Пол без бетонного основания

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

По графику насоса.
Допустим вы рассчитали вашу систему - сделали гидравлику.
И получилось что она имеет сопротивление 9000Па = 0,09bar. А перекачивать нужно 600л/ч.
Значит дорисуем ваш график и посмотрим какие показатели получатся на разных скоростях.

Как видим - 1-я скорость никак не тянет. В смысле - вода не остановится, просто начнёт медленнее течь и значит тепла может недоставать допустим в самую холодную пятидневку.
А в реали ситуация может быть ещё хуже - к примеру сопротивление системы будет 0,2bar, тогда на 1-й скорости будет перекачиваться жидкости в 2 раза меньше необходимого.

 

Да, и я в курсе, что там куча параметров. И что пока только ТП забит (ибо пока только он и подключен).
Я ориентируюсь по скорости потока. Программка даёт в секунду, я умножаю на 3600 и получаю скорость потока в час. И сравниваю с тем, что может выдать насос. Такая логика.

Насчёт графика - понял. я подозревал что не правильно читаю и понимаю его.

Неее, подождите.
Изначально было предложено без основания.
В ходе обсуждения меня аргументировано переубедили и я изменил свою позицию - основание всё же нужно, т. е. бетон всё же заливать придётся.

Последний вопрос был не про саму технологию, а про то, даст ли мне эта схема ощущение тепла.
Т. е. вопрос про основание уже не стоит - надо делать. Это уже не "сделай по-своему".

Вопрос теперь в том, как сделать пол тёплым.)
Не стены или ощущение в комнате. У бабушки в комнате ощущение более чем комфортное.
А ноги на пол ставишь - зябко. Про пол вопрос.

 

Ну, если считать по комнатам.
1) Комната бабушки - 20 кв. м (5х4). Тёплый пол.
2) Коридор, в котором котёл стоит (и будет выделена часть под санузел), 10 кв. м (2х5). Тёплый пол.
3) Обсуждаемая комната - 25+ кв. м (5х5.07). Планируются радиаторы.
4) Комната над бабушкиной - 20 кв. м (5х4). Планируются радиаторы.
5) Комната над коридором - 10 кв. м (2х5). Планируются радиаторы.
6) Комната над обсуждаемой - 25+ кв. м (5х5.07). Планируются радиаторы.
7) Низкий чердак над бабушкиной комнатой - 20 кв. м (5х4). Ничего не планируется, т. к. там и так весь тёплый воздух собирается. Там всегда тепло. Да и вобще нежилое помещение, пусть и утеплённое.

Т. е. Из отапливаемых - 20+10+25+20+10+25 = 110 кв. м.

Дом из керамзитоблока.

Снаружи обшит полистиролбетоном (такие декоративные бетонные плиты с пенопластом и волокном в составе). Толщина обшивки - 5 см. Между блоками обшивкой есть воздушный зазор в 2 см (там деревянная обрешётка, на которую плиты обшивки крепятся).

Изнутри у бабушки - 5 см минеральной ваты и обшивка гипсокартоном 10 мм в 1 слой (до сих пор ругаемся на того, кто делал эту обшивку, ибо напортачил много где, увы).

Изнутри в других помещениях планируется утепление стекловолокном Knauf Коттедж и обшивка 10 мм влагостойкими ГВЛ от того же Knauf.

Окна - м/п, двойной стеклопакет.

Крыша изнутри очень плотно утеплена минеральной ватой (Технониколь). Работу не видел, но исходя из выпирания, там наверное сантиметров 10, а то и 15 этого утепления (подбито к потолку и скатам крыши плотной плетённой плёнкой).

Такой вот дом.

Стоит на 2-х уровнях, т. к. на склоне. Т. е. дом получается типа ступенькой.
Нижняя "ступенька" - бабушкина комната (с отдельным входом, типа студия), над ней ещё одна и над той чердак.
Верхняя "ступенька" - коридор и обсуждаемая комната. Над ними той же площадью такие же комнаты, а над ними уже скаты крыши.

 

В тред призываются @RomanXRoman и @Winder.
* Интресно, я правильно упоминания вставил?

В общем, сделал сегодня замеры. Имеем.
500х507 см размеры комнаты.

Фундамент по трём сторонам выступает на 13 см.
Разница между фундаментом и "нолём" к которому надо прийти - 14.5 см.
Разница между фундаментом и грунтом - 12-18 см, в зависимости от места.

Отсюда вопрос, можно ли сделать следующим образом?

• До уровня -1 от фундамента насыпается щебень (т.е. 11-17 см). Утрамбовывается.
Досыпается песок. Утрамбовывается.
И т. д., пока не будет утрамбованная поверхность на 1 см ниже фундамента. Остаётся 15.5 см.
• Кладётся (с подъёмом в 2 см) стальная сетка (100х100х1.5 - т. е. решётка 10х10 из стали толщиной 1.5), и заливается 5 см бетона с щебнем. Осталось 10.5 см.
• Когда бетон схватился и не отдаёт влагу, укрывается плёнкой 200 микрон.
• Кладётся пеноплекс 5 см. Осталось 5.5 см.
• Также укрывается плёнкой в 200 микрон.
• Засыпается керамзитопесок. 3.5 см, плоскость комнаты выставляется в уровень. Остаётся 2 см.
• Кладутся элементы пола Knauf (ГВЛ повышенной прочности, 20 мм). Вышли в 0 с соседней комнатой.

Интересует, насколько это "норм", можно ли.

Или всё же где-то есть критичный слой, которому надо больше толщины?

 

* 10х10 см из стали толщино 1.5 мм.

 

Upd: 50х50х2.

https://www.castorama.ru/setka-dlja-armirovanija-stjazhki-shtrek-50-h-50-h-2-mm-15-m

 

И вопрос по электрике, т. к. обнаружилась странность и я не знаю, насколько это жопно (не, жопно оно в любом случае, вопрос как исправить).

Есть линия.
Автомат на 16А -> кабель на 2.5 -> кабель на 1.5.

Это единая линия нагрузки, оветвления только от конечной точки, т. е. от кабеля 1.5.

Вопрос, для исправления этой жопы, будет ли достаточно заменить автомат на 10А, чтобы он соответсвовал кабелю 1.5 (и, соответственно, защищал линию, вырабаясь при нагрузке больше 2.2 кВт)?

Или же обязательно надо убирать кусок кабеля на 2.5 и делать всю линию из 1.5?

 

хрень

 

А конкретней? Я попросил указать, какой слой надо делать толще и насколько.

А то ж так можно и и 50, и 100 см бетона делать. Чтоб "зашибись" было.
Только это уже совсем другие затраты материала и сил.

 

А, всё, нашёл в переписке ответ.

Вопрос только, если сверху ещё будут элементы пола, обязательно ли тогда ппс класть ПОД бетон?
Или можно сверху? Как это влияет на тепло?

 

Можно и сверху, но прям по пенопласту половое покрытие не делают, придётся делать стяжку, а это дополнитнельный кусок работы.

По теплопотерям абсолютно одинаково, разница есть в скорости нагрева, что существенно только при непостоянном отоплении зимой.

 

Ну, пеноплекс вроде более прочный, чем обычный пенопласт.

Насчёт "абсолютно одинаково" не уверен, что это так.

В случае, если теплоизоляция _над_ основанием, тепло идёт из комнаты вниз, встречает теплоизоляцию и возвращается обратно.

Если же теплоизоляция _под_ основанием - тепло из комнаты уходит на разогрев этого самого основания, которое имеет (как я думаю) весьма недурную теплоёмкость, прежде чем перестанет брать тепло и, соответтсвенно, оно медленнее будет уходить из комнаты в пол.

Т. е. да, в обоих случаях греется слой между комнатой и теплоизоляцией.
Вопрос в теплоёмкости этого слоя. Сколько он заберёт тепла, прежде чем перестанет быть холодным и станет комфортным.

 

@Rozen_Zwei, Я и говорю

 

Я вам и объяснил про теплоусвоение. В нормативах есть даже требование к этому параметру. Т. е. переведя на человеческий язык - пол должен не только удерживать тепло, но и на ощупь казаться тёплым. Так-же как вспененная подложка на ощупь кажется тёплой - хотя по факту толщины её не достаточно чтобы соответствовать требованиям по теплопроводности.

Да просто указали на ошибки, и предложили помощь, а выбор за вами.

Есть такая вещь - SmartCalc. Это онлайн калькулятор - чтоб по быстрому. А по хорошему - всё в той-же Valtec.PRG. Просто когда с нуля люди сами разбираются и строятся, то тут само-сабой, а будете-ли вы этим заниматься?...

 

Но вопрос-то был не про сезон отопления.)
А про период, когда тёплый пол выключен.

Когда он включён - вопросов вообще нет.
А вот когда выключен - ножкам холодно. Несмотря на лето и +30 (сегодня вот было уже столько).