Отчет - дом из газобетона в пригороде Казани

По умолчанию, без термодатчика домашнего, котел работает по двум температурным датчикам, установленным на контуры отопления и ГВС (горячее водоснабжение). Приоритет - по ГВС. Бойлер тут вобще ни при чем, котел ориентируется на косвенную воду, подаваемую в бойлер. Т.е. в самом бойлере, так как он все-таки имеет свой, внутренний бак и является проточным, вода отличается от подаваемой в него котлом воды. Котел ориентируется на температуру "рубашки" бойлера, ее он и поддерживает.
Как-то вот так. Вобще, я сам не специалист по отопительному оборудованию, может Вам лучше в специальную тему? Я могу и соврать, беру недорого за это.

 

прочитал тему и возник вопрос тех. условие на электричество постоянное .
просто при самостольятельном монтаже проводки сдача не будет проблематично .

 

Граница раздела по находится на опечатанном счетчике. Что после счетчика, т.е. внутридомовая проводка - энергетиков не волнует.
Техусловия на данном этапе ни при чем, так как договор на электроснабжение уже заключен, что означает, что все техусловия мною выполнены.

 

ещё от себя добавлю - в тех условиях указывается максимальная потребляемая мощность, важно что б не было превышения, а то это будет нарушением тех. условий

 

у нас в Сибири вместо раствора и клея использовали такой рецепт для кладки газобетона. На ведро воды засыпается глина так чтобы было состояние "сметаны" +три мастерка цемента. сложили пристройку к дому живём в ней. швы не промерзают дёшево и сердито! это нам стрители армяне посоветовали. 15 лет прошло. и всё окей!! тёплый раствор получается!


Да забыл...снаружи стену закрыли штукатуркой)) от воздействия внешней среды))

 

Все вопросы по электрике моего дома вот сюда:

https://www.forumhouse.ru/threads/30385/#post-729406

 

Наступили морозы и наконец-то закончились обильные снегопады. Впервые за последние полтора месяца не пришлось браться за лопату, чтобы успешно попасть на дачу и даже подъездные дороги сельсовет привел в более-менее нормальное состояние.
Немало порадовавшись вышеуказанным обстоятельствам умело воспользовался сложившейся ситуацией и составил план действий на стройке.
Запланировал следующее:
- установку б\у железной двери на будущее кладовое помещение;
- завершение начатых монтажной фирмой работ по водоснабжению;
- баню.

Дверь ставил так:
Стена кладовой, в которую установлена дверь, выполнена из газобетонных перегородочных блоков толщиной 10 см. Снаружи, со стороны котельной, стена оштукатурена, изнутри будет утеплена пенопластом и отделана декоративными панелями. Также пенопластом будет отделан потолок и еще одна из стен, граничащая с теплым помещением. Все остальные стены граничат с грунтом и теплоизолировать их не нужно. Этим достигнется желаемый температурный диапазон, как в погребе. Так как газобетон - материал хрупкий, да и к тому же стенка тонкая, то об установке тяжелой металлической двери по "классической" схеме, когда анкера засверливаются в стену прямо через коробку стены, речи не могло идти. Если бы я сделал так, то через непродолжительное время при закрывании-открывании двери анкера разбили бы все установочные места и дверь бы вывалилась из дверного проема. Вышел из положения просто: болтами прикрутил к ушкам дверной коробки куски электромонтажной перфорированной ленты и далее дюбелями прикрутил эту ленту к стене, как показано на рисунке. Окончательно вся дверь запенивается по периметру. Теперь на очереди отделка пенопластом помещения и установка стеллажей, а также организация складских запасов на случай всяческих катаклизмов.

Водоснабжение:
Фирма, монтировавшая мне отопление, водоснабжение и канализацию в доме, сработала отлично, кроме одного но - не допаяли несколько труб подводки воды на кухню. В результате пользоваться водой пока в помещениях невозможно, набираю воду только с контура ввода в котельной, что неудобно. На доделки фирмачей привлечь никак не удается, ибо у них то вертолетный завод, то автосалон по графику и из-за четырех труб ехать им влом видимо. Решил сделать все сам, для чего закупил паяльник ПП труб и всякую расходку и инструмент. Процесс прост до безобразия: отрезать по размеру, снять армирование с труб инструментом (у меня такие), нагреть оба соединяемых элемента паяльником и вставить их друг в друга. Тестово начал работы но не успел закончить, ибо настал п.3 плана - баня.

Баня:
Баню в морозы топлю около 4-х часов. В основном, конечно, из-за сырых дров так долго получается. Никак не соберусь сделать дровник, то денег, то времени на него не хватает, вот и лежат дрова под снегом, обледеневшие. Но все же через 4 часа в бане примерно 80-85 градусов, мои домашние не любят более высокой температуры. За бортом бани сейчас отличные сугробы образовались, за что я и люблю зиму. А обильные снегопады сделали их вдвойне бОльшими. ВОбщем, напарились, нанырялись вчера от души после работ в снег, очистились душой и телом, после чего и вернулись в 22:00 в город. Спится после бани без задних ног и снов.

 

Вопрос знающим:
купил вот такой сварочный аппарат для ПП труб
http://www.hozyain.nnov.ru/welding_polypropylene_pipes/118/1630_sturm_tw7217.html

Спецификация Sturm TW7217
Производитель
Sturm
Потребляемая мощность, Вт
1700
Выбор температуры, град.
0-300
Диаметр, мм
20/25/32/40/50/63

Инструкция к аппарату никакая: кроме одной таблички, в которой указано время сварки труб разного диаметра, в ней никакой полезной информации не нашел.
Если худо-бедно с назначением двух одинаковых включателей разобрался (думаю, что в рабочем режиме должны быть нажаты оба, при одном включенном включателе аппарат работает в режиме дежурного нагрева), то для чего сбоку регулятор нагрева 0-300 градусов - непонятно. Вернее понятно, что он прибавляет и убавляет температуру нагрева, но какую нужно выставлять при работе? Пока для сварки использовал максимальную температуру для сварки 20-й трубы и грел элементы перед пайкой 4-5 секунд. Это правильно? И нафига регулятор температуры, если можно просто время нагрева элементов перед пайкой варьировать?
Вопрос намбер ту. Всякие уголки и тройники, т.е. те элементы, которые плавятся изнутри и одеваются на трубу, заходят на сварочник с усилием, а труба гораздо легче. Одеваю их одновременно на греющие элементы паяльника, при этом труба уже вошла в паяльник, а ответный элемент нет. В результате разбег времени нагрева элементов примерно секунда. Т.е. свариваемые элементы прогреваются по разному в результате. Полученное в результате действий сварное соединение вроде прочное, но все же червячок сомнения есть. Почему так происходит? Пластик что ли разный на трубах и уголках? Или это нормальное явление?

 

Выставляется температура 250 градусов, держишь его включенным минут 10, чтобы всё равномерно прогрелось. И потом уже паяешь. Греть где-то 4-5 секунд. Перегревать тоже плохо, потом сопли внутри трубы половину проходного сечения забивают. Удачи!

 

По предварительному нагреву все мне понятно, там два индикатора есть, как на утюге - погасли, значит можно работать. Так и осталось непонятным назначение регулятора нагрева - если 250 градусов рабочая температура, то нафига нужна возможность уменьшать и увеличивать ее? Не проще ли сделать фиксированную температуру нагрева, это же увеличит надежность устройства и снизит его стоимость? Насадки естественно вставляются друг против друга, да и крепление у них сквозное. Иначе и не установишь их на паяльник. Соплей внутри пайки не увидел, т.к. старался держать по минимуму.

 

Немного про дымоход. Часто встречаю ссылки в темах на дымоходы из керамики или нержавейки. Обосновывают применение таких дымоходов противу обычных, кирпичных, большей надежностью и устойчивостью ко всяким кислотам, образующимся в процессе эксплуатации газового оборудования. Несомненно, всякие шидель или нержавейка - вещь наверняка хорошая, но также несомненно и дорогая.
При строительстве своего дома стараюсь экономить, где это оправданно. Изначально скептически относился к страшилкам про страшную кислоту, образующуюся на стенках дымохода в результате сгорания газа, от которой он через два года разрушится. Некто из пользователей даже приводил мне примеры своего соседа, выгребающего из ревизии дымохода еженедельно по ведру извести.
Больше, чем таким теоретикам, верю практикам, например, Телегину или собственному опыту. Собственный опыт и практики подсказывают, что применение обычного рядового полнотелого красного кирпича с тщательной затиркой раствором внутриканальных швов дымохода - оправданы.
Вчера, как впрочем и до этого несколько раз, проверил ревизию дымоходного стояка - там сухо и никакой извести, впрочем и другого постороннего мусора в нем не появилось. В связи с этим в очередной раз сделал для себя вывод: доверяй, но проверяй и слушать-применять всякие маркетинговые доводы продавцов и советчиков нужно с умом. В частности, считаю вышеописанную экономию оправданной.

 

Точно таким же паяльником летом сварил всю водопроводную систему дома. До этого ни разу не пользовался. Засовывал трубу и уголок или тройник, считал до 5, при этом тройники всякие дольше входили и спаивал, считая до 10. Нигде нет ни одного подтека, вода нормально курсирует по трубам. Для горячей и холодной воды использовал трубы РН20. Думаю теперь и отопление сам смогу связать. Сложностей практически нет.

 

Чтобы не было скучно на выходных - придумал себе молодецкую забаву и развлечение: купил машину поддонов для топки бани.
Машина большая - Камаз с будкой, под завязку набитой складскими поддонами. Только на разгрузку машины ушло около часа времени работы впятером, а разгружали просто на границе участка, выкидывая их из машины. Теперь предстоит все это дело перетаскать вручную на расстояние в 30 метров. Чувствую, что выходные будут веселыми. Зато с дровами теперь порядок, а то заготовленных уже не так много оставалось, на 5-6 бань.
Поддоны встали мне в 1 500 руб с доставкой. Часть есть хороших, из новых досок, пойдут на стеллажи в подвале. Предложили еще пару машин подвезти, если нужно. Смотря на получившуюся после разгрузки гору поддонов нервно смеялся таким словам.

 

Хэх, оказывается не так страшен черт, как его малюют. Вчера начал перемещение пиломатериала в 9:30 и закончил около 6 вечера. Без остановок и перекуров. Даже без обеда. Немного сосед Коля с его же тещей помогли, я на его подъездной территории все выгрузил, ко мне не заехать было. Было весело. Громадье получившихся штабелей и сегодняшняя "радость" в мышцах радуют.
Зато баня была отличная, отличная парная, новый пушистый снег, свежий веник и рюмка пива после бани пришлись как нельзя кстати после насыщенного трудовым подвигом дня.

 

Из рубрики "полезные советы" и личного решения практикой. Дешевые аккумуляторные шуроповерты и работают соответствующе - хорошо, но недолго. Это проявляется прежде всего в быстром отказе аккумуляторных батарей, особенно когда они используются редко, т.е. подвергаются глубокому разряду. Аккумуляторы шуруповерта обычно никель кадмиевые или магниевые, что не суть, т.е. боящиеся глубокого разряда и перезаряда. Это все лирика, а практика показала, что одна из батарей моего шуроповерта сдохла примерно за полтора года. Вторая вроде пока зарядилась, но фиг его знает, сколько будет жить.
Теперь совет:
- корпус батареи разборный
- батарея наборная из последовательно-параллельных аккумуляторов
- вылетают аккумуляторы, идущие в цепочке за "битым" аккумулятором в наборной батарее
- для определения битых аккумуляторов попробуйте зарядить по одному полностью разряженные аккумуляторы, так вы отбракуете дохлые
- лучшая замена, как мне кажется, старые литий- ионные батареи от ноутбуков, так сегодня из одной батареи старого дохлого ноутбука набрал батарею для шуруповерта емкостью в 2 раза большую заводской батареи. При этом литий-ионные батареи не боятся перезаряда. Такие батареи от старых ноутбуков можно найти, к примеру, в сервисных центрах по ремонту оргтехники, правда из мертвой батареи ноутбука живых аккумуляторов получается примерно половина, но это отличный вариант, лучше фабричного. Ну и другой вариант, покупать обычные пальчиковые аккумуляторы на рынке, примерно по 100 руб за штуку, что за 10 штук составит 1000 рублей, что сопоставимо с ценой нового дешевого шуруповерта. Выводы из вышеизложенного делаем сами (подсказка - старая, неработающая батарея ноутбука обходится мне за "спасибо").