Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да ну на... лучше все-таки постараться избежать подключение через эти "рапиры".В большинстве случаев при таком подключении работают только первые 2-3 секции и все. Остальные холодные. Лучше тогда использовать такое подключение:

 

Почему "рапиры"? И еще вопрос: как могут греть только первые две-три секции, если (на сколько я знаю) длина зонда составляет 80 см, т. е. поток разносится в разные края батареи!
Я встречал на одной автомойке такую схему - действительно - пару батарей практически не грели, те. грели очень слабо, но это я отношу либо к поломке самого узла... Специально прошел по всем батареям - остальные батареи грели "на ура"!

 

Как то истина "чем проще тем надёжнее" ещё не давала сбоев. А экспериментировать с системой жизнеобеспечения, коей по сути является СО, ради сомнительных достижений в эстетике...

 

а я и не говорил про эстетику. Я говорю лишь про упрощение системы. Я думаю, что при применении данного варианта труба будет идти от батареи до батареи неразрезанной, все фитинговые соединения будут "на виду", а саму трубу можно прятать в стену. Я лично был свидетелем нескольких случаев, когда "замурованные" фитинги давали течь на второй-третий отопительный сезон и приходилось их "доставать"!
К тому же я исхожу из стоимости этих узлов. Если считать подключение батареи по классической двухточечной схеме, то как минимум надо два крана, два уголка, и два тройника. А теперь можно прикинуть цену этого как минимум 140*2+100*2+80*2 = 640 руб. это примерно. Цены взяты из первых попавшихся каталогов. цена узла в районе 800 рублей. И это тоже примерная цена. на сколько я узнавал у нас можно аналог приобрести от 700. Разница в цене - мизер, зато на сколько упрощается сама система.
Я конечно понимаю, что самым лучшим было бы замутить всю систему металлом, причем где-нибудь 40 и соблюдением всех уклонов и поставить энергонезависимый котел. Но на два этажа (три, если считать цоколь - общая суммарная площадь всех трех - примерно 350-400 квадратов) мутить металл да еще хорошего диаметра - не вариант. К тому же в цоколе установлен КЭГ (электрический газовый клапан). По любому придется его бесперебоить. а на счет

!?
Че уж тут сложного - обычный трехходовой кран, как на всех нормальных манометрах, только чуть другого исполнения.
И, честно говоря, ребят, хотелось бы увидеть не "фантазии" на эту тему, а опыт конкретных людей, которые вплотную работали с такими девайсами, а не видели их издалека...
Вот например есть у меня один человек, который очень широко использует такие девайсы (только на них и делает), но я с ним сейчас связаться не могу, чтобы выслушать все "за" и "против".

 

Давайте отталкиватся от диаметров в "рапирах" (они так называются в овентропе)
он откровенно мал.
и как у вас родился такой список

краны можно взять сразу угловые, фитинги всё равно будут нужны, трубу точно так же можно тащить как угодно, вобщем никаких плюсов я не вижу.
только появляется в системе странный китайский узел с понятной надёжностью.

 

То же самое и я имел в виду. + вы получаете в результате что на одной ветке отопления не может висеть более 7 кВт тепловых приборов так как труба 3/4 больше не пропускает (вроде как по памяти) + непонятен перепускной диаметр внутри крана что может ещё снизить ограничение по суммарной мощности + неравномерность прогрева радиаторов по ветке, первый ощутимо горячее последнего (по вашей схеме радиаторы подключены последовательно). Если тянуть две параллельные трубы подачи и обратки то тогда такая схема имеет право на существование с теми-же ограничениями по суммарной мощности приборов на ветку или использовать больший диаметр, например 1 или 1 1/4. Но экономии не получается.

 

это где вы такие цены видели! или углы и тройники из золота!

 

Цены - взял из нескольких прайсов в нете. в среднем.
На счет сечения - согласен, вызывает настороженность - поэтому, собственно, вообще и завел эту тему.
По поводу того, что первая будет греть лучше, чем остальные - абсолютно не согласен. Узлы есть для одно и двухтрубных систем. Вот например вариант для однотрубной системы http://www.far-market.ru/katalog/v_ch14.htm.
Кстати, вчера мне удалось дозвониться до человека, про которого я говорил, и узнал отзыв. Правда он использует именно FAR. Я его знаю где-то лет 7-8, из которых лет 6 он делает системы отопления с применением именно таких узлов. Так вот, на вопрос "стоят они того или нет" услышал ответ: "...очень стоят". Единственное, что он сказал (и его мнение тут совпало с вашими), что на одну ветку более 4-5 радиаторов вешать не стоит. И это он сказал исходя из долговременного использования таких систем (он не только монтирует их, но и обслуга всего этого тоже ложится на него и его бригаду). А мне собственно более 4-5 радиаторов на одной ветке и не нужно! Я для себя изначально (еще до того как начал раздумывать над видом СО) "разделил" этаж на три ветки - первая - кухня (2 шт + пол) + коридор (3 шт. по 5-7 секций, которые буду функционировать как одна большая, просто они располагаться будут между колоннами); вторая - зал (2 шт.) + комната (2 шт.); третья - ванная (1 батарея+пол) + прихожая (1 батарея). По аналогии будет разделен и 2 этаж и цоколь.

На счет углового крана - согласен - как-то не подумал
А вот не совсем понял про таскание трубы как угодно. Вот интересно! При использовании узла обе трубы - к батарее и от нее - выходят в одной точке, т. е. можно их и в пол увести и в стену и вообще куда угодно, главное, чтобы они вышли в одном месте. А вот, если делать "на обычных кранах" - даже угловых, придется делать вход с одной стороны батареи, а выход с другой. И при этом еще надо делать байпас мимо этой батареи, чтобы не получилось, что на первой батарее можно яичницу жарить, а на последней продукты замораживать. При этом надо ставить краны на входе и выходе, иначе не отключить батарею при необходимости. По хорошему (для идеальных условий регулирования системы) нужно еще и в байпас кран запихнуть. Конечно этого никто не делает, но в идеале надо. Итого получаем - труба режется как минимум в двух местах, в которые вставляются тройники - а это потенциальный источник течи! и соответственно ни под какие конструкции прятать нельзя!
Честно говоря, господа, вы не привели реальных данных в опровержение!
Единственное, что можно рассмотреть - это использование угловых кранов!

 

Замена чугунины на алюминиевый радиатор.

 

Слишком лаконично. по подробней.

 

Здравствуйте. Хочу осуществить давнюю задумку. Живу в частном доме. Система отопления работает идеально. В доме всегда тепло (+24), однако в моей комнате из-за того что идет подача на мою батарею и стоит чугунный радиатор МС-140 на 12 секций всегда жарко (+28). Приходится открывать форточку. Хочу заменить радиатор на алюминиевый на 12 секций с межосевым расстоянием 350 мм и поставить автоматический терморегулятор. Возникли опасения. Будет ли он работать (будет ли радиатор греть), ведь насос стоит на другом крыле. А если насос сломается и система снова будет гравитационной?

 

Может просто секций убавить существующего радиатора?

 

Может просто на существующий радиатор поставить термостатический клапан с увеличеным проходом.
и всё.

 

1. Хотелось бы иметь возможность регулировки температуры в помещении, потому что в зависимости от направления ветра она колеблется. Тем более летом буду ставить пластиковое окно (сейчас специально не заклеиваю).
2. Я не могу поставить клапан при существующей схеме отопления, потому что тогда будет остывать все крыло... а следующая от меня батарея находиться в ванне.

 

Тобишь слова "коллекторная разводка" вам незнакомы ?
пресс соединиения (тройники) прекрасно монолитятся.
и в любом случае я не очень понимаю вашу схему с этими инжекторными узлами.
через инжекторный узел можно прогнать мах 2,5 кВт, если использовать 16 трубу в качестве линии то тоже - 4,2 кВт можно взять конечно 20 мм, даже нужно, но вобщем приключение.