Ленточный фундамент - траншея и прочее

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну а зачем тогда ещё доутепляете, коль не знаете? Тут Важно не только теплоизоляция, но и герметичность, особенно стыков меж плит пенопласта. Стыки как-то замазывали, проклеивали?

Не рез ЭППС, а через стыки, ЭППС сам по себе плохо пар пропускает, а вот стыки слабое звено.

Чё прям на шифере стиралка будет стоять?, там же у Вас вроде деревянный пол на лагах и столбиках?

Да, но пыль, а не связанный цементом в листе, и не от этого асбеста, а от иностранного (он другой), который в тормозных колодках используется, но всё-равно, когда пилить будете - пилите на улице и в распираторе потому как любая пыль вредна (мука, цемент, древесная...).

 

Стараюсь заполнить пеной каждую щель между листами. А второй слой ЭППС с перехлестом поверх швов еще больше перекроет воздуху доступ к плите.

Я спрашивал у разработчика SmartCalc -а, он сказал что 5 см достаточно для предотвращения образования конденсата, а вот чтобы не замерзнуть зимой потребуется 10 см. Кроме того, в прошлом году мне человек написал что у него была такая же проблема, он утеплил 10 см ЭППС (в два слоя), а потом вскрывал для проверки, в его случае конденсата не было.

Это верно, но размеры стиральной машины в горизонтальной плоскости ~60х80 см, а между столбиками ~1 м, т. е. основная нагрузка придется на 1-2 столбика, шифер под ними наверное может треснуть. Правда лаги могут перенести нагрузку и на другие столбики, но кто его знает что там будет на практике. Проблема еще и в том что я не знаю наверняка где будет располагаться стиральная машина (только приблизительно). Может в этой области подложить под столбики куски резины, поможет?

 

паропроницаемость монтажной пены очень высока, толку от неё 0
Советую таки заглянуть под пенопласт и проверить.

Ну уже лучше, но стыки я б всё-таки зашкурил крупной шкуркой и проклеил стеклосеткой на цементный клей для пенопласта.

Если пол утеплять будете, то 5см хватит, если нет, тогда и правда 10см нужно.

Треснет если будет пустота между шифером и пенопластом, поэтому его либо на цементный клей класть, либо на сухой разровненный песок/отсев.
Может есть смысл, коль в 2слоя ЭППС с перехлёстом и проклейкой швов, не полностью застилать, а тока под столбики сделать, например тротуарную плитку 30х300х300 или шифер 2 слоя на пену или просто самому в рамке залить...
Хотя не, самое главное забыл, эт пожаробезопасность, а также эмиссия стирола из пенопласта, так что нужно полностью, причём и стены тоже. Я б просто заштукатурил по сетке и стены и пол, под столбики сверху ещё залил бы квадраты 50х300х300 потом отдельно.

Резину лучше под саму стиралку, специальные виброизолирующие резиновые подкладки есть в проодаже https://leroymerlin.ru/product/podkladki-antivibracionnye-dlya-stiralnoy-mashiny-14250908/

 

На чем это сказывается? - влага от плиты пойдет внутрь помещения или из помещения к плите?

Что это за клей? - тот что продается в баллонах, похож на пену, только в нем что-то 'цементное'?

Когда-то видел в продаже клей для ЭППС "Момент" (возможно "Момент Столяр", в названии не уверен, помню что он подходит для ЭППС).

Осенью-зимой, когда один слой ЭППС был уже готов, я затопил кирпичную печь, в процессе открыл дверцу и в этот момент из печи выскочил горящий уголек диаметром около 1 см и упал прямиком на ЭППС. А там даже воды нет, на зиму отключил насосную станцию - благо была бутылка с водой, хватило чтобы залить прожженное отверстие. Справедливости ради, у меня не было впечатления что ЭППС вспыхнул, но да, лучше защитить его чем-нибудь (в будущем еще и чистовые полы будут).

Я бы хотел по возможности обойтись без 'мокрых процессов'.
Что скажете про такой вариант - ЭППС застелить полиэтиленом, поверх уложить ОСП-3, а под столбиками поверх ОСП - плоский шифер, нарезанный квадратами?

В прошлом году у нас кажется не было ОСП-3, а вчера звонил сказали что есть и эмиссия у него класса Е1 (если верить сертификату в магазине - магазин серьезный, не забегаловка), а так же ОСП-3 вроде бы влагостойкий?

Т. о. пленка защитит от эмиссии стирола и паропроницаемости пены, ОСП (+чистовой пол) защитит ЭППС от попадания 'горящих угольков', а плоский шифер на ровной и достаточно твердой поверхности ОСП треснуть не должен. И работать легко - более легкий ОСП-3 режется внутри, а тяжелый плоский шифер - на улице.

- - -

Сейчас подумал что если под пленкой к-л образом появится конденсат (капельки воды с внутренней стороны), то он уже не выветрится, пойдет плесень и т. п. Наверное все же лучше проклеить швы, как Вы предложили.

 

Пар пойдёт из помещения к плите, конечно же.

Нет тот, что продаётся в мешках и там натуральный цемент с молотым песком и кучей добавок.

Попробуйте взять сухое полено из дровника и зажечь его спичкой. Получилось? Даже вынутое из печи горящее полено потухнет. Т. е. по Вашему тогда выходит, что дрова не горят?
От искр электросварки пенопласт загорается, не всегда, но иногда.

Вы слышали про случай в "Хромой лошади", там сгорело только пару кв. метров пенопласта, а сколько трупов! Продукты сгорания пенопласта чрезвычайно ядовиты

Скажу что с ОСП гореть будет исчё лучше.

 

Что-то типа Церезит?

Мне еще надо было сообразить где находится та бутылка с водой, сбегать за ней и обратно.

Сейчас проверил класс горючести ОСП, думал получше будет, т. к. на ютубе полно испытаний огнем СИП-панелей и вроде вполне терпимо. Кроме того, откуда в подполье взяться огню? !

Может тогда заменить ОСП на ГВЛ - класс горючести Г1. Вот только по влагостойкости ГВЛ хуже ОСП-3 (осенью интересовался, влагостойких ГВЛ не было, надо сейчас перепроверить)

Т. е. получается пирог:
ЭППС - ГВЛ - Плоский шифер (квадраты под столбики)

- Каково Ваше мнение?

Во времянке хочу избежать 'мокрых процессов', мне надо срочно делать полы, ставить сантехнику и переселяться туда чтобы достраивать дом (строительный сезон короткий).

 

Почти у каждого производите сухих строительных смесей есть в ассортименте цементный клей для пенопласта. У церезита их даже несколько, но церезит заметно дороже.

А ведь могло и не повезти. Спичкой Вам в 100 случаях из 100 не удастся его зажечь, но это вовсе не значит, что это полено не горюче.

Можете полено даже не спичкой а газовой горелкой попытаться зажечь, и тоже снять ролик для ютьюба

По нормам защита пенопласта от огня внутри помещения, наскока я помню, эт 2слоя огнестойкого ГВЛО.
Ну или цементная штукатурка со стальной или стеклосеткой.

Не вижу ничего плохого, сложного или долгого в мокрых процессах, но дело Ваше.

 

Штукатурка или стяжка?
Мы когда обсуждали стяжку речь шла о толщине бетона 5 см. Это в моем случае 2 м3 бетона самому ведрами перетаскать, а там реально бег с препятствиями (уже есть опыт, когда бетонные столбики заливал в этом же помещении).

А если 'штукатурка', какой может быть толщина?

 

На вертикальные поверхности штукатурка, на пол стяжка.

Наскока я помню, я говорил 2-3см, там где столбики тока 5.
А листы таскать не нужно? Их по объёму ведь нифига не меньше, а таскать лист гораздо неудобнее вёдер.

порядка 1см. Смотри технологию "мокрый фасад" с особенностью по ЭППС.

 

Вот то сообщение https://www.forumhouse.ru/posts/22362335/
И ещё раз советую пореже столбики ставить, такой частокол их нафиг не нужен.
На стяжку можно сухую смесь не покупать готовую, а самому сделать из мелкого песка, цемента, бустилата и жидкого мыла. Раза в 3 дешевше выйдет. На стены тож можно было, но на ЭППС она не испытана.

 

В стяжке есть еще один момент, который меня смущает - времянка в будущем будет отапливаться периодически=нерегулярно (например если переделаю ее в мастерскую для непостоянного использования), допустим зимой до какого-то периода ее отапливать не буду, стяжка промерзнет до сильно отрицательной температуры (допустим -20'С), а потом я затоплю кирпичную печь (без водяного контура). Получится та же история что и сейчас с фундаментной плитой - быстро бетонная стяжка печью не прогреется, долгое время будет оставаться холодной, а сверху будет поступать теплый воздух. В результате на поверхности стяжки образуется конденсат, которому при закрытых продухах деваться будет некуда, появится плесень и т. п.

В случае с сухой стяжкой (например ГВЛ - сегодня узнавал, он влагостойкий, КНАУФ) эти эффекты вероятно будут проявляться в значительно меньшей степени, если вообще.

 

Из-за нагрева воздуха зимой влаги в нём не прибавляется. А относительная влажность при этом кстати уменьшается, и точка росы понижается. Да и 2-3см прогреваются достаточно быстро. Короче, конденсата не будет совсем. Более того, если даже, каким то образом на этой стяжке будет лужа замерзшей воды, то она после нагрева воздуха, растает и высохнет, потом проверьте как-нибудь

 

Я этой зимой, ~в первую половину, периодически приезжал на участок, протапливал печь. Закладывал 4-5 поленьев, когда они прогорали докладывал еще 3-5 поленьев. При этом, при -10'С внутри помещения температура поднималась до 0'С, а когда внутри было -20'С, после такой протопки температура поднималась до -15'С. -10'С. Цифры не очень точные, но более-менее соответствую действительности. Термометр располагался в ~4.5 м от печи, в стороне от нее - правда довольно высоко, там где воздух теплее, надо было расположить его где-то внизу, но я слишком поздно обратил на это внимание.

Деревянные полы и лаги были разобраны, и сложены штабелями с одной стороны помещения, поверх ЭППС. Бетонные столбики вынес на улицу. Плита и цоколь были утеплены 5 см ЭППС (поначалу частично, потом полностью). Увы. подполье под чистовым полом при таком 'режиме отопления' не будет успевать прогреваться до приемлемой температуры. Если буду топить по несколько раз в сутки на протяжении нескольких дней, тогда возможно температура бетонной стяжки в подполье будет достигать небольших плюсовых значений.

Давно уже не топил там печь, последние дни на улице днем +25'С, ночью от -6'С до +2..+4'С, внутри (при закрытых окнах и дверях ~ +10'С), оштукатуренные стены в нескольких местах не мокрые в прямом смысле, но на ощупь слегка влажные в нижней части - на штукатурке появился темный оттенок, по крайней мере раньше я такого не наблюдал (можно ли как-нибудь проверить влажность стен = следы влаги на них, без специальных приборов?). Когда увидел даже ходил проверял что происходит в этом месте снаружи (там ничего необычного). А обрезки досок внутри помещения (я ими прижимаю ЭППС после запенивания) на ощупь абсолютно сухие и никаких следов грибка и т. п. По этой причине опасаюсь использовать в стяжке материалы обладающие 'инерцией', способные накапливать холод и долго его отдавать.

Конечно, если обогревать помещение на постоянной основе ничего подобного не наблюдалось бы.

- - -

Вы меня вернули к одной старой идее - возможно ли отказаться от деревянных полов во времянке? - тогда не будет закрытых непроветриваемых полостей, в которых появление влаги приводит к проблемам. Точнее, полностью исключить полы не получится, но может удастся на б0льшей площади? !

Загвоздка в следующем (видно на картинках на примере человека, стоящего поверх 10 см слоя ЭППС - все размеры натуральные, включая печь):



- Окно и печь расположены неимоверно высоко.
- Пространство на уровне фундамента печи не будет прогреваться.
- Высокий порог.
- В помещении за счет ликвидации подполья прибавится приличный объем, который так же придется обогревать - печь (3х4 кирпичей, двухкупольная) может не справиться, а делать там отопление с водяным контуром или обогревать электричеством неприемлемо.

Допустим проблему с окном и порогом можно решить построив деревянный подиум с несколькими ступенями и открытым пространством по ними. Но вот то что полы и вся нижняя часть на уровне фундамента печи не будет прогреваться, можно ли что-то с этим поделать не разбирая печь?

 

Вы поймите главное, от того, что Вы просто нагреете зимой воздух, влаги от этого в нём больше не становиться. Более того, он становиться суше, т. к. уменьшается относительная влажность, а в след за этим уменьшается точка росы, т. е. та температура поверхности при которой образуется конденсат.

А вот это уже другая история, когда на улице теплеет весной-летом, то абсолютная влажность воздуха увеличивается, т. к. происходит испарение воды (снег таит, грунт, ветер тучу принёс...), а внутри дома ещё холодно поэтому и выпадает конденсат.

Эти два разных случая сравняются, если зимой к Вам приедет куча гостей, будет дышать, мыть полы, принимать душ, варить борщ в трёх кастрюлях, цветочки поливать, в бане париться... т. е. реально повышать влажность воздуха.

 

В принципе это тот случай в миниатюре, который я наблюдал на фундаментной плите, верно? (штукатурка стен это в некотором смысле уменьшенная копия фундаментной плиты с точки зрения выпадения конденсата)

Можно ли утверждать что чем ниже теплопроводность материала, тем меньше на нем образуется конденсата? - вероятно есть более подходящий параметр, но судя по тому что на дереве и ЭППС конденсата нет или практически нет, а на бетоне и железе есть, какая-то связь между теплопроводностью и конденсатом существует.

Если утверждение верно, то можно рассмотреть теплопроводности материалов и выбрать наиболее компромиссный, с точки зрения конденсата, прочности и пожаробезопасности.

Нашел следующие данные:

Материал Коэф-т теплопроводности Вт/м*К
ОСП 0,12
Древесина — доски 0,15
Древесина — фанера 0,15
Асбест (шифер) 0,35
Асбоцементные плиты 0,35
Гипс строительный 0,35
Бетон на каменном щебне 1,3
Бетон на песке 0,7
Бетон термоизоляционный 0,18
Цементные плиты 1,92
Цемент-песок раствор 1,2
Штукатурка цементная 0,9

Получается, если отбросить ОСП с 0.12, остаются шифер и гипс с 0.35. В наших магазинах есть плоский шифер 8 мм и ГВЛВ 10 мм и 12.5 мм.

- Если выбрать плоский шифер, будет ли достаточно 8 мм, при условии что под столбики будут залиты отдельные площадки или будет уложен тот же плоский шифер в несколько слоев?