Пол без бетонного основания

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А, теперь понял. Но скорее всего так не выйдет, ибо не так много там места.
Но это я замерю всё и тогда уже с цифрами обсуждать будем.

 

А, ясно. У нас вроде открытая система. Т. е. воздух он из комнаты подсасывает.

Ну вот за несколько дней работы в помещении с котлом пришла вот мысль, что по какой-то причине газ не сразу загорается. То ли горючесть у него плохая, то ли зажигание включается с задержкой.
И потому часть газа успевает вырваться в трубу и через верх котла. Что и даёт запах.

Вот за проток ничего не могу сказать. Насос внутри котла работает себе и работает.
Включилась горелка, нагрела воду, включился насос, прогнал нагретое в контур. Повторилось.
Трубы увеличить не получится никак.) Ибо от котла 1/2 выходит, а тёплый пол представляет из себя 2 контура из м/п трубы 16 мм, которая естессно давным давно залита стяжкой.

Ну, я так понимаю, что от давления в системе зависит насколько эффективно насос котла гонит теплоноситель по системе.
Замеряли по градуснику в комнате. При выставленном большем давлении температура на 5-7 градусов ниже, чем при 1.5. При примерно одинаковой температуре на улице.

Хм. Вчера гуглил это дело и везде это приводится как плюс. Т. е. пишут, что по более тонкой трубе теплоноситель бежит быстрее. В то время как если труба слишком толстая, то прохождение будет медленным, соответственно и медленный прогрев будет.

Насчёт пути - у меня же движение непрерывное. Т. е. мне важна больше скорость в единицу времени, чем время прохождения всего контура. Исходя из этого, длина пути повлияет только на момент начала нагрева. На то, когда первые КВт приедут по конвееру. А дальше путь уже не имеет значения, т. к. поток на конвеере непрерывный и фиксированный.

Мне просто чем смущает второй вариант. Там получается 2 ветки. Одна короче другой.
Короткая прогреется быстрее, т. к. быстрее начнётся нагрев. Соответственно, она быстрее начнёт в обратку отдавать тёплую воду. Т. е. тёплая вода в обратке появится раньше, чем прогреются все ветки - тут самая короткая решает. И вот в котёл приходит тёплая вода. Он считает, что раз тёплая, значит отдача тепла уже почти не идёт, значит помещение прогрето, значит можно сделать паузу и не греть пока. В итоге, самая короткая ветка прогрета, котёл перестал нагревать, а длинные ветки не прогреты до нужного уровня.

Я это так понимаю.

А ещё вчера прочитал про попутное подключение радиаторов, которое вроде как решает этот вопрос, т. к. длина линии до каждого радиатора становится одинаковой. Думаю.

Ну и да, остался вопрос - есть ли смысл к двум кортким кускам 1/2 цеплять длинную магистраль 3/4?
Даст ли это что-то или не даст? В плане гидравлики, нагрузки на насос, скорости прохождения теплоносителя.
* На радиаторах в любом случае подключение 1/2 идёт.

 

Не только. Также устраняется газообразование - отодвигается верхний предел.

1) Какая скорость стоит на насосе котла? Откройте крышку и посмотрите.
2) Есть-ли отдельный насос на ТП или всё на себе тащит котёл?

Эти замеры - ерунда. Они не правильны. Для анализа нужны совсем другие наблюдения и термостат комнатный. Будет интересно - потом расскажу. Повышайте давление и не волнуйтесь.

Всё верно! Бежит быстрее, трётся, нагрузка на насос возрастает. У вас котёл от перегрева становится. Вода двигаясь по трубам испытывает сопротивление. Вы можете так накрутить труб, что она течь практически перестанет. От-того в старых открытых системах без насоса трубы 50 и более. Расчёт нужен.

Всё верно. Только он тяжёлый для насоса. Про это я вам и сказал.
1м трубы оказывает 1X сопротивления,
2м трубы - 2Х,
10м - 10Х, и т. д.

Нет. Не так. Вы должны по другому смотреть.
Дому требуется в данный момент 10кВт
1 комнате - 6кВт и 2 комнате 4кВт
Дальше следует гидравлический расчёт, после которого определяются проценты открытия вентилей на каждом радиаторе.
Их открывают и пошло дело: в 1 комнату вода течёт со скоростью 1м/с, во вторую 0,3м/с. Из обоих комнат вода вытекает одной температуры и ваши 10кВт от котла распределились правильно и в каждой комнате нужная температура. Честно сказать здесь объём информации не для писания на клаве. Лучше посмотрите на ютюбе гидравлику от Valtec/

 

Надо полную картину иметь. С размерами и нюансами. Суть одна если общее сопротивление вашей системы велико - его надо либо как-то снижать, либо ставить доп. насос. Если в этом дело конечно.

 

Поищите видео
Гидравлический расчёт системы отопления в программе VALTEC. PRG
Там как раз на примере вашей схемы делают гидравлику.
Как раз объясняют где какая нагрузка ложится и как получается

 

* + При увеличении давления, насколько я знаю, увеличивается температура

Спасибо, поищу, посмотрю.

 

Ну, пока радиаторы не подключатся, газообразование удаляется физикой.
Т. к. котёл в данный момент является верхней точкой систем отопления.

Ой вей, лезть внутрь газового оборудования... сцыкотно. Работает - не трожь.)
Единственное, где я его трогал - снизу, когда ТП подключал и сверху, чтобы воздухоотводчик открыть (запускал в соответствии с пошаговой инструкцией к котлу).

Судя по инструкции, стоит максимальная скорость (см. скрин).

Нет, отдельного насоса нет.
* Оба контура ТП, если что, находятся ниже котла.

Ну, если исходить из "давление системы - давление самого узкого места" - то самое узкое место - это котёл. Т. к. у него внутри подающая и обратная трубы тоньше даже, чем 16-я, которой ТП проложен.

И? В котёл в любом случае возвращается 1 труба. Т. е., независимо от того, насколько труб делится подающая линия (а с ней вроде как и давление) - на обратке всё опять собирается в одну трубу.
Т. е. получается, что независимо от того, как я разделю нагрузку по контурам/рукавам/сегментам - у насоса нагрузка будет одна и та же - общая нагрузка системы.
* + Помним, что котёл - самое узкое место, в нём самые тонкие трубы.

Нет. Картинка выше - это был лишь пример развязки, чтобы понять - есть ли разница между одной линией и делением на "рукава". Комнат больше, чем 2.

Когда дом построили - приглашали человека для расчёта, какой котёл нужен.
Человек всё посчитал и сказал, что нам нужен котёл на 24 кВт. Собсно такой и взяли.[/QUOTE]

 

Судя по скрину, при заводской настройке и давлении в 1.5, насос котла перегоняет 1600 л/час.

 

А при увеличении давления, судя по тому же скрину, пропускная способность уменьшается.

Т. е. больше давление - меньше теплоносителя в час перегоняет.
Это объясняет, почему при давлении в 2 грело хуже, чем при 1.5.

 

Ну вот по этой причине я склоняюсь к попутной схеме подключения, чтобы все радиаторы были в одинаковых условиях и не надо было их балансировать.

И чтобы можно было спокойно, исходя из ощущений в текущий момент, крутить термоголовку на радиаторах, подстраивая температуру под себя и не боясь, что это отразится на всей системе (т.к. изменится давление узла-ветки).

Подумаю. Я просто без понятия, 1.6 куб. м/ч - это достаточная мощность или надо дополнительный насос ставить...
Опять же, если будет доп. насос, это изменит баланс давления в системе же?
Т. к. насос будет принудительно тянуть теплоноситель в свою ветку, снижая проход в ветки, которые до него?

Подойдя с другой стороны. Какие минусы от слабого насоса (если он слабый)?

 

Посмотрел, спасибо. Полезная штука.
Скачал, вбил туда обе петли тёплого пола.

Програмка показывает, что для того чтобы их питать требуется поток в 526 литров в час.
Т. е., имея 1600 (давление 1.5 + заводская настройка на максимум), на радиаторы остаётся 1074 литра в час.

Как сделаю замеры по комнатам, можно будет посчитать и вбить радиаторы. И тогда будет ясно, хватает нам насоса котла или надо дополнительный ставить.

 

Хм... Возможно я не так понял график на скриншоте.(

 

В общем, поговрил сегодня с бабушкой, ибо она начальник.)

Бетон её не обрадовал. По одной причине - он холодный. По нему нельзя ходить босиком, надо в тапочках.

* У неё в комнате "пирог" следующий, как я понял из объяснений.
• Грунт.
• Бетонный фундамент на всю площадь комнаты (5х4 - 20 кв. м ровно).
• Слой фольгированной плёнки/прокладки, аля отражатель.
• Слой стяжки с трубами тёплого пола.
• Слой саморавняющейся заливки.
• Кварц-винил (это уже я клал, поверх имеющегося) - финишное декоративно-функциональное покрытие.

В общем, пока отопление - всё нормально.
Но сейчас отопление выключено (ибо с ним дико жарко) а пол реально холодный.
Босиком ходить очень неуютно.

Отсюда 2 вопроса:
1) Можно ли бетон сделать тёплым? Например сверху какую-то чудо-смесь залить или ещё чего.
Т. е. чтобы пол был тёплым
2) Как можно сделать тёплый пол, без собсно систем тёплого пола? Т. е. без труб, без излучателей.

* Вернуться к варианту с керамзито-песком и Knauf-суперпол (с поправкой, что под них зальётся бетонное армированное основание)?

 

1) Давление в системе - это совсем другое, нежели давление создаваемое насосом! Оно никак не влияет на объём перекачиваемого, потому что оно одинаковое перед насосом и после. Для того, чтобы вы смогли пользоваться этим графиком, вам нужно рассчитать гидравлическое сопротивление вашей системы - это и будет то значение давления на графике и по нему определите расход.
2) Газ - это не только воздух. Он может создаваться позади насоса - в области минимального давления, создавать коветацию на насосе, и уже после него вновь переходить в жидкое состояние. Чем больше давление, тем выше точка кипения.
3)

Лезьте! Снимайте крышку - хоть посмотрите. Ничего там термоядерного нет - плита газовая с электроподжигом.
4)

Вот из суммы таких узких мест и растёт общее сопротивление системы.
5)

Нет. Самые "тяжёлые" системы - одно и двутрубные, у меня допустим коллекторная - она обладает самым низким сопротивлением. У меня к каждому радиатору идёт своя труба и все трубы соединаются в одном месте - коллекторе. Трубы 16мм, коллектор - 32мм. По схеме у вас в одном случае общий участок где течёт вода для всех радиаторов короткий, а в другом случае длинный. Умножаем длину на скорость и сопротивление, и получаем общее сопротивление участка. На видео - вы-же смотрели из чего оно складывается?
6)

Я конечно не могу знать, но есть большие подозрения на этот счёт. Дело в том что 24 - это как-бы максимум из нижней линейки. Типа - бери мало не будет. Не знаю какой у вас дом... У меня 190м2 - по расчётам мне нужно 7кВт ну и плюс 7кВт на "офигенную" вентиляцию и инфильтрацию. Т. е. максимум 14кВт. Если дело было так, то и расчёта системы отопления не было. Иначе-бы он этот расчёт вам на бумажке отдал. Ведь не отдал? Т. е. человек сидел, день целый считал, обмерял комнаты, узнавал из чего сделаны стены, пол, потолок, замерял размер окон, дверей. Какое окно на какую сторону выходит, сколько от земли до подоконника, ходил по участку смотрел деревья, постройки. А потом взял и не отдал расчёты по дому и по помещения в отдельности. Я тут в прошлом году экселевский файлик для себя и людей сделал - он для расчёта денег за отопление, т. е. немного не то, ну всё равно пригодиться для начала. (внизу прикрепил)
7)

Вы скачали Valtec. PRG? Она разные параметры выдаёт. И расход, и скорость и сопротивление (потеря давления). Вот это сопротивление и есть давление на графике насоса. Но надо всю систему правильно рассчитать и правильно просуммировать.
8)

. Летом - соглашусь, хотя мы все включая 5-летнего ребенка ходим без носков. Можно сделать тёплым, но придётся пожертвовать ТП. Есть такой параметр - теплоусвоение. К примеру: что-бы стены были тёплыми, можно сделать их из силикатного кирпича толщиной хоть 2 метра. В доме будет тепло, газа тратится будет мало. Но если вы положите на стену руку, то скажете что стена холодная. Т. е. материал стен очень быстро отбирает тепло (усваивает). Таким образом надо на бетон положить что-то с малым теплоусвоением. Например линолеум на тёплой подложке, пробку, дерево и т. д.
9)

Ваше право! Выслушай всех, подумай, и сделай по своему. Просто всегда нужен обзор и чтобы исходные данные были не фальшивыми.

 

Ещё раз для понимания по гидравлике:
Простые цифры взяты для упрощения. Т. е. везде длина = 10, а собственное сопротивление каждого участка = 2. Красными цифрами показано сумарное сопротивление на участке.