Простой солнечный коллектор

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мне "по душе" вариант с заклёпками и шайбами, он обеспечивает постоянство зазора и жёсткость конструкции. А вот с патрубками проблема. Трубы собираюсь использовать полипропиленовые. Состыковать наиболее простым способом их можно только с металлическими аналогичного диаметра, допустим, при помощи шланга. Возникает вопрос - как состыковать стальную трубу ~ 3/4" с коллектором ,толщиной 3-5 мм.? Окончательно этот вопрос ещё не решил, в раздумьях.

С заклёпками от тормозных накладок мысль - , легко аккуратно расклепать, достаточная надёжность и герметичность соединения, легко пропаять для пущей герметичности.

 

Тонкий коллектор хорош ещё тем, что вода в нём будет быстрее нагреваться до весьма высоких температур. Это обеспечит и её достаточно высокую скорость, что должно оказать положительное влияние на стабильную работу всей системы. Перегрева особенно бояться не стоит, все детали термоустойчивы.

 

Есть ещё идея: используем профиль 15 на 15 мм. Из него свариваем рамку. Формируем таким же профилем лабиринт. Можно даже уклоны задать. С двух сторон привариваем лист холоднокатаный. Не толстый. Привариваем через прорези, сделанный болгарокой напротив профиля. Получаем в результате частный случай отопительной штампованной батареи. Фотки эскизов выложу позже. Вход выход теплоносителя тоже без проблем. Все швы внешние. Легко поддаются контролю. Конструкция очень жёсткая. Вот тут можно всё поместить в профиль большой для гипсокартона. Пенопласт, стеклопакет. Полный фатш коллектора. Каково?

 

Вот так где-то.

 

Если честно, то ..не очень. Может сварочные работы и просты, но для меня они пока за гранью возможного. Думаю, что это касается не только меня одного. Тем не менее, эта идея вполне осуществима. Есть ещё, на мой взгляд, минус - большой вес. Если Вам нравится - делайте. Потом расскажите о результате. Когда я начну делать, то обязательно постараюсь весь процесс сфотографировать и поделиться полученными результатами. Было бы для этого время, напряжёнка именно с ним.

 

Да я согласен. Но это лишь вариант. Сварочные работы конечно требуют навыка и инструмента. Просто у нас хорошая база. Насчёт веса- если просто как плоскость весить будет не много. Стекло само по себе тяжёлое. Но смею заметить ещё надо учитывать ветровую нагрузку. Лёгкий вариант тоже не идеал : будет трепать как тузик грелку -разломаеться сам собой. Снег , как в этом году тоже фактор. Если рассматривать просто как отопительный радиатор- на мой взгляд идея неплохая. Подобного типа у нас стоят от 3-4 т.р.

 

Присоединяюсь к хорошей компании

Душ уже есть. Но вода из скважины градусов 10...Пока дождешься, чтобы нагрелась... ТЭН врезать оно конечно гораздо проще, но неинтересно

Попытаюсь сделать сам.

Оцинкованный лист под окраску имеет маркировку ПК (инет).

Тут засада, ни разу оцинкованный лист паять не приходилось.
Порывшись в инете, обнаружил общие фразы, типа ...обезжирить, залудить, скрепить, прогреть, спаять, излишки снять.

Вопросы:
1. чем обезжирить?
2. какую марку припоя использовать?
3. какой флюс?

Вроде как была инфа, что лучше использовать минвату.

Долго думал над этим вопросом, пока не торкнуло - взять за основу автомобильный радиатор.
Давление там, не в пример нашей конструкции, гораздо выше, тряска и прочее. У нас давит только столб воды

На тыльном листе вырезать 2 отв. в противоположных углах и припаять медную гайку на 1/2 - 3/4, кому, какой размер нужен.
Верхнюю подводку "одеть" в теплозащитный рукав (стоит ли?)

При сливе на зиму с самом низу останется вода.
Не тушуемся...Вспоминаем юность - заглушка на блоке цилиндров!.
Наш вариант - припаять медную гайку в самом нижнем месте. Потом просверлить отв. d1-1,2мм. Медный болтик на фумленту. Слив готов.

Чтобы водяной поток не встречал на своем пути ненужных заморочек и осуществлялся полный слив, конструкцию наклонить на пару градусов от вертикали.

Подключение к баку. С нижним проблем нет. А вот с верхним... На других форумах нашел информацию, что приемный патрубок можно расположить на высоте 10-15 см от дна.
Берет сомнение. Вся конструкция "заточена" на изменение плотности воды при нагревании. Не окажется ли в этом месте затык?

Про ориентацию на солнце.
То, что на юг, это это ясно
Угол. 35-42 градуса. Стоит ли городить регулировку? Для мая и августа одно положение, для июня-июля другое?

Толщина коллектора. 1 см. или тоньше?

В раздумьях, как воплотить.
Сначала решу вопросы с пайкой.

 

Везде написано, что для оцинковки лучше ПОС-40.
Медь с цинком в системах отопления (при наличии кислорода) вступают в химическую реакцию. Их разделяют бронзовыми вставками. М.б. лучше взять оцинкованную стальную гайку и припаивать ее снаружи?

 

Сам не знаю
Если возможно, то было бы здорово!

У меня будет СК под имеющиеся рамы. Вот, накидал приблизительный процесс...

Что-то затея с дополнительным усилением кажется излишней.
Ну какое там будет давление...при условии, что СК находится рядом с ТА. Ниже ТА всего на 50-70 см...

 

2 припой любой
3 ортофосфорная кислота
Пробовал паяет.

 

Насчет слива на зиму.

Если медную гайку нельзя, может вообще не заморачиваться?
Коллектор будет наклонен, основная масса воды сольется. А когда буду снимать на зиму и убирать в сарай, класть его на длинное ребро, остатки растекутся...да и испарятся до морозов.

В этой связи надо предусмотреть быстросъемное соединение. Может и паять гайку под 1/2" не надо будет. На днях съезжу на рынок, посмотрю, что там есть для этой задачки.

 

А что, если ничего не сверлить? Было бы давление в системе 2-3 Атм, другое дело...
Вырезать от листа полосу шириной 3-4 см, согнуть под 90 градусов - получим уголок. 2-3 уголка припаять на всю ширину с одной стороны с выходом за габарит - будет элемент крепежа.
С внутренней стороны повторить, но не выходить за габарит.
Уголок не даст СК раздуться, и форму зафиксирует. Давление то плевое...

 

Значит так: паяю всю жизнь. Это первое. Паяется всё даже аллюминий и дюраль. Оцинковку можно паять жёсткими флюсами типа Просто кислотой: аспирин, аккумулятоный электролит, ортофосфорная кислота, лимонная, но лучше всего это хлористый цинк. Он есть в продаже как кислота паяльная. Можно приготовить самому взяв соляную кислоту и протравив её цинком. Можно брать корпус от батарейки. Паяльник применять или "электотопор" или тот который разогреваеться на открытом пламени, он из меди. Всё остальное дело навыка. Всё потом тщательно промывается водой и вперёд. СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПАЙКЕ КИСЛОТАМИ. Разнородные металлы лучше не применять : сталь к стали, медь к меди. Ещё не хватало гальванопар.

Думаю что можно. Давление есть тогда когда сосуд закрыт ,а так только статическое.

Обыкновенное ведро оставленное на зиму на улице размораживается- выдавливается дно. Имейте ввиду. Быстросъёмных соединений полно. Я применяю их на поливных шлангах. Есть из латуни ,но дороговато. Но я думаю для сезонности подойдут и пластиковые. Работают уже не один сезон.

 

Давление 100-200 г/см2 в зависимости от перепада уровней воды. Умножьте на площадь - получите силу, действующую на эту площадь. Этот жидкий уголок прогнет и будет пузо. А нужно, чтобы в адсорбере циркулировал минимум теплоносителя. Лучше всего, чтобы сталь работала на разрыв. Я предлагал впаивать проволочки, это проще паять и достаточно прочности. В зависимости от их количества будет и величина удельных напряжений на листы и соответственно зазоры выпученных промежутков между ними.

 

Про ориентацию на солнце.
То, что на юг, это это ясно
Угол. 35-42 градуса. Стоит ли городить регулировку? Для мая и августа одно положение, для июня-июля другое?
Имею мнение спеца по ориентации: 60-65* угол наклона, но опять же зависит от широты. По напрвлению- имею мнение располагать по биссектрисе угла хода солнца . Да это сезонно,но не городить же систему слежения за максимальным съёмом тепла.
У меня есть радиатор от промышленного холодильника хочу попробывать что получиться. Таких радиаторов можно найти не один десяток. Он из трубки диаметром 8-10 мм общей длиной метров 15 минимум.