РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Из широкодоступного - кальциевая селитра, если есть проблемы с избытком азота то лучшим вариантом будет хлорид кальция из аптеки. Сернокислый калий самый дешёвый вариант, но он бывает двух видов - в виде порошка, растворяется очень хорошо и в гранулированном виде - растворяется очень плохо. И второй вариант купить акварин Хвойный, содержит калия 35%, фосфора 11%, азота 3%, кроме этого комплекс микроэлементов - собственно говоря я им и пользуюсь, правда не для листовых подкормок а под корень. Монофосфат калия не советую, он содержит 33% калия и 50% фосфора - последний очень плохо усваивается через лист, и стоит примерно вдвое дороже акварина Хвойного.
Вы прямо мои мысли читаете. по поводу Акварина Хвойного. Сидела вчера ночью и думала - подойдёт ведь. Спасибо! Вот что у меня получилось, из базовых для заделки в почву при посадке томатов в моих условиях (слабощелочная почва+ много навоза в ней). Для томатов при посадке (все цифры с упаковки): Вариант 1 Двойной суперфосфат NPК 12х49-0 и (сульфат калия NPK буйский или калиевая селитра NK 13х46, буйская же, что получше, по вашему, будет работать в таких условиях?) Добавка микроэлементная удобрительная. Вариант 2 Диаммофоска NPK 10х26х26м Нов-агро Добавка микроэлементная удобрительная. Что лучше? При условии, что обычный суперфосфат надо было осенью вносить, но я тогда ещё не разобралась.
Посоветовал бы исходя из того, что гипотетически существует избыток натрия, использовать весной в посадочную лунку и под перекопку обычный гранулированный суперфосфат так как в его составе содержится значительное количество гипса, а двойной суперфосфат использовать в дальнейшем, при необходимости, для подкормок - он хорошо растворяется в воде. Сернокислый калий имеет смысл вносить в почву только в гранулированном виде, в виде порошка очень хорошо растворяется водой и поэтому его лучше использовать для подкормок по необходимости. Калиевая селитра имеет 100% растворимость и поэтому то же лучше использовать в виде жидких подкормок. Добавка микроэлементная удобрительная - написано, что кальций и магний в её составе находятся в виде карбонатов - по сути получается доломитовая мука, на щелочных почвах её применять нет смысла. Диаммофоску вполне возможно внести весной под перекопку, но в посадочную лунку много класть не стоит.
Так вы это сено чуть раньше скосите, пока не высохло на корню, и в теплицу замульчируйте гряды, хотя бы слоем см 5-7, периодически поливайте гряды, и произойдет чудо, червяков будет больше, чем у Матроскина гуталина. Как только мульча начнет уменьшаться, еще добавьте скошенную траву. Тогда и помидоры и другие растения вам сотню раз спаибо скажут повышенным урожаем.
Проблема в том, что трава становится сеном в теплице за считанные дни. Даже если горячую мульчу кладу или мокрую траву - все сохнет мгновенно. У меня даже перцы пеклись прям на кустах, помидоры оказались более живучими. На этот сезон кроме автополива попробую притенить теплицу. Или тонкий укрывной под свод или зеленую притеняющую сетку, еще не определилась.
А на урожайность не повлияло. Я читала (сама не знаю), что корни у отрезанной верхушки отрастают иные, чем первоначально и фунцкия их понижена.
Добрый вечер! Прошу совета у опытных Осенью в теплицу 3х8 (она у нас прошлый год первый сезон была, грядок в ней нет) внесла под перекопку много сухой травы по всей площади. Хорошо полили и поверх посеяла горчицу. Регулярно поливали. Через месяц-полтора внесли перегноя 2,5 мешка, доломитки и золы. Опять всё на штык перекопали. Трава, кстати, почти вся перепрела. А вот минералку, суперфосфат, не внесла... Как весной лучше поступить? Купила борофоску, ОМУ картофельное, двойной суперфосфат. 1) Внести 1 кг борофоски по всей площади теплицы и перекопать 2) Внести по 20г (1ст.л.) борофоски в лунку при посадке 3) Внести по 20г ОМУ картофельное в лунку при посадке 4) Внести двойной суперфосфат 1кг по всей площади под перекопку 5) Двойной суперфосфат 1кг под перекопку + Борофоску (или ОМУ) по 1ст.л. в лунку при посадке Или что-то другое посоветуйте. Бор, думаю, очень нужен, т. к в почве мало. Поняли потому, что картофель при варке "в мундире" через 5 мин кожура лопается и весь разваливается. А это, прочитала, бывает при дефиците бора в почве. Поливали, конечно, в это жаркое лето мало. Может и это повлияло. Времени на картошку уже не хватало.
Нет, урожай был хороший, 1-я цветочная кисть была низко, иногда почти у земли. Теплица не высокая и после 9 листа мне не подходит.
Я посоветую посмотреть видео у Ивана Русских на "Процветок", видео называется "Калькулятор доз удобрений для корневых подкормок томата". Тогда хоть примерно будете иметь представление сколько чего и когда вносить. Внесение на год вперед явно не годится, если хотите вырастить плоды нормального размера и вкуса и без лишней химии в плодах. А то в плодах будет больше химии, чем сока, или вообще помидоры зажируют при избытке азота и кроме листвы вряд ли будет урожай, или в период массового созревания будет недостаток фосфора и калия и пойдут на плодах желтые плечики.
Вы все правильно подумали, в золе больше калия содержится. Я вношу в каждую лунку 1 ст л борофоски и пол совочка золы, остальные подкормки по мере необходимости. Чтобы томаты сразу не жировали, нельзя после посадки на ПМЖ поливать их 10-14 дней.
Я в лунку вношу 1 совок хорошо перепревшего навоза, по 1 ст л борофоски, 2 ст. л костной муки, 1/2 ч. ложки удобрения AVA, все перемешиваю с землей, добавляю 1 таблетку глиокладина.
Рыбная мука помимо фосфора несет уйму микроэлементов в органической форме, при чем считается удобрением долгоиграющим, можно внести при посадке и хватит на весь сезон.
Суперфосфат обычно гранулированный, он долго растворяется в почве. Если давать дозированные подкормки в течение сезона, то все гранулированные удобрения нужно предварительно замачивать в горячей воде примерно за сутки, перемешивая его, и только потом вносить в почву или обрабатывать по листу. При внесении в почву заранее, вполне может быть так, что приличная доза одного удобрения может препятствовать всасыванию другого. Так например, нельзя вносить одновременно калий с кальцием. У вас первый год в почве было достаточно всех элементов, к концу сезона не хватило фосфора с калием. Жара тут не причем. У меня один год и в дождливое лето были желтые плечики. Так, что подкормки нужно делать в течении сезона через дней 7-10, и давать те удобрения, которые в данный момент нужны растению, а не загружать в почву их раз в год. Микроудобрения можно давать при подкормках по листу практически с любыми удобрениями. Вносить их в почву, если они у вас идут отдельно в виде жидких смесей, довольно расточительно, это если они идут в смеси с каким то удобрением. Я удобряю в течении сезона из расчета примерно 1-1,5 гр удобрения под куст, и примерно столько же при обработке по листу. Берешь допустим 15 гр удобрения, разводишь его в 10 литрах воды и по литру под куст, только нужно предварительно полить растения и потом после подкормки еще раз полить, чтобы равномерней распределилось удобрение в почве. Ни в коем случае не поливать удобрениями растения с поникшими листьями, можно пожечь корни, так как при поливе в сухую почву, растение начнет быстро всасывать влагу, чтобы пополнить запас испарившейся влаги и впитает сразу большую дозу удобрения. Вначале полить водой, дать растению набрать влаги и только потом удобрять.