F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Человек спросил чем отличается автотрансформатор от трансформатора. Тут сопротивление изоляции НЕ ПРИЧЕМ. Вот накидал простой рисунок, на котором видна эта разница. На втором рисунке автотрансформатор, по которому видно, что катушка выполнена одним проводом, т. е. обмотки гальванически связаны. А вообще, я тут зря видимо затеял этот ликбез. Лучше заплатите хорошему электрику и он вам все сделает как надо.

 

Автотрансформаторы раньше были популярны в деревнях и использовались для телевизоров. Например "Юбилейный", в нем был неоновый индикатор (светящаяся трубочка) и колесо для регулировки напряжения. Чаще их использовали для повышения напряжения до нормальных 220 Вольт.

 

@Shortgun, Если троль с электротехническим образованием не понимает разницу между понижающим тр-ром и разделительным понижающим тр-ром, то зачем было встревать. В игнор

 

...удакам закон не писан

 

Да, напрасно я ввязался в эту дискуссию , вот уже и троллем стал .
Разделительным можно назвать ЛЮБОЙ трансформатор с двумя не связанными обмотками .
И ваше высказывание: " где Вы видели ЗУ для автомобиля с разделительным тр-ром (образование - элсети и станции)" - останется на совести ваших предподавателей выпустивших вас из своего учебного заведения
Конечно, надо следовать правилу интернет форумов: "Не кормить Тролля" - в данном случае Троль это вы, т. к. забалтываете тему своей ерундой.
Раз уж мы заговорили о безопасности в бане, я всё таки чуток продолжу (наверное, опять напраасно). Уцепились за тему с понижающими трансформаторами и самый дешевый вариант @syslog: "ЗУ для АКБ трансформаторного типа, коих полно в магазине, и у 99% он уже есть, они лежат без дела в чулане десяток лет."
А вот не десяток, а более 20 лет! Страны той уже нет, которая их произвела, но люди еще остались те же. Еще раз повторю, эти устройства можно использовать только в постоянно отапливаемых помещениях. Улица, перепады температуры, конденсат - для них опасен! Срок службы устройств ограничен. Трансформатор тоже стареет. Изоляция проводов меняет свои качества, постоянная вибрация (он же "дрожжит" при работе), бумага меж обмотками уже заложена была без маслянной пропитки (в бытовой аппаратуре с 70-х годов перестали использовать промасленную бумагу в трансформаторах). Влага и время делают свое дело и надежность этого устройства сильно падает. Межвитковое замыкание, пробой меж катушками... Уповать на 100% надежность ЗУ я бы не стал и тем более не использовал бы в бане оголенные провода под 12 вольт, которые в любой момент могут попасть под 220. Даже если перед своим ЗУ поставить еще один раазделительный трансформатор, как ищет тут один новоиспеченный Троль недоучка, это не спасет. В бытовом понятии "разделительный" - тот что получает 220 и выдает те же 220 - просто выполняет функцию гальванической развязки.
Оптимисты возразят: "по 30 лет работают и еще проработают", возможно, если они залиты эпоксидкой (см фото). Залейте и свои трансформаторы - продлите им жизнь и их надежность. В руководстве на современные электронные устройства всюду пишут: рекомендуемый срок службы 7 лет. Для снижения цены эти устройства делают еще менее надежно, чем в советские времена. (Да уж случай со сбитым в Сирии нашим самолетом, и вскрытие его "черного ящика" - ясно показало всему миру насколько деградировала наша электронная промышленность. Даже в этом коротком репортаже (показанному в новостях по российскому ТВ), специалисту видно как минимум 4 грубейших нарушений технологии (и конструкции) изготовления этого устройства. Потому и высыпалась из него труха из микросхем...) Это авиационная техника!, а бытовая уж ...
На закрытие этой темы детский анекдот:
"Наш папа как трансформатор: получает 220, выдает 110, а на остальное гудит".

 

Вместе с тем тут же даёте опасные советы по измерению сопротивления изоляции между обмотками.

Это не ликбез (о лампочке и батарейке), а... даже не знаю как назвать.
А насчёт "зря" согласен.

 

Я НЕ ДАВАЛ СОВЕТЫ ПО: "Для проверки сопротивления изоляции, которое должно быть более 500 кОм". НЕ НАДО ПРИПИСЫВАТЬ МНЕ ТО ЧТО Я НЕ ГОВОРИЛ, ДА ЕЩЕ ОБВИНЯТЬ МЕНЯ ПОТОМ В ЭТОМ! Я только написал как при помощи батарейки можно отличить трансформатор с гальванической развязкой, от трансформатора без таковой не разбирая всего устройства! Т. е. имеют обмотки трансформатора меж собой прямой контакт или нет. Вот и всё, что можно таким способом проверить.
А проверять сопротивление изоляции - это совсем другая тема.
В тоже время, вы со своим МегаОмметром - тоже не совсем точны. Таким прибором вы можете проверить только надежность изоляции в устройстве. Но он не учитывает емкостную и индуктивную паразитные связи. При наличии таковой - ваш прибор покажет ОК!, а пользователь все равно получит поражение от переменного тока. Тут нужны приборы посложнее.

 

Не получит. Напоминаю вам, что частота переменного тока в промышленной сети 50 Гц, а наведённый через реактивное сопротивление ток зависит от частоты. То есть, опасность поражения током в первую очередь определяется активным сопротивлением изоляции.
К тому же сами говорили об опасности гальванической, а не емкостной или индуктивной, связи между обмотками.

Продолжать разговор на эту тему считаю нецелесообразным.

 

"То есть, опасность поражения током в первую очередь определяется активным сопротивлением изоляции" это в общих правилах для любого устройства, не только трансформаторов.
Мы рассуждали об опасности гальванической связи между обмотками трансформатора. (которую легко проверить лампочкой). Убедитесь сначала что нет гальванической связи между обмотками (такие трансформаторы можно сразу отсечь от рассмотрения), а потом проверяйте всю остальную изоляцию своим омметром. Т. е. проверяйте весь прибор на качество изоляции. Емкостная связь таким прибором не обнаруживается, а прибить вас током может еще как! Любой дешевый фонарик с зарядкой от сети например, построен именно по по такой схеме "RC цепь". Кто то мог такие "зарядники" сделать в гараже для своих нужд из за ограниченности в средствах. В советские времена в журнале "За рулем" публиковались схемы простых ЗУ на обычной лампочке накаливания и диодах. Аккумуляторы они заряжали, но и прибить такая схема могла запросто если коснуться клеммы аккумулятора во время зарядки.
"Продолжать разговор на эту тему считаю нецелесообразным." Конечно нецелесообразно!
У людей жизнь не удалась, вот они и ищут пути самоутверждения здесь на форуме, пытаясь подловить других на незнании вопроса. Если кому интересно, пишите в личку, отвечу.

 

Вот как, с больной головы на здоровую.
Это мне, действующему радиоинженеру рассказывает бывший радиоинженер, а ныне работник полиграфической конторы, что у него жизнь удалась.
Мне нет смысла вас подлавливать это не мой стиль общения и образ жизни, просто форум читают все и ваши рекомендации могут представлять для них опасность, я обращаю на это их внимание (а не ваше).
Похоже, вы свой стиль мышления проецируете на других.
Как говорится, каждый понимает в меру своей испорченности.
Не хочу вас обидеть, но общаться с вами удовольствия мне не доставляет. Прощайте.

 

@Shortgun, @ларнет2323, @Дед 68 лет, Ребята, вам самим-то не надоело? Может хватит? Или ступайте в профильные темы. Загадили тут все А кому-то разгребать придется

 

Опа-опа... не согласен! Тема " о том о сём", что за затыки?
"Понимающие" разосрались, остальные призадумались, кто то на ус намотал, погрузился в тему, пользу извлёк. Ну нормально ведь! Кто то за такие "тренинги" деньги берёт, а тут бесплатно...
П. с. скоропарщики, оле-оле-оле!
П. п. с. сделал первую протопку своей С2014, дыма от корпуса много, 50 л. закипели через 40 мин., шума при кипении мало, почти нет (против ожидаемого), пирометр показал на ппг 360-380, на баке при кипении 98-99, в каменке (без камней, малиновое свечение) 650-670.

 

@GrekS, А сколько на наружной стенке печи в низу в районе топки и в районе красной каменки?

 

Наружная стенка в нижней части печи это и есть пароперегреватель. Наружная стенка печи в верхней части - бак с водой. Если интересует температура топливного канала, то непосредственно у топки в районе 400 (в канале дрова не горели), ближе к дверке около 200. Сразу на выходе из печки шибер, далее воздушный конвектор - это все из нержавейки, показания пирометра некорректные, заниженные.