F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

у меня 3 года светят в МО и ПО.

 

@syslog, понижающий тр-р не дает защиту от попадания под 220В. Вправилах написано - в особо опасных помещениях используют разделительный понижающий тр-р на 12 В. Немного истории. Служил я в стройбате в советское время. На объекте убило током электрика в подвале. Стали разбираться -вторичная обмотка транса поплавилась и перекрыла первичку, автомат не отработал, лампочка сгорела, электрик пошел ее менять, результат понятен. 100% гарантию от поражения эл. тока - АКБ.

 

Похоже своим вопросом про светильники я запустил очередной банно скоропарочный сра..., ой, спор
Тогда рискну накинуть еще немного на вентилятор, очередным вопросом: кто и чем обрабатывал поверхности в бане: полки, двери, рамы и прочее?

 

@tserp, а кто Вам сказал, что тут говорят не о трансформаторе с гальванической развязкой, а просто понижающем? Речь именно о первом варианте.

 

Ну ё моё, извините за оффтоп. Если объяснять совсем на пальцах, то любой трансформатор (не устройство, понижающее напряжение - а именно трансформатор) - это устройство с гальванической развязкой. Первичная и вторичная обмотки гальванически не связаны. Они связаны магнитным потоком магнитопровода. Ток в первичной обмотке создает магнитный поток в магнитопроводе. Магнитный поток в магнитопроводе создает ток во вторичной обмотке. Если первичная и вторичная обмотки намотаны друг на друга, то шанс пробоя первичной на вторичную выше, чем если обмотки намотаны в разных частях магнитопровода, но все равно вероятность в этом случае не нулевая (например повреждена изоляция проводов и транс залило водой. Как намотаны обмотки в большинстве случаев не видно, пока не разберешь (сломаешь) транс.
Если пойти далее, то есть схемные решения, позволяющие надежно защититься от поражения эл. током в случае пробоя обмоток трансформатора. Но это уже - схемотехника, а она штука серьезная, в том смысле что в одной схеме при выходе из строя (перегорании или кз) одного элемента (например сопротивления) выходит из строя только этот элемент. А в другой схеме в аналогичном случае выходит из строя вся схема (например телевизор).
А еще есть законы Мерфи. Например: дорогостоящий электронный прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сгорит первым, защитив предохранитель от перегорания.

 

Пример советской бани (бревно) в частном секторе города Павлово.
Высота 1.65, периметр 1.9* 2 м
Дверь 1,3 метра. Пол кафель.

Печь вечно кипящая буржуйка с горсткой камней.
Товарищь с работы получил ЕЕ в придачу с купленным домом. Сейчас строит каркасную баню под Гейзер. Но и эту старую пока модернизировал. Обустроил полки и вентиляцию, почти " по Басту" наладил.

 

@dmitry0876, мне это не надо объяснять. У меня электротехническое образование.
Единственное, я в своем посте упустил слово "устройстве" после слова "понижающем".
А вот товарищ, которому я отписывал, может и не знает

 

@Shortgun, где Вы видели ЗУ для автомобиля с разделительным тр-ром (образование - элсети и станции)

 

Посмотрите

Провода идут в баню, сверху просто "склад".

 

@tserp, Представьте себе, видел. И не только видел. Но не нынешние промышленые экземпляры, естественно.
Речь шла о трансформаторах. Или я Ваш пост неправильно понял?

 

Не ну. Интересно. А мне что-то не лимоны, ни уксус не нравятся. Не признаю нигде, особенно к рыбе. А если алкоголь + уксус получится алкоголь форте.

 

Она в нём всегда цветет. Покупаете фильтр и таблетки 5 в одном или стабилизированный хлор в таблетках. Всё остальное от лукавого.

 

Как далеко зашла тема обсуждения безопасного освещения в бане , не хватало только переругаться всем тут...
Раньше люди пользовались лучиной, но и с ней соблюдали правила безопасности, кто не соблюдал, от тех бань ничего и не осталось. Те кто придерживался правил, те после себя оставили потомков, которые почему то ни как не хотят признать опыт предыдущих поколений.
Я уже написал, какой вариант освещения я выбрал на своей дачной бане и почему. Коснусь теперь только темы почему. У меня нет там постоянно отапливаемого помещения. Весной, осенью при периодических наездах - эти помещения приходится прогревать. Про точку росы тут все наслышаны. Будем дальше рассуждать по простому, на доступном языке.
Как тут уже заметили "бывших инженеров не бывает". Мой опыт технолога на оборонном предприятии возможно пригодится, именно в этом направлении, расскажу немного. Немного, т. к. в свое время давал подписку, (и не Термофору как видимо тут многие , а первому отделу). Вся радиоэлектронная аппаратура делится на определенные классы эксплуатации по своему назначению. От этого зависит способ ее изготовления. Причем и применяются в них одни и те же радиодетали, но в разном исполнении корпусов: пластик, металл или керамика. Это существенно влияет на надежность этих элементов и их эксплутационные характеристики и в частноти на мах. допустимую температуру. Самые плохие параметры у пластика, но он дешев и практически вся бытовая аппаратура строится на нем. Обычно для полупроводниковых элементов в таких корпусах (диоды, транзисторы, микросхемы) мах. тем. +70 градусов, в то время как для того же самого элемента в металлическом корпусе до +125 градусов - нормальная допустимая температура. Кроме того пластиковый корпус очень плохо переносит влагу ("рыхлая" структура пластика пропускает влагу к полупроводниковому кристаллу и он деградирует). Существуют способы повышения надежности: покрытие всей схемы лаком, заливка парафином, силиконом, компаудом, полная герметизация эл. схемы. Раз уж тут много автомобилистов: посмотрите на электронные мозги управления двигателем. Вся схема залита компаундом. Авиационную технику еще и четырежды покрывают лаком. Ее хоть из лейки поливай - будет работать. Станки которые стоят в цехах, их электронная начинка выполнена с учетом предполагаемых условий работы в цеху (во всяком случае "пылевлагозащищенное исполнение). И для этих схем плавкие предохранители на 102 градуса - норма. А теперь посмотрите, что у вас есть... Например бытовой прибор для зарядки аккумулятора автомобиля, в инструкции которого записано: после внесения прибора в помещение в зимнее время - необходимо дать ему несколько часов для просушки. Это при том, что там используются сравнительно большие по размерам электронные компоненты советских времен. Современные блоки питания построены по другой схемотехнике, они малого размера, построены на миниатюрных SMD элементах, размеры которых менее 1 мм, используется поверхостный монтаж - пайка на торцах сторон этого элемента. И ни какого защитного лака, а то и даже флюс еще и не смыт... (Даже простая канифоль при нагреве распадается на более чем 20 соединений ортофосфорной кислоты - которая потом делает "свое пагубное дело"). Вопрос: какого размера должна быть капелька конденсата воды, чтобы вывести всю схему из строя? правильно, менее 1 мм... Какое устройство тогда можно использовать для понижения напряжения до безопасных 12 В ? - только те, которые предназначены для работы на улице. Например блоки питания для уличного освещения зданий, или уличные прожекторы (блок питания уже встроен внутри их корпуса). А гудящее зарядное автомобильное устройство - только дома, и тянуть от него отдельный кабель до бани. С таким же успехом можно использовать блок питания от устаревшего компютера, на рынке они от 300 руб. стоят. Там только надо закоротить зеленый проводок с черным "включение" (в интернете полно информации). В самой бане в таком случае надо подумать, как разместить 5 ватные "тормозные" автомобильные лампочки, чтобы они эстетично выглядели. Раньше в автобусах и фургонах были плафоны с металлическим корпусом и стеклянным рассеивателем. Сейчас повсюду только пластик. Пластик в парной нежелателен. Он со временем деформируется от температуры и потеряет герметичность. Либо такой плафон надо размещать как можно ниже. Значит придется что то колхозить, переделывать промышленные светильники изготовленные под стандартные лампочки на 220 В. Мебельные светильники с галогенками на 12 В - тоже негерметичны. Да и сами лампы накаливания - это вчерашний день... Их КПД около 2-3 %, остальное электричество переводится в тепло, которого в парной и так достаточно.
Светодиодные лампочки. Их КПД уже чуть более 20%, но просто так их к 12 В подключать нельзя. Опять нужена схема управления (драйвер) - для маломощной лампочки со светодиодами применяется драйвер без активных элементов (полупроводников) - они чуть надежнее, но маленькая мощность. (Светодиоды в таких случаях используются не на полную мощность, необходимый свет выдают "своим количеством"). Для мощных светодиодов обязателены радиатор охлаждения и драйвер (и на каждый такой диод отдельный) - а он как правило выполнен иа активных SMD элементах и не герметичен (если это не готовый уличный прожектор). Кроме того, необходимо обеспечить охлаждение. Светодиод полупроводниковый элемент. Его собственные параметры сильно меняются от температуры, вот поэтому необходим стабилизирующий драйвер. И еще раз напомним вместе с @Shortgun: Светодиоды боятся перегрева! Перегрев, или кратковренная перегрузка по току - моментально приводят к деградации кристалла и потери яркости свечения навсегда. А можно подобрать готовые светодиодные автомобильные панельки на 12В, на Алиэкспресс их большой выбор, но и они не блещут своей надежностью и долговечностью.
Обеспечить герметичность драйвера? (залить парафином например) решение вопроса, но как там поведет себя схема "в нерасчетных" для нее условиях (может возникнуть проблема локального перегрева отдельных элементов). Энтузиасты поэксперементируйте, расскажите потом...
Вот и получается, что выбор то на самом деле небольшой. Можно повесить обычные лампочки накаливания, или поместить светодиодные прожекторы под полок - оранжевый, из под печки красный, в комнтату отдыха эеленый, в бассейн (если уж и он есть) - синий .
Я для себя выбрал простые стандартные плафоны (металл, стекло) предназначенные для влажных помещений. Но поместил туда светодиодную лампочку на 12 Вт 220 В теплого свечения. В парной плафон повесил пониже. Драйвер в таких лампочках простой, выполнен на пассивных RC элементах (без активных полупроводников). Внутри десяток светодиодов включенных последовательно как в елочной гирлянде. Из за простоты драйвера светодиоды работают в таких лампочках на 1/2, или 2/3 своей номинальной мощности. Не перегреваются, хотя и по паспорту у них допустимая рабочая температура до +65 градусов. Лампочка пережила уже две печи Скоропарки и нормально работает до сих пор . Если мерить не "в попугаях", то она исправно горит третий год.
RE: @Виктор Волков: Пожары случаются не от лампочек, а от плохого соединения проводов. Вся электрика - это наука о контактах: "Где нужно - контакт плохой, а где не надо он появился". Надо постараться так, чтобы было как можно меньше соединений проводов, в идеале все выполнить одним кабелем до лампочки. Не допускать скрутку алюминиевой проволки с медной, в таких случаях только через клеммник, например Wago. До бани кабель у меня идет по воздуху подвешенный на колечках (нарезал силиконовый шланг) на армированной сталью в пластиковой оболочке "хозяйственной веревке". Все видели, что детские игрушки, фонарики - в первую очередь перестают работать из за плохого контакта полюсов батарейки в своем гнезде. Протекающий электроток способствует коррозии контакта. В электроснабжении плохая скрутка проводов из за плохого контакта нагревается сама вместо нагрева и свечения предназначенной для этого лампочки - отсюда и пожары...
Правильно тут уже сказали, трансформаторы с гальванической развязкой путь обезопасить себя от поражения эл. током. (Автотрансформаторы не имеют гальванической развязки и сразу отвергаются, их рассматривать не будем). Преобразование электричества в магнитное поле и обратно, спасает нас. Обычно обмотки находятся одна над другой, иногда еще через отдельную защитную обмотку "экрана-заземления". Чтобы разнести обмотки на 220 В и на 12В делают трансформаторы из П образных пластин (встречно). На одной половине катушка 220 В, на второй половине получившегося кольца магнитопровода катушка на 12 В. Да где ж сыщешь сейчас такой?, в советские времена такие трансформаторы ставили на автофургоны. И не бывает 100% надежности у технических изделий. Попадание воды в любое устройство может испортить эту благостную картину. Ставить автомобильные АКБ в баню? Но их надо периодически подзаряжать, - а это выделение водорода, необходимо проветривать помещение, да еще и кислотные запахи от нее...
Самые предусмотрительные могут еще и вкопать полноценное заземление на своем участке и пустить третий провод заземления. Но это громоздкая металлическая конструкция в периметре не менее 2 м и примерно на такой же глубине должна быть. Для надежности соединений все выполняется сваркой... Все таки дешевле поствить УЗО или диф. автомат. И на рекомендуемые 10 мА, т. к. по влажной коже электричеству легче распространяться, это по сухой коже можно дождаться до своей отключки в 100 мА, а по влажной... Да еще зависит от направления, самые неудачное "правая рука - левая нога", учесть еще и мышечные рефлесы: под действием эл. тока трудно разжать руку, остается только отходить назад, если ноги еще действуют и есть куда попятиться и таким образом разомкнуть цепь... Увы, испытано на себе...
Что касается чем покрыть стены - я вагонку в парной сначала обработал водным солевым раствором "Биощит", потом покрыл лаком для саун Ниомед матовый, бесцветный. Именно матовый, тогда он не блестит и сохраняет естественный цвет дерева. Потолок, полок, скамейки - не покрывал. Когда они темнеют то болгарка с шлифовальным кругом и шкуркой на липучке - нам в помощь (правда очень пыльная это работа...)

 

До этого со всем согласен, а тут...
УЗО или дифавтомат срабатывает по току, а не по влажности кожи. Если прибор с отсечкой 100 мА, он его отсечёт при превышении, если 10 мА, то то же. Ставить на 10 смысла нет, поскольку он будет срабатывать на муху, замучаетесь бегать врубать обратно. Поэтому я порекомендовал порог срабатывания на 30 мА. (независимо от влажности кожи и прочих органов ).
О различии влажной и сухой кожи на токопроводность. Влажная кожа уменьшает её сопротивление (проводимость), поэтому ток течёт в основном по поверхности, не затрагивая внутренние органы и мышцы. Сухая кожа меньше проводит зл. ток и он проникает в глубину тела, поражая жизненно важные органы. То есть, 100 мА поверхностного тока более щадящи, чем тот же ток через внутренние органы. При условии отсечки на 100 мА!

 

С другой стороны, переходное сопротивление "токонесущий проводник-поверхность кожи" зависит от влажности кожи и площади контакта и силы давления. При влажной коже достаточно лёгкого контакта, в то время, как при сухой коже надо создать определённое давление, чтобы сопротивление было таким же. Можете сами проверить, если есть прибор, измеряющий сопротивление 10-50 килоом. Возьмите щупы в обе руки и замерьте сопротивление при переменной силе сдавливания щупов, затем намочите руки и повторите измерения.
Особо дотошные могут измерить сопротивление в разных точках своего тела.