Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6

Ну по богаче - это клинкер, но тогда газосиликат - не совсем та основа.

Без штукатурки сразу покрасить - не очень красиво, согласен, надо фаску.

В один слой просто с фаской мало кто рискнёт связываться (и я не хочу), но ИМХО однослойные стены - это для тёплого климата или большой веры в дешовый газ.
Если уж очень хочется одни газосиликатом - то надо очень толстую стену, и тогда лучше уже в 2 слоя, 2й как раз можно с фаской, на клей-пену ну и с покраской, выглядит то вполне хорошо (судя по редким фоткам тех кто так сделал).

Аналогично в 3х-слойной стене, можно внешний слой сделать так же.

https://www.forumhouse.ru/articles/house/7068
https://www.forumhouse.ru/threads/72870/page-28#post-20437879

оттуда же

разве бедно выглядит?

 

Всю несущую нагрузку возьмёт на себя лишь одна стена, при равном опирании как правило внутренняя. Сетка не даст никакой жесткой связи. Даже если блоки будут стоять вплотную друг к другу без перевязки по кладке, всё равно это будут две стены.

 

а если клей-пеной связаны? Куча видео в сети ходит, что клей-пена склеивает блоки сильнее, чем сами блоки, т. е. разломить по шву невозможно.

Опять же прочности 200мм блоков газосиликата обычно достаточно - проблема только с устойчивостью, а вот её как раз можно обеспечить разными хитрыми способами (если сложить колодец из 200мм блоков получится очень устойчивая конструкция, т. е. если подпирать тонкую стену из газосиликата достаточно часто - устойчивость у такой стены будет)

 

А вот хрен знает. Поскольку технической документации по расчётам такой конструкции нет, то мне ответить нечего. Можно только предполагать.
Мне самому не даёт покоя этот вопрос. Если пена сцепляет блоки прочнее чем прочность самого материала блоков, то почему кладка на пену считается эластичной?
С одной стороны, там где мягко - там гнётся, а где твёрдо - там ломается. Но с сдругой стороны если оно мягко, то должно оторваться.

 

Выглядит сложно, нетехнологично и бессмысленно. ГБ от нормального производителя и так ровный. Много на шпатлевке не наэкономите. Для внутренней теплоемкости сделайте внутренние стены помассивнее, заодно звукоизоляция межкомнатная лучше будет.
Для ЛО наружная стена из D300 300 мм вполне достаточна по теплу. Если хочется заморочится сбережением тепла - 300+100 с перекрытием вертикальных швов.
Лишний пенопласт продайте на Авито и не придумывайте себе головную боль.

 

Я вроде бы разобрался - фишка в том, что блоки даже после затирки не прилегают друг к другу всей поверхностью, поэтому передача усилия на сжатие идёт не равномерно и кладка на клей-пену начинает давать трещины уже при 10% от предельной нагрузки (вместо 30% на клею или растворе), но вот на растяжение и изгиб клей-пена связывает блоки прочнее, чем сами блоки.

ИМХО прочность кладки на сжатие с клей-пеной зависит от качества притирки блоков друг к другу, а на изгиб от % заполнения шва пеной (3 полоски лучше, но перерасход пены), т. е. для наших целей склеивания вертикально пены лучше не жалеть, но и % прилегания поверхностей может иметь значение.

 

@KA3A4EK, три полоски однозначно лучше чем две )

 

растворный клей рулит. см табличку на 2й странице

 

фиг его знает как блоки затирали перед пеной - а это очень критично для пены, по сути - это как насухо по сжатию, но если притереть идеально - то будет не хуже чем на клею (только вряд-ли это кто делает)

 

Кто делает иначе, не идеально - на кладке (не важно, пена или тонкошовка на ц. клею) работает мало, чаще стоит с табличками возле строй-рынков

 

Мы ничего не затирали и делали на клей растворный. А пену у нас ветром сдувало некоторые дни. Вобщем я за раствор.
С ним и щелей для продувания меньше.

 

А я "притирал" каждый ряд по лазеру. Потратил почти по половине трудодня на ряд 65мп, бонусом - ни одной трещины на первом и втором этаже.

 

Если не в одну каску - то помощник-чернорабочий держит щит с наветренной стороны при нанесении пены

 

или попрыскать водой на блок перед нанесением пены