Ленточный фундамент - траншея и прочее

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Шов получается приблизительно 8-10 мм, да и это в основном из-за того что в блоках по периметру дома, посередине, укладываем полоски вспененного полиэтилена толщиной 8 мм - примерно как на этой фотографии:



Наверное такой толщины кладочного раствора будет недостаточно для укладки 6 мм-ой арматуры без штроб?

 

Да чёрт его знает, можно попробовать, а там решите или дальше в штробах или слой раствора чуть потолще или мож и так нормально будет.

 

Модератор ветки по арболиту писал что для того чтобы арматура в кладке работала она должна быть окружена бетоном толщиной не менее 1.5 диаметра арматуры со всех сторон. Если это так то для арматуры 6 мм получается толщина шва: 9 + 6 + 9 ~= 2.5 см => слишком много, т. е. без штроб никак не обойтись.

Сегодня для внутренних стен (тех которые не граничат с холодом) купил кладочную сетку.

- - -

Вечером начал проектировать армопояс (желтый на скрине). Его высота будет 20 см, а ширина в разных участках разная - по периметру 22 см, над центральной несущей стеной 37 см, а над перегородками 25 см.

Если защитный слой со всех сторон принять = 5 см то хомуты получаются высотой 10 см и шириной 12 см, 27 см и 15 см соответственно. С 27 см ничего не поделаешь, а вот в случае с 12 см и 15 см - можно ли их сделать шириной 10 см? - т. е. по бокам толщина бетона будет больше 5 см (=6 см и 7.5 см). Насколько это критично?

Спрашиваю, т. к. из опыта знаю что намного проще гнуть хомуты, у которых высота и ширина одинаковые.

 

Почему 5? 2-3см обычно. У Вас же армопояс работает как перемычка, а от этого будет зависеть его несущая способность. Лучше 140х140 или 150х150мм (по наружке) рамки гните.

 

1.
Утром торопился на участок, не было времени описать в чем вижу проблему с рамками 14х14 см (=> защитный слой = 3 см). Сейчас изобразил на скрине (продольная арматура соседних арматурных каркасов будет связана отдельными уголками из арматуры 12 мм):



Видно что если расположить хомуты пересекающихся стен на одном уровне то их арматура (желтая и оранжевая) столкнется.

Решением будет приподнять один из арматурных каркасов выше другого на диаметр арматуры = 12 мм (но на практике так идеально не получится, будет побольше из-за неидеальной формы хомутов и т. п.):



Т. о. получаем что правый каркас будет выше левого как минимум на

12+6 = 18 мм ~= 2 см

Если защитный слой = 3 см, то в идеале хомуты будут располагаться от верхней границы бетона на расстоянии 1 см, а в реальности будут где-нибудь выступать за его пределы.

- Есть какая-нибудь другая идея с хомутами 14х14 см при высоте армопояса 20 см?

 

2.
@Winder, В дополнение к предыдущему еще один очень срочный вопрос - завтра (уже практически сегодня) будем армировать очередной ряд кладки (под окнами), внешние стены дома будут армированы арматурой 6-8 мм в штробах, а для армирования кладки внутренних стен (не граничат с холодом) буду использовать кладочную сетку (уже приобретена).

- Вопрос, как 'состыковать' кладочную сетку с арматурой в штробах?

 

@atztek, 1 просто та арматура на которой сверху ляжет каркас со смежной стены чуть прогнётся и всё будет норм, можно и специально подставки чуть ниже сделать.

Сетку в наружную стену на 2 ячейки выпустите.

 

@Winder, Задал вопрос на ветке печников, но на всякий случай продублирую здесь, может Вы с этим сталкивались.

Пришло время спланировать расположение балок чердачного перекрытия (проектирую армопояс, в который будут залиты шпильки для крепления балок). Печь и распушка на скринах (черновой вариант расположения балок).

- Могут ли балки касаться распушки или необходимо отдалить балки на некоторое расстояние (в таком случае - какое)?



Вот так правильно или нет?

 

@atztek, СНиП нормирует минимальное расстояние от внутренней поверхности дымохода до горючего материала, любого, а не только балки, т. е. подшивка потолка, черновой потолок, пол...
Расстояния там разные, для печи обычно 51см. У Вас нарисовано тока 25см. Можно сократить, если дополнительно изолировать асбестом.

Через крышу еще нормируется отступ от наружной поверхности трубы - 13см.

 

Да, асбестокартон обязательно будет.

Думаю выбрать вариант представленный ниже.
Между балками окружающими трубу будет ~92 см, левая будет опираться на армопояс, а справа будет практически сдвоенная балка, что должно компенсировать 92 см вместо шага 40 см для остальных балок.

Под крышей Вы имели например профлист?
Если речь об обрешетке, то она будет из горючего материала, 13 см будет недостаточно.

 

@Winder, В дополнение к предыдущему еще один вопрос по балкам - планирую сделать лестницу на чердак как на скринах ниже. Ее назначение в основном 'техническое' (сушка белья на чердаке и т. п. - видел подобное в одном доме и мне эта идея очень понравилась), особого комфорта от нее не требуется, хотя рассматриваю возможность в отдаленном будущем переоборудовать чердак в небольшую мансарду.

Ширину лестницы (стационарной) по перилам думаю сделать 75 см (у заводских подъемных с люком ширина вроде бы 60-70 см):



Не видите ли Вы каких-нибудь потенциальных проблем с таким расположением балок вокруг лестницы?

 

Насколько я понял, в ленточном фундаменте хомуты необходимы для удержания продольной арматуры в правильном положении во время заливки бетона - по этой причине некоторые крепят продольную арматуру иными путями (без использования хомутов).

А армопояс, если не ошибаюсь, работает по-другому.
- Какую функцию выполняют хомуты в армопоясе? - обязательно ли строгое следование правилам расположения хомутов в армопоясе? Например в среднем расстояние между хомутами получается 40 см, а вблизи углов расстояние сокращается до 20 см.

Я хочу к хомутам привязать шпильки, на которые позже будут насажены балки чердачного перекрытия. Из-за этого положение хомутов должно быть подчинено требованиям расположения балок.

 

Речь об отступе от разделки до горючих конструкций крыши.

Деревянные балки на средней стене лучше стыковать внахлёст с жёсткой прикруткой/прибивкой к друг другу, так они меньше будут прогибаться потом.

Хомуты в армопоясе тока как подставки для продольной арматуры, только там где армопояс работает как перемычка/балка хомуты работают как поперечная арматура и потому в этих местах нужно делать их по всем правилам поперечного армирования.

А зачем непосредственно балки насаживать на шпильки? Заипётесь так делать, обычно на шпильки насаживают лежень/маурлат, а балки/стропила уже к нему крепят.

 

Дело в том что длины 4.5 м (наш стандарт) для нахлеста не хватит (на скринах розовый - ЭППС, утеплитель армопояса). Можно наверное дополнительно скрепить их обрезками плах 5х15 см (на 2-ом скрине).

Ваш вариант конечно намного проще, но у меня между чистовым полом и верхней кромкой армопояса уже перебор по высоте, а мауэрлат добавит еще 10 см (с мауэрлатом надо было класть на один ряд блоков меньше, но там уже пошли бы другие заморочки).

В прошлом году таким же способом делал кровлю гаража и времянки, не проследил за строителями, они накосячили с расположением хомутов и как следствие со шпильками. Но в результате это вообще ни на чем не сказалось, просто некоторые балки вместо 90' к стенам оказались под углом 85-95' (замеры не делал, цифры от фонаря).

- - -

По поводу утепления фундаментной плиты во времянке - пришла мысль, может мне вообще не заливать стяжку, а только 'квадраты'=места под столбиками, хорошо их проармировав? Ходить по ЭППС точно никто не будет, столбиков много, нагрузка будет распределена более-менее равномерно. Если вариант рабочий, каких размеров делать квадраты?

 

Дело в том, что без этого тёплый влажный воздух будет поступать через щели и сам пенопласт к бетону
и там конденсироваться, при этом сам бетон будет холоднее, т. к. он утеплён, поэтому конденсата станет ещё больше чем сейчас.

Толстая стяжка не нужна, достаточно 2-3см, армировать проще и дешевле стеклосеткой. Только под столбиками толще и армировать стальной.