Фундамент из покрышек

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Но а если дом не каркасник? блоки (ну допустим арбалитовые) _ сразу на покрышки ведь не положишь

 

Некаракасникам геть отседа! Нет уж, давайте обсуждать тут именно каркасники и именно на покрышках. ну ладно, главное на покрышках. А то и так воды полно куда ни глянь.
Что есть для меня ростверк: вывод в ноль, внатуре опасение ложить каркас на покрышки голяком. Я вот теоретически вроде созрел, но вот решиться потратить деньги на постройку ради экспериента не готов, не тот доход. А потому вижу так: покрышки, сверху ростверк под ноль ну хотя бы 30х20см (хотя уже тут про экономию бетона можно не заикаться), далее по ростверку брус. Брус будет притянут анкерами, так что мне уже будет наплевать на пучения и перепады по высоте ПОТОМ (планирую полную гидроизоляцию на 2м на подступах к фундаменту, мне проще купить лишний рулон пленки, чем потом лезть в подпол и выводить домкратом и дощечками под ноль). Ну может потом все равно придется, жизнь покажет.

 

дЫК покрышки и есть галоши от воды...
Их наиболее успешно применяют, когда ничего другое не идет.
А буржуинам у которых бетона полная запазуха...точно геть.

Для себя _я решил_ на покрышки гидроизоляцию и сверху напрямую арбалит лить.
используя стену старого сарая как одну сторону опалубки.

 

Уж пжлста не забудьте про страждущих особенно интересует

обожаю я всяческую механизацию"лень-двигатель..." как грится

 

Аналогично

И горок альпийских наделать можно, и дорожки вымостить что бы по грязи не ходить в распутицу, и заложить основанием подо что нибудь .. У нас бы тут такой камень с руками оторвали, если бы только заикнулся что девать его не куда На дорогу иногда ПГС привозят на подсыпку .. Так вот, все камни что примерно с полкулака и больше, неприменно "растекаются" в неизвестном направлении ...

Я говорил применительно именно к деревянным домам. Про остальной дерево/опилочно/стружечный суррогат речи не было.

Я бы посмотрел на это

Если не затруднит ... какой был отбойник и как выглядела пятка ? Жуть как интересно

 

Присоединяюсь к пяточной интриге...
а...если на макиту ...и переходник со старым ...ботинком? _кпесок набивать в покрышки?

Смотрю мнения разделились
Бетон или сразу брус
Однако напомню что арбалит, как раз и есть их кровный метис _
Но ... не плохо гнется, заливает дыры, несет нагрузку и выравнивает.
Глядится как камень, что не мало важно
Дом каждый строит на свой вкус,
но арбалит для каркасника _ ростверк или плита вполне достойный и бюджетный вариант.
Вполне приличный выйдет и цоколь, _а покрышки замаскировать отмосткой, выложить камешками, _ в этом случае даже место для подпола на сыром грунте соорудить можно.
И воздух для печки отуда воровать ...как у некоторых...

Дом каркасник,_ после отделки становится вполне цивильным
...если ростверк и цоколь у него достойный!

А вот пенобетон бы не кому не советовал, в старом доме он себя по прочности хуже пенопласта показал,
Пенопласт стоит прогнувшись, а пенобетон весь в трещинах, осыпался, а где немного намокает вообще растворился!
_Мне теперь даже пенопластовые дома без каркаса нравится начинают.

 

Скандинавские красочные "напевы"

Шведская краска защищает древесину от гниения и плесени, «консервируя» поверхность с помощью находящихся в смеси соединений (особенно железного купороса). В процессе приготовления для тонировки используют стойкие к воздействию щелочи железосодержащие пигменты — железный сурик, мумию, охру, умбру и др. Как правило, шведская краска имеет сочный красный, коричневый или желтые тона.
Если нужно достичь какого-то оригинального цвета финской краски, можно добавлять в состав различные неорганические пигменты: мелко натертый красный кирпич, выпаренные отвары василька, ореховой коры, семечек подсолнуха и пр.

ШВЕДСКИЙ СОСТАВ:
Мука ржаная или пшеничная — 1160 г, железный купорос — 520 г, поваренная соль — 520 г, сухой известковый пигмент — 520 г, олифа натуральная — 480 г, вода — 9 л.
Из муки и 6 л воды готовят клейстер: муку заливают небольшим количеством холодной воды и замешивают; полученное «тесто» разводят холодной водой до консистенции сметаны. Оставшуюся от 6 л воду кипятят и тонкой струей доливают в «сметану» при непрерывном помешивании. Образовавшийся клейстер процеживают и ставят на огонь. В горячий раствор засыпают соль, купорос и перемешивают. Следом добавляют красящий пигмент и еще-раз тщательно перемешивают. Затем, энергично размешивая, тонкой струей заливают олифу. В конце доливают оставшиеся 3 л горячей воды, доводя состав до малярной консистенции.
Краску наносят на деревянную поверхность малярной или махровой кистью один раз — равномерно, широкими мазками, одновременно втирая, чтобы заполнить все поры и трещины. Неокрашенных участков не оставляют, поскольку при более поздней покраске сделать ровной поверхность уже не получится.
Шведской краской, как довольно дешевой, чаще всего покрывают хозяйственные постройки, крыши из дранки, иногда стены жилых домов. Для окон и дверей она непригодна, поскольку красят ею только неструганные доски.

ФИНСКИЙ СОСТАВ:
Мука — 720 г, железный купорос — 1560 г, поваренная соль — 360 г, известковый пигмент— 1560 г, вода — 9л. Последовательность приготовления аналогична шведскому варианту.

Оба состава готовят в эмалированной посуде из расчета на 1-1,5 ч. работы. Загустевшую краску можно разводить горячей водой, но при этом снижается ее прочность. Обычно готовый состав плотно укутывают, чтобы на протяжении всего периода работы он оставался теплым.
Финскую краску наносят в два прохода кистью или валиком. Работают во второй половине дня, когда начинает садиться солнце или в пасмурную, безветренную погоду. Расход — 250-360 г краски на 1 кв. м поверхности. Красят без предварительной грунтовки старую древесину, не имеющую следов масляной краски. Свежеструганную древесину перед покраской следует обессмолить.
Обессмоливают древесину 5-10%-ным раствором кальцинированной соды, нагретым до температуры 50-60 град. Обрабатываемую поверхность 2-3 раза протирают раствором соды, затем обильно промывают теплой водой.
Обработанные вышеописанными красками стены, деревянный штакетник сохраняют свой цвет лет по 20. Но эта долговечность достигается только при строгом соблюдении технологии приготовления.
Адэлоида КОВАЛЕВА,
п. Будилка Гомельской обл.

 

Этот состав _ его рецепт я очень долго искал, а здесь вижу все каркасо маны собрались
...пользуйтесь!

 

спросил бы...У меня с прошлого года отложен...

 

А кто-нибудь его делал? высушенные лапки дракона в какой момент кидать? )

 

https://www.forumhouse.ru/threads/141260/page-76
ну вот как бы они и используют с завидным постоянством.

 

И Брус у них такой прикольный!

 

А какой цвет у ваших лапок?

 

А материальчик по ссылке неплохой... тоже про вентиляцию рассуждают.

Кстати где бы почитать об секретах оборонного комплекса_Вашей подпольной печке?

 

Обратите внимание... есть еще один рецепт

Вот состав из Швеции. Только, пожалуйста, с цифрами никаких вольностей. Как написано, так в точности и делайте.

Итак: ржаная мука - 580-600 г, соль поваренная - 250-260 г, олифа - 240-250 г, железный купорос - 250-260 г, железный сурик - 250-260 г, вода - 4,5 литра. Для придания различных оттенков можно использовать сухие пигменты. Собственный цвет состава будет желтоватым.

Технология приготовления проста и каждому доступна.

Ржаную муку залейте 3 литрами воды. Поставьте на небольшой огонь. Помешивая, приготовьте клейстер, следите за тем, чтобы не было комков. Когда клейстер образует однородную массу, не снимая с огня, добавьте соль и купорос и продолжайте кипятить до полного растворения кристалликов. Затем всыпьте сурик и вымесите массу до полной однородности.
Наконец, влейте олифу, снова перемешайте и доведите до рабочего объема (т.е. добавьте еще 1,5 л, воды), опять-таки не снимая с огня. Приготовленный раствор употребляется для окрашивания сразу же, тепленьким. Через некоторое время он начнёте густеть, тогда придется разбавить его теплой водой, что, вообще-то, нежелательно, потому что при «разжижении» раствора красочный слой получится уже менее прочным.

Деревянные поверхности этим раствором удобнее покрывать кистью, а штукатурку - валиком. Расход «шведской» краски - примерно 250 г. на квадратный метр.