Слива

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Молодые деревца лучше не белить, а замотать лапником захватив и сучкИ и места разветвлений. Кора нежная и ей ещё расти в ширину. Побелка закрывает поры, подсушивает молодую кору. Трещин в ней нет, личинкам и жукам прятаться там пока негде и защита нужна только от яркого зимнего солнышка. От ожогов и страдают молодые деревца. Нет лапника- лутрасилом как описано на предыдущей странице.

Меня не было 2 года в Москве и у всех трёх молодых яблонь, не защищённых в первые годы, (кому кроме меня нужна моя дача) точно такие ожоги и до сердцевины. Одну вырубила - подозрение на рак, вторая болеет и пошли грибы в трещинах- на вырубку, и только одна чуть легче и лучше зарубцевалась и вроде пока надежда есть.

Наталена, Вы только пришли на форум, а общаемся уже год в этой теме. Я понимаю, что прочитать её всю и запомнить, кому какие советы кто давал и какие проблемы зимой у кого, это сложно. У Вас зимой снег лежит? А в Ростове дожди льют. Побелку просто смывает. Красить всю зиму по колено в грязи? Морозы там тоже зимой есть и снег. Только совет исходит из опыта прошлых разговоров. Ведь говорю - климат! Заматывать колготками - это совет из СССР, а они имеют свойство впитывать воду и будут намораживать кору ночью. Лутрасил более современный материал, и удобнее, эстетичнее и многоразовый.

 

Ну, вообще-то и у нас как повезет, бывает и почти всю зиму около нуля, а когда и -20. Но вот в чем вопрос, на своей сливе я в начале существования дачи допустила разрыв коры. Но вот что интересно, был он с северной стороны. А дерево с севера дополнительно было закрыто домом. То есть на морозобоину это точно нельзя списать. Я все же полагаю, что разрывы коры на активно растущих дереьях не морозобоинами вызваны.
Но с другой стороны, лутрасил стоит копейки, так почему бы не попробовать. Хуже точно не будет.
Может и мне моих малявок-второгодок закрутить? Куски лутрасила валяются, посмотреть что ли, что будет?

 

Трудно не возразить, гигроскопичность (влагопоглотительная способность) у капрона очень низкая (всем женщинам это хорошо известно), а на открытом воздухе, да ещё в растянутом состоянии на стволе, его гигроскопичность, ещё ниже - просыхает, не успев намокнуть ! Никакого «намораживания коры» быть не может, а значит и её повреждения, если только основание штамба не затопляется водой, а ночью минус …, но это уже совсем другая история...
Колготки (капрон) – это надёжная защита штамбов молодых деревьев от мышей и зайцев со времён СССР и сейчас большинство садоводов её используют, это ли не доказательство её эффективности ? И специалисты по-прежнему рекомендуют использовать колготки от мышей, наряду, со специальной защитной сеткой. Кстати снимать такую обвязку весной можно и не торопиться …
Не эстетично, возможно, но и только !
Лутрасил, не альтернатива капрону и уверена, что надёжно защитить с его помощью дерево от мышей - нельзя!

Темернику я предложила несколько вариантов для защиты штамба от морозобоин и солнечных ожогов https://www.forumhouse.ru/threads/4467/page-6#post-639318, он выбрал побелку и это его право, вот собственно и всё.

 

1. Морозобоины действительно появляются только с северной стороны ствола. Наблюдаю у себя соседей и у других садоводов.
2. На зиму придумал ствол укрывать следующим образом. Вдоль ствола устанавливаю три-четыре веточки виноградной лозы, появившейся после обрезки перед укрытием. Затем по ним обматываю лутрасилом. В результатье получаю дополнительную прослойку воздуха и намокание обмоточного материала меня не беспокоит. Плюс не буду ствол тревожить лишний раз вязальной проволкой.
3. Благодаря Вашим советам стволики лечутся. Но, некоторые трещины у меня появилися летом, особенно на сливе. Мороза не было, а, наоборот, была жара под 40 в тени. Из-за чего это происходит? Как с данной летней проблемой бороться?

 

Кондрат, вот из-за того, что капроновые чулки и эластичные колготки абсолютно не впитывают в себя воду, ими и оборачивают стволы деревьев, натягивая их (растягивая). Начинают закручивать снизу вверх. Каждый последующий виток немного заходит за предыдущий. Любой ветерок - и капроново-эластичная защита сухая. 14 лет использую такой метод - и все нормально. Весной остается только размотать колготки и убрать их до следующего года. Об эстетике применения других материалов можно поспорить. Но я никогда не навязываю своего мнения. У каждого оно свое.

 

Я колготками не пользовалась. Думала их не натягивают, а наоборот потолще наматывают. Тем более, что там, да и у нас уже, дожди - это чаще, чем снег зимой. Лутрасл зайцы есть не будут.

Я то лапником всё заматываю. Ветки вниз колючками и потом, суки уже колючками вверх, и так до апреля-мая. Потом ветки на растопку, а "иголки" в голубику.

 

Вообще-то во всех справочниках пишется, что морозобоины появляются с южной стороны из-за сильных перепадов температуры в течение дня. И единственное повреждение, которое я точно идентифицировала как морозобоину на яблоне, было с юго-восточной стороны. Проявилось в начале июня. Дерево было ослаблено неудачной перепрививкой, стволик на зиму обмотан капроном. Но капрона для утепления нехватило. Ну ничего, зажило уже почти.
На сливах же и вишнях кора лопается всегда в середине июля-начале августа. Всегда считала, что это связано с бурным ростом дерева летом. Потому что наблюдала это явление только на хорошо и быстро растущих деревьях на 3-5 год жизни. На сливах, что росли плохо и медленно, такого явления не наблюдала.

 

Поверхностный слой коры у косточковых растёт медленнее, чем камбий (это научный факт). Он не поспевает за растущим камбием. Поэтому его часто разрывает на трещины у вишен, черешен, слив. Такая вот особенность неприятная. Я помню, как решила бороздовать вишню и просто в изумлении была, когда проводишь неглубокую линию на коре и она (кора) тут же плавно начинает расходится в стороны.

 

Спасибо, но...
сочуствовать нечему. Это как раз иллюстрация к вопросу о том, насколько многие перестраховываются и падают в обморок от малейшей царапульки/трещинки. А вот черешню-то об этом и не предупредили. Поэтому она нормально растет и плодоносит, и даже сегодня, после ночных уже сильных температурных минусов в нашей "деревне" - еще не вся листва(фото листвы есть в "Идентификации..") на ней облетела.
Так что надо очень аккуратно ("не жилец","рак","пилить","в костер") относиться к некоторым, даваемым в этом разделе советам по содержанию деревьев.

 

Я уже давно понял, что происходят разрывы, не только теорритически, но и наблюдая за собственными деревьями. Вопрос именно и заключается в том, а как дереву помощь? Как избежать этих трещин? Разве у многих садоводов-любителей трещит кора на косточковых и все приспокойненько с этим миряться? Нет, я, конечно, видел деревца, где нет трещин на коре, но, там и ствол в два пальца толщиной и за лето вырастает два плода и то скукоженных. А хочется, что бы: "и волки сыты были и овцы целы".

Helga, приношу свои извенения. Вы правы, признаю, погорячился. Однако, всё же я сразу предупредил, что не являюсь специалистом. Обещаю впредь был более осторожным и вдумчивым в высказываниях.

 

Давным давно из корневой поросли посадил на участке сливы и почти собирался их рубить, как они дали первый урожай. Оказалось что одно дерево с желтыми плодами и два с черными.
1. Какие сливы лучше?(вкус, лежкость, плодовитость)
2.Могут из одной поросли получится деревья с плодами разного цвета?
3.Можно ли привить сливу на сливу, если захочу оставить только один вид?

 

И у моей сливы такое же на листьях (на фото может плохо видно, но другого нет). Но эти дырки не в августе-сентябре появились, а ещё с начала лета; я на долгоносиков думала. А это вишнёвый слизистый пилильщик оказывается.

 

Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, не могу понять - самоплодный ли сорт алычи посадила. вот характеристика сорта: алыча ГЕНЕРАЛ

Позднеспелый сорт алычи селекции Артемовской опытной станции питомниководства. Получен из семян сорта Обильная от свободного опыления. Отличается крупноплодностью, скороплодностью, стабильной, высокой урожайностью, повышенной засухоустойчивостью, морозоустойчивостью выше средней. Дерево сильнорослое, формирует широкопирамидальную, с возрастом почти округлую крону. Плоды крупные (45-50 г), округло-овальные, темно-красные, в период полной зрелости — бордовые, плотномясистые, ароматные, хорошего кисло-сладкого вкуса, с некоторым избытком кислоты (4,0-4,25 балла). Созревают в условиях Киева в средине августа. Пригодны для потребления свежими, а также приготовления высококачественных компотов, соков. Представляет интерес для промышленного и любительского садоводства в районах распространения сливы и алычи.
У меня дереву уже лет 5, плодов не видели не разу, один раз было много завязи, но вся она осыпаласьдумаю, что из-за сливового пилильщика. Т.к плодики развились уже хорошо, а потом все поосыпались. На расстоянии метров 15 от нее раслет желтая слива, тоже ни разу не плодоносила. Так хочется увидеть и попробовать плоды!

 

1.вкусными, лежкими, урожайными могут быть и жёлтые и чёрные и красные и синие и т.д. Необходимо знать сорт.
2.не могут.
3.слива оч.хорошо прививается на сливу. В качестве подвоя желательно выбирать тот, что хорошо переносит морозы, стремится к раскидистой форме.
Чем больше на участке будет разных сортов(возможно, их Вы называете "видами"), тем лучше будет плодоношение. На один подвой можете привить все те, что нравятся. Получите "дерево-сад".

 

Обе упомянутые Вами сливы относятся к виду гибридных алычей(русская слива). Все они будут переопылять др.др.
Термин "самоплодная" всерьёз не принимайте. Всем сливам(алычам) для нормального плодоношения желательно иметь невдалеке другой одновременно цветущий сорт того-же вида.