Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Всем спасибо за советы.

Получается вывод:
1. Кельма 375 для блока 400 - нормально (противопоказаний в принципе нет)
2. Швы - на вертикальные пофигу (т.е. швы до 4мм - норм, горизонтальные - должны быть до 3мм (собственно, они такие и есть в большей части. Плюс парни используют терку, горизонтальную кладку шлифуют).

Правильно?
Мне нужно ценные указания строителям дать).

 

Да, важное уточнение - внутренняя отделка - штукатурка. Внешняя - на 2-3 года никакой, потом вероятно сайдинг.

 

Сайдинг через вент зазор скорее всего будет, то есть если вертикальный шов у вас 4 мм - не заполнен - то за 5-10 мм штукатурки у вас будет улица с -25 градусами ... плохо это или нет - каждый решает для себя сам.

 

За 2-3 года вы успеете оценить наличие/отсутствие продувания. Если будет продувание, то перед установкой сайдинга швы снаружи расшить и заштукатурить. Высокой квалификации для этого не надо, да и материала совсем немного потребуется.

 

Может есть какое то стандартное решение по заделке больших швов? Например в Леруа продается какая то пена, которая вроде не боится ультрафиолета и воды

 

Нет. При несъемной опалубке часто используют сквозные металлические стяжки. Металл гораздо лучше проводит тепло, чем воздух. Но температура стяжек на внутренней поверхности стены очень слабо отличается от остальной части поверхности. Просто один материал передает тепло другому. Поэтому воздух в вертикальных швах в 3-4 мм толщиной совершенно не критичен. Газобетон его согреет. Главное, чтобы не было сплошного продувания. Вот при продувании в шве действительно будет уличная температура.

Не парьтесь. Штукатурка с одной сторону уже хорошо. Не будет движения воздуха. Снаружи замажете швы, и достаточно. Лучше после высыхания газобетона. Тогда клей, которым замажете, не треснет от подвижек при усадке ГБ.

 

Я бы попробовал акриловый герметик для наружных работ.

 

Всех с Днем России!
Никак не могу определиться как делать перемычки? Подскажите, пожалуйста.
Проем шириной 1500, следующий ряд блоков с армопоясом 100 (в) *200 (ш) 2 нитки 12й арм, перекрытие по балкам. Блок 625*250*400 D400, кладка на клей пену своими силами. Под оконные зоны проармированы в две нитки.
1. Делать U -блоки (более трудоемко)
2. Делать 2 штробы 60*60 с 12ой арматурой и залить раствором цпс.
Проемы до метра сделал по второму варианту.
Склоняюсь к 2му варианту со шпонками после просмотров роликов Глеба. Может надо на что-то обратить внимание?

 

можно штробу 25*25 и заполнить клеем для гб и арматурину 8мм

 

8ки нету, есть 12я). Осталось купить клей. Спасибо

 

Зависит от ровности и качества выведения основания. Принципиально возможно и на тонкий клеевой шов укладывать, есть обеспечена соответствующая точность.

 

Теперь понятно, как делаются перемычки "по Грину")

Я одно не понял: Глеб на видео (и в своем проекте) говорит, что перемычки армируются арматурой не под нижний над проёмом блок, а на один блок выше. И что "адгезии клея достаточно, чтобы держать нижний блок от выпадения". Но зачем? Почему на заармировать под нижний блок? Это все равно надёжнее, а затраты времени и денег те же ...

На видео - с 19.00 минуты

 

чтобы заармировать снизу вам надо гдето сначало сделать целиком перемычку и затащить ее на проем. Не всегда это возможно в силу приличного веса блоков. Но зато не надо будет подпорок из дерева в проем ставить.
Глеб всеж предлагает самое массовое решение.
И кстати шпонка между блоками прочнее т. к она зажата и ее не вырвет при нагрузке.

 

Друзья, разрушьте пожалуйста миф).

Строю дом из газобетона, наружные стены д400 - 400мм.
Внутренние - д600 - 300мм.

Сейчас влажность блоков д400 - 32%. Влажность д600 - 39% (измерил взвешиванием).
Блоки изготовлены 30.05.19
Где-то читал, что для отделки блоки должны иметь влажность 10-12% или меньше.

Я планирую так:
До начала августа поднять стены (по темпу стройки вижу что реально).
В августе - сентябре выполнить основной объем мокрых работ: механическая штукатурка и стяжка. Окна при этом не ставить (может закрыть пленкой окна, но оставить щели чтобы проветривалось.

Октябрь-ноябрь - основной объем черновой электрики/отопления/воды. Монтаж плитки в санузлах.

Конец ноября - установка окон, но оставить их на проветривании. Начать топить дом.

Декабрь, январь - чистовая отделка.

Опытные люди говорят, что план не реален, и что я получу:
1. Влажность/грибок
2. Усадочные трещины на штукатурке

Скажите мне, из практики - все так и будет? Или все же есть шанс, что схема реальна?

 

Доброго времени суток!
https://www.forumhouse.ru/posts/12197989/

Самый дешевый способ отделки фасада из газобетона
В качестве краски можно применить хорошо известную и недорогую фасадную шпаклевку. Шпаклевка разбавляется водой (на 20 кг шпаклевки 7,4 литра воды) и тщательно перемешивается. Получается сметанообразная масса бежевого цвета.
При помощи широкой щётки и валика красим фасад. Шпаклевка начинает затвердевать через полтора часа после разведения водой. Для получения другого цвета, в готовую массу перед покраской добавляем соответствующий водоэмульсионный колер. Затраты на покраску квадратного метра фасадной стены таким способом будут почти в 10 раз дешевле, чем с применением недорогой фасадной краски. Перед покраской производится затирка швов между блоками и небольших неровностей, заполнение вмятин и сколов кладки.

Подскажите, а такой вариант жизнеспособен?
Основная цель - используя шпаклевку вместо краски закрыть крупные поры и улучшить внешний вид на первое, но весьма продолжительное время.

Может тут что-то подобное уже было - на нашёл. В дальнейшем планирую покрасить какой-нибудь краской.

В теме "Экономичная наружная отделка газобетона" [ https://www.forumhouse.ru/threads/72870/page-74 ] вопрос задал, но та тема больше про русты, хотя тема интересная.