Электрокотёл для отопления - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Смотрите, там все просто на самом деле. Любой котел - это просто электрочайник, у которого ТЭНы включаются/выключаются по достижению установленной температуры. И в простых котлах капиллярный термостат является и регулятором и одновременно единственной степенью защиты. Предположим, залипло реле или пробило симмистор, управляющего ТЭНами, котел начал греться бесконтрольно. С точки зрения автомата защиты или УЗО - все в порядке, т. к. ток номинальный и утечки нет.
Хороший исход - расплавились фитинги, теплоноситель вытек, ТЭН просто сгорел от перегрева. Плохой исход сами знаете. Поэтому сильно желательно как минимум иметь независимый расщепитель питания с независимым контролем температуры, тот же контактор (по сути силовое реле) с термопредохранителем на 80-90'C. Реле давления выполняет ту же функцию, но контролирует, что теплоноситель в системе в принципе еще не вытек и ТЭН не греет воздух.
Поэтому, если есть базовые знания как работает реле и как соединить простейшую схему, можно доработать любой котел до очень приличного уровня с помощью датчиков с Алиэкспресса, включая удаленный контроль у управление через WiFi, несколько ступеней защиты и т. д.
Если не хочется заниматься самодеятельностью - можно все это купить сразу в одном корпусе, но дороже.

Не во всех. Есть в Smart SE (24тр за 4,5кВт модель) и все что дороже. В базовых, типа Balance, ничего нет.

Если выделенная мощность позволяет, лучше 4,5кВт. Если мощности в притык и крыша/пол более менее нормально утеплены, должно и 3кВт хватить навскидку.

 

Ошибаетесь. У меня установлен простой котел. Защита от перегрева у него заводская.

Чем опасно падение до нуля?
Падение давления до нуля это не то же самое что ТЭНЫ работают на сухую.

Воспользуйтесь поиском по поему нику, в этой теме уже расписывал как раз такую дешёвую сборку.
Касательно мощности, в пустой даче какая температура будет поддерживаться?

 

А что у вас за модель котла?

 

верно, но, вероятность этого события достаточно большая.

 

не то же самое. но обычно за ним идет просто опустошение системы - с вытекающими в буквальном смысле

 

По такой же системе хочу, сгорел поменял, но вот как бы не сгорел вместе с жильем)
По стоимости согласен, примерно прикинул вся система с радиаторами трубами котлом, насосом и т. д. в 22000р., против одного только котла в 35000. У меня отец раз - два раза в день на этом объекте появляется от нечего делать, будет посматривать.

Решил брать котел ЭВПМ-4,5, Миасс (Челябинская обл.) - 3900, сразу к нему возьму термостат по лучше фирмой, буду наблюдать.

 

А по СО подскажите, хочу однотрубную, без байпаса в батареях.
диаметр трубы 20мм?
РБ на 8 л?
Насос циркуляционный Oasis 25/2?
Группа безопасности Ростерм 1/2"
Грязевик

Подсчеты не умею делать) Дом 5х6м, труба по кругу. Радиаторы: три на 4секц и одна на 10 секц.

 

Zerten 9 кВт
Посадочное отверстие ТЭНов 3".

Он же железный. Главное закрепить на негорючую поверхность и подключить хорошим кабелем к хорошему автомату защиты.

Мне кажется меньше 25 мм не стоит использовать. В леруа 20 и 25 мм стоят почти одинаково. Вот только площадь сечения у 25 мм на почти 60% больше чем у 20 мм, соответственно и сопротивление будет поменьше.

 

У 25 кВатных котлов Ду 18 внутри котла

 

подробнее, что за котел?

 

Я бы на это не рассчитывал. Мне кажется, что для трагедии достаточно и одного часа...

 

у моего 3 КВт котла, ДУ - 25 мм, (теплотех)

 

ну если так подходить к делу... Я же не "самодельщину" изобретаю, а сертифицированный котел.

 

почти любой настенный газовый

 

Так, уже понятнее. Сколько метров 18 мм трубы в теплообменнике газового котла?
Я правильно понимаю, что вы предлагаете соединять батареи 20мм ППР трубой (внутренний диаметр 16мм) вместо ППР 25 мм (внутренний диаметр 20мм)?