Откатные консольные ворота с верхним подвесом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Прикинул на болты, отрезав лишнюю часть болта - по размерам подходит. Так и буду оставлять на болтах, если что, можно ещё подточить. Подшипники пока просто приложил, без шайб, для наглядности.

 

@tempter, мне кажется, или между скручеными пластинами нет прокладок из оцинковки? Без них "серьга", которая крепится к воротам, будет зажата и лишена нужной степени свободы.
Эти прокладки, к стати, не сложно вырезать вручную. Главное - отверстия просверлить раньше вырезания контура.
Болты - плохое решение. Пластины продавят резьбу в разные стороны, ослабленная гайка вообще может раскрутиться и заклинить.
Не бойтесь клепать это просто и абсолютно надёжно. В конце концов, возьмите длинный болт с участком без резьбы хотя-бы 2 см. и расклепайте его.

 

"Серьгу" думаю просто шлифану, что бы у нее свобода была. По поводу, болтов, вообще думал сварить эти пластины - разбирать их никогда не надо, но раз уже отверстия есть, попробую на болты. Что б не раскрутились фиксатором помажу. Но если будут какие-то проблемы разберу и заварю пластины.

 

Думаю что да меньше чем 60x60x2 не стоит.
Добавил 15x15x2 Вертикальные.
Опустил ногу как я понял.

 

@Mikel23, у нас с Вами почти одинаковая ширина ворот. У меня семь точек крепления направляющей, между столбами 2,5 м. Если не хотите уменьшать расстояние, то добавьте ещё одну стойку в конце направляющей. Не стоит оставлять её качающейся.
Если между столбами сделать 2,8, то все пять секций между шестью точками опор будут одинаковыми. Нагрузка распределится равномерней.

 

@Modul, решили делать 6 м. Посмотрите покритикуйте.
Укосина нужна в крайнем квадрате?
В какую сторону лучше?
По трубам есть вопрос. Там разные ГОСТ 8645-68 ГОСТ 8639-82 и ТУ всяческие)
Что предпочтительнее?

 

@Mikel23,
- Укосина в опорном прямоугольнике обязательна. В какую сторону - дело вкуса и качества сварки. Я за "птичку".
- На заборе средняя горизонтальная перемычка тоже нужна. Для двухметрового профлиста две опорные линии мало и промежуточные стойки поддержки направляющей, приваренные в трёх точках, будут жёстче.
- Количество промежуточных стоек надо удвоить (не две а четыре).
- Ваши последние изменения значительно увеличили нагрузки (на глаз - процентов на 45 - 50). На сколько изменится вертикальная жёсткость и уменьшится ресурс - предсказать не берусь.
Из положительного - шестиметровую трубу найти легче, перевозить проще, пилить меньше.

 

Хлипковат каркас с учётом наличия калитки.
Предлагаю усилить каркас по одному из двух вариантов

 

В итоге сварил детали каретки, а так же втулку, на которой серьга висит. Не думаю что когда-то возникнет необходимость разбирать саму каретку. Разборными остались только подшипники на втулках.

 

@Modul,
Какой ширины паз вы делали в направляющей?

 

Поначалу хотел сделать 1 см., но в трубе шов был прямо на месте предполагаемого реза и пришлось сделать шире. Точный размер не помню да это не так важно. После реза нужно пройтись напильником по внутренним кромкам, чтобы снять заусенцы и чем уже паз тем сложнее это сделать.
В общем, зависит от расположения шва.
https://www.forumhouse.ru/posts/17989938/ Тут я про паз рассказывал.

 

@Modul,
Что думаете, если вместо двух поддерживающих роликов с внешних сторон, сделать паз снизу в нижней трубе и пустить внутри один подшипник соответствующий ширине трубы?
И да, как вы ранее говорили, планирую делать прямоугольные ворота и ставить два таких поддерживающих узла.

 

@Modul, как часто надо крепить трубу к столбам? И какой примерно длины делать крепления? У меня сразу у ворот столбы стоят вдвое чаще (~1.25м), а дальше пореже (~2.5м). Планирую на длину ворот сделать забор сплошным, чтобы ветер не задувал ворота.

 

Это вполне изящное решение возвращает нас к проблеме от которой мы ушли, убрав направляющую наверх.
Ради скромного эстетического преимущества пилить паз и ослаблять нижнюю трубу?

Маленькие, железные, легкодоступные, быстросменные, дешёвые ролики - подшипники, разламывают наледь без особого труда. И всё на виду, на солнце. Я поставил по два подшипника на сторону, это ни к чему, по одиночке они бы грызли лёд ещё веселей.

 

Чтобы вертикальные колебания ворот не были ощутимыми из-за прогиба пролётов несущей направляющей, длину пролётов не стоит делать больше 1,5 метра. Конец направляющей так же не стоит оставлять висячим, разве что, в пределах полуметра. В случае с более тяжёлыми воротами или при уменьшении опорной части консоли изменения должны быть пропорциональными.
Вылет кронштейнов крепления направляющей обусловлен только зазором между столбом и воротами (+ разница размеров воротной и направляющей труб). Я планировал зазор - 5 мм., сделал - 6 мм., рекомендую - 6 - 8 мм. Впрочем, это зависит от качества исполнения. Трудно соблюсти идеальную плоскость и прямолинейность в таком габаритном изделии. А в моём случае и с некачественной трубой.
Естественно, имеется в виду, что на всём протяжении хода ворот, все столбы стоят строго вертикально и по шнуру в пределах пары миллиметров.