить и накрутить любой понравившийся термостат ::

 

Спасибо, за ответы только я еще больше запутался!

Какая же разница между настроечным и балансировочным?
(они оба на обратку ставятся?)

Каталоги у HERZ и Danfoss очень большие. Запутался совсем.

Если можно покажите конкретней "ДУЭТ" клапанов на одну батарею, которые будут работать на 100%.

Danfoss

HERZ

 

В названии
Настроечный или балансировочный клапан крутят инструментом, отвёрткой, шестигранником, и в процессе эксплуатации нетрогают.
https://www.danfoss.com/Ukraine/Products/Categories/List/HE/Radyatorhye-termoreguiatory/Zaporhye-radyatorhye-kapahy/Zaporhye-kapahy-RLV/34f30d66-4ac3-4176-9450-32eafc99a537.html
а на термостатический накручивают термоголовку
http://www.danfoss.com/Ukraine/Products/Categories/List/HE/Radyatorhye-termoreguiatory/Kapahy-radyatorhykh-termoreguiatorov/Kapahy-termoreguiatorov-s-predvarytehoy-hastroykoy/b4673094-7d21-4748-b9a2-353e1a85b62f.html

 

Термоклапана есть в продаже с головкой для ручной регулировки,а уже по желанию можно докупить отдельно термоголову,переставить клапан будет работать в автоматическом режиме.(Например у вас есть комната в которой никто не живет,вы можете поставить на режим "снежинка",это значит,что клапан не даст опуститься радиатору до -7гр.)Это очень удобно,и экономиться тепловая энергия.Устанавливаются они конечно на подаче.
Регулировочный линейный выход можно настроить,так что в ваших батареях подольше продержится тепло,при этом маленько докрутить кран,или наоборот.
Так что,если подумать и нормально настроить.Экономия будет значительно больше.(шаровые краны,это уже вчерашний день,в современных системах уже не ставят)

 

Хорошо бы сопроводить такой "постулат" пояснением отличий "современных" систем от "вчерашних" по способу разводки труб, созданию перепада давлений в приборах и условий, при которых балансировочные краны своим сопротивлением не "запрут" наглухо не очень ..современную систему, будучи на ней установлены..

..Без таких пояснений можно сильно "влететь", ориентируясь только на "такое уже не носят...".

 

В современных системах имелось в виду в двухтрубных системах с насосом.
Потому как в системах без насоса ставить что балансировочники, что терморегуляторы почти бессмысленно. кстати я тоже видел термовентили без встроенного балансировочника (ценой меньше 400р). В некоторых квартирах видел как были установлены термовентили данфос (со встроенным балансировочником) в паре на одной батарее с балансировочником той-же данфос хотя я смысла вообще не вижу.

Koyote для экономии денег (если существенна) берете термовентили данфос (или другие но со встроенным балансировочником) ставите их на подачу, а на обратке оставляете шаровые.

 

Уже ближе.. Не забывая, что до 70% напора насоса рекомендуется "тратить" на такой балансировочник. КМС (коэфф. местного сопротивления) у клапана баланс. = 211, у шарового - 0,1.

 

Балансировочные краны не дают гидравлическое сопротивление системе,будь она хоть двухтрубной или однотрубной "ленинградка".Т.е регулируется подача и отдача теплоносителя только в радиатор,а по системе он продолжает двигаться и дальше без всякого труда для насоса.Это конечно же речь идет про закрытую систему отопления с принудительной циркуляцией. В открытой с ЕЦ,их ставить бессмысленно.

 

Все выше описанное полная чушь. Кто будет читать тему совет один: ставьте на подачу термостатический клапан с термоголовкой (термостатическими клапанами увязывается гидравлически вся система в целом, т.е все приборы между собой. Термостатическая головка регулирует теплоотдачу прибора открывая или закрывая шток уже настроенного клапана в зависимости от температуры в помещении), на обратку ставится запорный клапан типа RLV (он является и запорным и сливным).


Термостатическая головка должна ставиться горизонтально, а то многие умельцы наставят как попало, а потом говорят что ничего не работает.

 

Согласно штатному гидравлическому расчету сопротивления в системе считаются по наиболее длинному/нагруженному кольцу циркуляции, включая приборы на нем установленные.
Отсюда сумма сопротивлений по расчитываемому кольцу складывается из:

1. Сопротивление по длине при расчетном расходе и выбраном диаметре труб.
2. "Местных сопротивлений" - поворотов, тройников, установленной арматуры.

Для этого существуют специальные таблицы, дающие возможность учесть местные сопротивления в виде КМС (коэфф. местного сопротивления).
Приведены КМС клапана для 2-трубки (211) и шарового крана (0,1).

Подобный порядок расчета (и учета сопр. арматуры) является "официальным".
Другие "мнения" - результат личных ..предположений.

Системы бывают:

Как открытые с принудительной циркуляцией, так и закрытые - с естественной.

Не говоря о том, что при необходимости малых сопротивлений в рег. арматуре -

существуют термоклапана с малым гидравлическим сопротивлением, предназначенные именно для систем с ЕЦ (отдельных) и однотрубных. С определенными условиями.

В п/разделе "Отопление" есть специальная тема - FAQ, в которой можно предварительно ознакомиться с "сутью вопроса".

 

Привет всем.
Подскажите, кто сталкивался?
Сейчас при строительстве подошел вопрос отопления. В доме - цоколь, основной этаж и мансарда. пока речь идет только об основном этаже и цоколе. площадь дома (этажа) примерно 110 кв. м.
Хочу разделить (с точки зрения "крыльев" отопления) основной этаж на 3 крыла. Радиаторы чугунные, котел предполагается с принудительной циркуляцией в цоколе. Так вот думаю - использовать для упрощения системы узлы инжекторные (некоторые их называют модуль подключения) типа вот этого https://www.valtec.ru/goods.shtml?502,VT.022.N,%D3%E7%E5%EB%20%E8%ED%E6%E5%EA%F2%EE%F0%ED%FB%E9%20%E4%EB%FF%20%EF%EE%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%FF%20%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%E0
упрощенно схему можно отобразить так


это лишь одно из крыльев и их будет несколько. Трубы в полу будут только в ванной и на кухне.
вижу несколько преимуществ таких узлов: 1) труба от радиатора до радиатора не режется и ее можно прятать в стену, не боясь последующей течи фитинга 2) возможность регулирования температуры радиатора 3) минимум трубы. Но я встречал применение таких узлов только в двух новых зданиях и отзывов по истечении пары-тройки лет не слышал.
Кто сталкивался? Будут ли такие модули нормально работать на чугунных радиаторах?