Консультации по звукоизоляции - 12

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

у меня просто лист 3 мм пару квадратов в сарае лежит, пойдет думаю. Осталось силомер заказать, жалко акустик груп не делает доставку до транспортной компании.

 

Запутался окончательно...
итак, читаю на сайте АГ про Каркасный звукоизоляционный потолок на подвесах Виброфлекс-Коннект ПП, и вижу следующее:


при этом там же фото, как это должно выглядеть в натуре:

ВОПРОСЫ:
Как всё-таки правильно, и если делать как нарисовано в альбоме (а это экономит 27 мм высоты потолка!), то как в таком случае укладывается минвата - с пропусками между верхними рядами направляющих?

Я планирую применить роквул акустик баттс - насколько он жесткий? как часто нужно будет пускать ряды нижней обрешетки, чтобы он не деформировался в процессе многолетней эксплуатации?

В альбоме нигде не показаны мембраны, изолирующие минеральную вату. Понятно, что всё зашивается двойным слоем гипсовых листов, однако при применении аналогичных материалов в качестве утеплителя, всегда прокладываются дополнительные плёнки. Как быть и что использовать?

Примыкание к стенам производится через двойной слой Вибростек-М, но не обозначено никакого крепежа для торцевого профиля ППН 28/27: как всё это дело собирать? очевидно, что должен быть обеспечен прижим, иначе этот вибростек банально выпадет Как решается этот вопрос? Допустим, я пристрелю этот вибростек выше, но ведь нужно обеспечить определенную силу, которая будет прижимать торцевой профиль - или прижим обеспечить листами ГКЛ/ГВЛ при их монтаже?

 

А я понял что никакого торцевого профиля нет, просто через зазор для герметика гкл стыкуется к стене к все

 

Профиль выше - он идёт по периметру обрешетки из профилей.

PS. На аватаре Т40?

 

Юмз 1978 г. в. огонь аппарат. Я думаю без торцевых профилей сделать, только на подвесах

 

@Dron/9K, чтобы не задавать столько банальных нубовских вопросов - просто посмотрите много раз обучающие ролики той же Акустик Груп на Ютубе. Там все подробно объясняется.
Еще довольно много подробно объясняют нюансов в своих роликах работники Петришин Строй.

 

я прекрасно понимаю Вашу реакцию и реакцию тов. Шумакова - все по 100 раз задают одни и те же вопросы. Вы (оба) отправляете к информационным материалам от Акустик Груп, я именно в них и пытаюсь разобраться.

Вот скриншот прям с их страницы:

Я не строитель, и уж тем более не специалист по шумоизоляции. Спрашиваю потому что не понимаю, но может быть Вам из этих материалов понятно, как именно нужно укладывать минвату - прижимая к плите перекрытия верхним слоем обрешетки (картинка слева), или на расстоянии от потолка, укладывая между профилями верхнего ряда (чертеж справа).

 

Тоже поддерживаю данный вопрос .

 

@Dron/9K, вата ВСЕГДА укладыватся так, чтобы между плитой и конструкцией каркаса был зазор. С какой стороны он будет-не важно. Монтировать вату можно как к перекрытию на "грибы", тогда между ватой и каркасом оставляется зазор или можно укладывать вату на каркас, тогда зазор остается между ватой и перекрытием.
Ориентироваться лучше на Пояснительную записку в Типовых инженерных решениях, на технологию, которая описана словами и озвучена в роликах.

 

С этим теперь понятно, спасибо! Какое минимальное допустимое расстояние от потолка до минваты?

Вопрос практический - если укладывать вату как нарисовано в альбоме, т. е. между профилями верхнего ряда (с целью экономии высоты) - как скажется тот факт, что в местах, где проходит профиль, образуется ничем не заполненный зазор?

 

@Dron/9K, в этом нет ничего страшного

 

@Шумаков Сергей, а я вот подумал сами профили по толщине обрезками ваты заполнить- не сложно и точно не повредит ... Потому что если просуммировать общую площадь незаполненных ватой профилей по комнате, внушительное число получится части площади без ваты...

 

@Шумаков Сергей, добрый день!
Мансардная крыша/потолок с ватой 200мм между стропил. Планировал подвесной потолок на виброподвесах и вату туда. Но после данного поста (про вату грибками к потолку) появился вопрос:
Имеет ли смысл тогда вату еще на подвесной потолок укладывать? Или с мансардой другая история... из-за торцов стропил, которые не закрыты ватой - всё-таки будет эффект нормальный, если вату еще и на потолок уложить?

 

Доброго всем времени суток уважаемые форумчане. Сразу признаюсь, что со всем материалам в данном разделе времени и возможности ознакомиться не было. Но то, что было прочитано полностью поменяло все представление о ЗИ. Прошу у всех и в особенности Сергея Шумакова совет что лучше сделать. Если данный вопрос уже обсуждался скиньте пожалуйста ссылки кто может. Повторюсь времени и возможности изучать альбомы технических решений не было (а когда появится то нужно уже будет делать ремонт), поэтому тому, кто «ткнет носом» что именно бы следовало почитать огромное спасибо.
Итак, имеется 2-х комнатная квартира на 1 этаже кирпичного дома 1984 года постройки. Во всех комнатах (45 кв. м, кроме туалета и ванной) старые деревянные полы по лагам (жутко скрипучие, рассохшиеся со щелями до 1 см) покрытые эконом класса линолеумом, до плит перекрытия приблизительно 17 см (+ насыпано 9-10 см керамзита и строительного мусора). Плиты перекрытия – предположительно плиты 220 пустоточные (уложены криво + ступенька 3,5 см проходящая посередине зала и коридора). Перегородки между стенами комнатами что-то наподобие гипса (но не гипс) 100 мм, туалет и ванна красный кирпич. Потолки натяжные высотой 2,5 м (от чистового пола до натяжного). В подвале (на 2 квартиры, вторая это соседняя по стене детской) находится «тепло-распределительный агрегат» (на схеме красным обозначен его контур, также красным обозначена единственная перегородка в нем) от которого в квартире возникает шум (похожий на гул). Обследовал квартиру (насколько позволяет мой слух), на схеме цифрами указаны значения с прижатым ухом (в скобках результат по полу, остальные у стен на высоте 1,5 м). Во всех случаях при небольшом отодвигании уха звук пропадает (в зоне агрегата пропадает при чуть большем отодвигании ≈2 см), уровень шума в помещениях между 1 и 2. Данный шум никому из проживающих сильно не мешает.
Задача сделать стяжку пола чтобы при этом не увеличить уровень шума (если снизится то еще лучше). В качестве чистового напольного покрытия планируется ламинат (8 мм, в плане поменять через 3-4 года на паркет) на хвойную подложку 5,5 мм.
Вариант 1 (до возникновения вопросов о ЗИ): плита перекрытия, пеноплекс 30 мм (в детской) лавсан 10 мм или др. вспенка (в остальных помещениях и в качестве демферной ленты), пролитый керамзит (для выравнивания горизонта), классическая ЦПС 50 мм (М200) с армированием сеткой, лавсан 3 мм, ДСП 10 мм, чистовое покрытие.
Вариант 2 («отделаться малой кровью»): плита перекрытия, шуманет-100 или акуфлекс с заходом на стены (в качестве упругого слоя, что лучше применить), пролитый керамзит (для выравнивания горизонта), классическая ЦПС 60 мм (М200) с армированием сеткой, лавсан 3 мм, ДСП 10 мм, чистовое покрытие.
Вариант 3 (самый дорогой, но и самый эфективный): плита перекрытия, в качестве демферного слоя плита К2 (высота пирога местами более 160 мм), пролитый и выровненный керамзит (для выравнивания горизонта), шумастоп К2С2 в 1 слой, армированная пленка, классическая ЦПС 60 мм (М200) с армированием сеткой (по технологии), лавсан 3 мм, ДСП 10 мм, чистовое покрытие.
Вариант 4 (рассматривается только для детской): выровнять основание плит, и положить сухую стяжку по технлогии KNAUF.
Вопрос (возможно не по теме) целесообразен ли слой лавсан 3 мм + ДСП в качестве доп. теплоизолятора. Или выполнить его с др. материалами (для достижения поставленной задачи).
Ремонт будет проходить поэтапно кухня+коридор (нужен ли делать деформационный шов), детская, зал. Подскажите какой из вариантов лучше выбрать (для достижения поставленной задачи), или как-то их скомбинировать, или что-нибудь другое. Желателен бюджетный вариант (но готовы и потратится – делается для себя главное, чтобы не было хуже).
Длинновато получилось. Заранее всем спасибо.

 

@Sanek614b, сразу и быстро: керамзит заливается ДО укладки упругого звукоизоляционного слоя, а не после.