Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну смотрите, используя клей пену шва как такого нет, даже лента 0,75мм не поместится. А вот в обычный клей для газобетона она отлично ляжет в шов.
Получается, что при использовании клейпены, под ленту надо штробить, а раз надо штробить, может тогда уж лучше арматуру заложить.

 

На видео в проекте дома который проектировал Глеб усмотрел армирование перфолентой при кладке на клей пену в штробе.
Возможно что по прочности разницы нет, а с доставкой проблем меньше. Если такова не завезена изначально.

 

Интересно, а вы сможете найти перфоленту из нержавейки, толщиной 1 мм, как того требует производитель блоков?

 

0.75мм есть в продаже.

 

Итонг, в своих рекомендациях, упоминает толщину 1 мм, собственно говоря, там важно сечение.

 

Добрый день!
Планирую начать строительство дома для летнего проживания и временными наездами зимой, но хочется заложить сразу возможность в дальнейшего утепления для полноценного проживания.
Пересмотрел и перечитал много всего в итоге остановился на 1,5 этажах с мансардой, мелкозаглуюленном фундаменте (метр в земле и 0,5 цоколь) с утеплением и стенах из газобетона D500 400мм внешние стены и D600 300мм внутренняя несущая с перекрытием первого этажа плитами, а цоколь с полами по грунту.
В связи с этим возникло несколько вопросов:
1. Можно ли делать фундамент под всем домом одной толщины? Или под центральной стеной на которую будут опираться плиты с обеих сторон из-за более высокой нагрузки нужно делать ленту толще?
2. Достаточно ли газоблока D600 300мм для внутренней несущей стены?
3. Имеет ли смысл делать уширение фундамента с помощью ЭППС? Тоесть выкопав траншею фундамента для утепления проложить лист ЭППС 5-10 мм, но не до земли, а оставить сантиметров 10 таким образом немного увеличив площадь опирания фундамента?(указано на рисунке)
4. Какие мероприятия предпринять для предотвращения распирания стен мансардного этажа стропилами? Монолитный армопояс по всему периметру залить возможности нет из-за окон. Изначально планировал П-образный армопояс до окон и стропила упереть на центральную стену, но не уверен будет ли этого достаточно, а также может быть можно сделать упирание как то более просто чтобы не городить по всему второму этажу стену? Например пара колонн и сверху по ним конек?
5. Облегченных плит перекрытия 160мм скорее всего будет достаточно для загородного дома по нагрузкам?
Заранее всем большое спасибо за ответы. Если у Вас возникнет ощущение что какието вещи не логичны с удовольствием восприму конструктивную критику.

 

Сделанный проект снимет все ваши вопросы. И если собираетесь ПМЖ, то делайте полноценный второй этаж.

 

задумка по фундаменту плохая в целом но тем не менее:
1) да -обычно центральная более нагруженная стена и соответственно лента под ней делается в 1,2-1,5 раза шире чем под внешними стенами
2) в общем то да
3) нет -еще ми опалубка встлыть может при заливке
и вообще зачем ЭППС ниже утепленной отмостки?
4) длинный ответ получится -почитайте форум
6) да

 

@Negativ, спасибо за столь развернутый ответ!
В 400 блоках меня смущает их прочность, у нас в Татарстане основные блоки это Волжский Биктон (насколько я знаю он чуть ли не банкрот) и Ульяновский Теплон. Но блоки D400 даже у Теплона, судя по их прайсу, имеют прочность B2.0, что для плит вроде как маловато.
Я рассматривал внутреннюю стену из кирпича, но она получается толще (250 для опирания плит кажется маловато, а полтора кирпича это уже 375), ее сложнее вязать с внешними стенами, да и сама кладка несколько более трудоемка.
По армопоясу я видел это ролик, но даже там говорилось, что армопояс не может быть единственным решением, особенно если он не замкнут (с изломом под окном я планирую залить, но там арматура в некоторых местах будет работать не на растяжение, а на изгиб). Просто если по фундаментам есть много информации и более или менее понятно что и как, то по крышам я пока что то полезное найти на смог.
По фундаменту смущает необходимость делать геологию для точного расчета, а по цене она будет стоить сопоставимо с перестраховкой в фундаменте. Понятно что на метр фундамент закапывать, если есть утепление нет необходимости, но учитывая то, что дом по крайней мере первое время будет не отапливаемый хочется немного подстраховаться. В итоге внутри получится 1,3 метра грунта + утеплитель, а снаружи метр + утеплитель. Глубина промерзания у нас где то 1,7м считается, так что утеплитель как раз это должен компенсировать. Плиту я рассматривал изначально, но все говорят что она получится существенно дороже. Многие предлагаю ростверк по сваям, но такой вариант смущает малой площадью опирания. Ну и еще плита все таки низковата, хочется хотя бы 40 сантиметров, а лить плиту и потом еще строить на ней цоколь как то странно ИМХО.

 

250 мм достаточно для опирания плит. по D400, у меня в теме по второму дому дом на Д400 правда B2.5 стоит 2.5 этажа с 2 перекрытиями плитами ПК и натуральной черепицей... кладка не армированная, после того как отстоял год неотапливаемый - раскрытия трещин нет. По фундаменту - это всегда риск - надо смотреть на ваши грунты.

 

@NikiMI, регион у нас слишком консервативный в плане строительства.
Посмотрите - везде одни и те же домики, облицованные кирпичиком, стоящие на свайных фундаментах с неутепленным ростверком, а фактически - МЗЛФ.
Все одно и тоже.
Делайте плиту, даже русскую. Это технологичнее. Но выводы канализации надо сделать сразу. Или МЗЛФ, но накройте плитами, внизу можно сделать техподполье.

Биктон не работает. Теплон при 400-й плотности всего 1,5 прочности. 500-й не проходит по нормативу, как уже сказал @Negativ.

Смотрите опыт Питерский. Они впереди.
И без проекта не стоит начинать.

 

@Negativ, @oleg_kazan, спасибо за ваши ответы.@Negativ, согласен с Вами что лучше делать узкую, легкую, теплую и прочную стену, но как сказал @oleg_kazan у нас все строят примерно одинаково и поэтому видимо производители выпускают только определенную номенклатуру товара, например сходу найти силикатные блоки, которые вы предложили для внутренних стен мне не удалось. В теории можно конечно заказать газобетон из Самары блоки из Москвы, но это увеличит транспортные расходы (например из Самары отправка от 20тр за 15 поддонов, 300 блока на поддон влезает около 2 кубок, мне нужно примерно 60, итого от 80 тр только доставка), ну и много возить газобетон по нашим дорогам наверное не стоит. Скорее всего все таки буду делать проект, нужно только найти проектировщиков которые смогут это сделать качественно и относительно недорого.
Сейчас еще раз прикинул и так и не могу понять почему плиты считается, что в два раза дороже чем лента. Если считать в моем случае то на ленту получается нужно 28 кубов бетона и гдето 0,7 тонны арматуры, если же делать плиту 300мм, то получается 24,5 куба бетона и 1,7 тонны арматуры, при цене бетона 4500 за куб и арматура 40тр за тонну получается примерно одно и тоже. Да конечно еще нужны для плиты земляные работы, но зато пол первого этажа делать не нужно. Единственное что меня смущает это как будет вести себя плиты в неотапливаемом доме? Или ЭППС можно прямо под плиты положить и ему ничего не будет?

 

Всем здравствуйте! есть вопрос по кладке к @Глеб Грин, или другим проектировщикам, если таковые присутствуют​

Возвел 2 этажа стен д400 375мм

По верху залил армпояс объединенный с перемычками в u блоках


Осталось сложить треугольные фронтоны холодного чердака.
Вот тут возникает вопрос
Еще один ряд по фронтонам над армпоясом будет из 375 блоков, начиная со 2ого и дальше 250мм, в ровень с наружной гранью стен
Вот так будет выглядеть фронтон

А вот сечение над перемычкой:

Как видите, возникает эксцентриситент передачи нагрузки на перемычку от собственного веса кладки из 250 блоков.
Нагрузка от стропильной системы на фронтоны передаеися минимальная. Коньковый брус, который виден на фасаде, поддерживает только наружную арку (консольно) (внутри висячие фермы с затяжкой операющейся на мауэрлат). Нагрузка от него на фронтон будет в пределах 500кг.
Т. е. В местах перемычек отсутствует полноценная опора треугольного фронтона.
Немного беспокоит этот момент.
По идее фронтон должен держаться даже если совсем убрать его опору на перемычки, только за счет опоры на крайние и центральный простенки кладки 2ого этажа и за счет упора блоков друг в друга
Для наглядности, на картинке ниже убрал несколько блоков над перемычками

Верны ли мои рассуждения?

 

не парьтесь. Все у вас надежно.

 

Да