Ленточный фундамент - траншея и прочее

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

И исчё на тросики подвесить

Ну поищите справочные характеристики, есть же! На память 10мм анкер порядка 1-1,5тонны держит, тонну точно.

 

@Winder, Стены дома и армопояс (утепление армопояса снаружи не рисовал) выглядят приблизительно как на скринах:



Маленькое окно справа - это санузел, света через него будет проходить очень мало из-за рядом стоящего гаража, да и окно получилось высоковато (я делал его под потолком чтобы лучше выветривалась влага). Возникла мысль срезать один ряд блоков под этим окном (отмечено желтым на 2-ом скрине),при этом придется срезать и арматуру в штробах 10-го ряда (арматура в штробах отмечена зеленым цветом, кажется где-то выше есть еще один проармированный ряд). Между правым краем окна и углом дома ~95 см:



- Если убрать ряд блоков под окном и срезать арматуру в штробах, не сильно ли это ослабит стены? Или лучше оставить как есть?

 

Если окно не позволит не включать свет днём, то лучше окно заложить вообще, или расширять настока, чтобы можно было пользоваться не включая свет. За стену не переживайте.

 

Читал какую-то ветку по водоснабжению и увидел Ваш ответ про эрлифт.

Ранее мы уже обсуждали промерзание грунта под фундаментной плитой в моей времянке. У меня в центре плиты забита абиссинская скважина 6 м (столб воды наверное 40-50 см, точно не помню), диаметр трубы такой что в нее впритык помещается ПНД труба 25 мм. Если использовать классическую схему подключения насосной станции (поверхностный насос с гидроаккумулятором), то вода в трубе замерзнет и порвет трубу скважины. По этой причине я планировал использовать греющий кабель, но поскольку труба скважины не утеплена есть сомнения в греющем кабеле, может не справиться. Кроме того есть наверное опасность поражения электрическим током, а так же если отключат электричество, то так же все перемерзнет.

Речь идет об одном сезоне/зиме, пока не перееду в дом.

У меня возникла мысль добавить накопительный бак литров на 100 и несколько контуров, переключаемых кранами вручную:
- Зеленый из скважины в бак, при этом краном #3 заполнять скважину водой (при выключенном насосе. Потом кран закрыть и включить насос). По окончании закачки обеспечить в скважину доступ воздуха, чтобы вода ушла на дно и т. о. ничего перемерзнуть не должно.
- Красный контур - из бака к потребителям. Надо следить чтобы в баке все время оставалось некоторое количество воды.



На 'водопроводной' ветке человек выразил сомнения (не категорическое возражение) в работоспособности данной схемы и предложил эрлифт. Эрлифт - интересная идея и проверена практикой, один минус - нужен компрессор, самый дешевый стоит ~6000 руб - дороговатое решение для одной зимы, потом мне этот компрессор будет не нужен. Можно приобрести автомобильный, но они не рассчитаны на непрерывную работу и в них нет возможности регулировать давление воздуха.

Один человек на форуме сказал что использовал автомобильный компрессор с внешним блоком питания на 9 В и кажется последовательно включал электрическую лампу - в зависимости от мощности лампы (60, 75, 100, 150 Вт) получалось соответствующее давление, несколько лет так пользовался пока не продал дом. Вроде терпимое решение.

Не знаю есть ли у Вас опыт в подобных делах, если 'да', то интересно Ваше мнение.

 

Если столб воды всего полметра, то эрлифт не будет работать, нужно минимум 3м, даже больше, т. к. высота бака исчё.

 

Ну а в баке, насосе замерзнет, не боитесь?

 

Вот это мне не очень понятно - для того чтобы эрлифт работал требуется наличие воды и подаваемого воздуха. Я из этой скважины насосной станцией поливал фундамент и армопояс, после заливки бетона, она качала воду непрерывно на протяжении наверное получаса или больше, и вода не заканчивалась, т. е. ее там достаточно.

Трубка с воздухом кажется должна находиться от дна скважины сантиметрах в 20, т. е. сверху еще будет 20-30 см воды. Вода уносимая воздухом наверх будет восполнятся за счет поступления воды снизу. В таком случае какая необходимость в высоком столбе воды?

Я понимаю что чем выше столб, тем больше можно выкачивать, подавая воздух под б0льшим давлением. Но если высота столба небольшая, то можно сократить давление воздуха до значения, когда из скважины пойдет не чистый воздух, а с некоторым количеством воды.

Бак и насос будут в отапливаемом помещении.

- - -

Если все же идея с эрлифтом не сработает, можно ли довести до ума мою идею со сбросом воды используя насосную станцию? (схема на рисунке выше). Т. е. вначале ведрами заполнить бак на половину, наполнить насос водой (в отключенном состоянии), переключить краны 1 и 2 на зеленый контур (качать из скважины) - насос все еще выключен, открыть кран 3, заполнить водой из бака скважину вплоть до обратного клапана, закрыть кран 3 (вода в скважине по идее уйти не должна) и включить насосную станцию.

После заполнения бака переключиться кранами на красный контур и качать воду из бака, а воду из скважины сбросить на дно. И т. д.

 

Исходя из физического принципа работы эрлифта.
Есть некая критическая плотность (соотношение воздуха и воды) аэровоздушной смеси, когда эрлифт еще работает, после воздух просто будет прорываться и не поднимать воду.

Не получится, столб воды поднимется немного и в нём просто будут подниматься пузырьки воздуха.

 

Я б так сделал.

 

Пронумеровал краны в Вашей схеме:



- Кран #1 - для полного прекращения подачи воды в станцию? А при его закрытии и открытых 3 и 4 вода из бака наполнила скважину?
- Кран #2 - поплавок, как в бачке унитаза, для прекращения подачи воды после наполнения?
- Кран #3 - чтобы станция качала воду только из скважины?
- Кран #4 - чтобы станция качала воду только из бака?
- Кран #5 - не понял что это.

Еще не вижу в схеме обратного клапана.

 

1 эт воздушка, чтобы из трубы скважины гарантировано слилась вода
5 эт перелив в канализацию.

Между насосом и воздушкой или сразу после насоса, если будут гидроудары.

 

У меня во времянке балки чердака 10х20 см, снизу потолок подшит досками толщиной 25 мм. Сверху я уложил картон и засыпал мелкой скрученной стружкой (не опилки, но 'пыльной' фракции там немало) до верха балок.



В таком состоянии это пролежало полтора года, доски сухие, ни грибка, ни плесени нет (правда и в постройке ничего нет, поэтому нет испарений из кухни и ванной в потолок). Но вот картон мне 'разонравился', если пропитается влагой то под толщей стружки уже не высохнет (намокший картон и в проветриваемом гараже не сразу высыхает), а значит обязательно возникнут проблемы с грибком.

В общем решил я убрать картон и вместо него застелить тонкую агроткань (видел на ютубе, кто-то так делал, потом через год или больше показывал что все в порядке). Идея в том что если картон впитывает влагу, то агроткань - нет, но если все же влага попадет, то так же быстро и выветрится.

Т. о. пирог снизу-вверх такой:
- Доски 25 мм.
- Агроткань.
- Стружка 20 см.
- Небольшой слой мелких опилок чтобы теплый воздух из стружки не выветривался.
- Возможно все это присыплю землей (толщиной пару сантиметров) как противопожарная мера, по крайней мере в окрестности печной трубы (вообще вокруг трубы у меня минвата, но там где она граничит со стружкой, стружку присыплю землей).

Снизу доски потолка обошью пароизоляционной пленкой, будет типа 'бюджетного (для хозблока надеюсь сойдет) натяжного потолка' Получится снизу пароизоляционный барьер, а сверху все дышащее и паропроницаемое.

Вчера извлек картон и стружку из одного пролета, пропылесосил дочиста, и застеплерил агроткань. Крыша почти плоская угол наклона 19', в 1/4-ти приходится работать исключительно лежа, по-другому не подобраться, очень не хочется еще раз переделывать в будущем. Решил узнать Ваше мнение о пироге.

ПС Два года назад несколько знакомых тоже утеплили чердак опилками (не мелкой скрученной стружкой как у меня, а смесью грубой стружки с мелкими опилками), сверху ничем не присыпали, снизу смонтировали натяжные потолки, говорят все в порядке, тепло и сухо.

 

Смысла не вижу менять картон
. В остальном норм, но вместо земли я б чем-нибудь другим присыпал.

 

"Небольшой слой мелких опилок" - я бы сделал минимум 10-15 см.
Опилки в качестве утеплителя - очень неплохой вариант. При увлажнении не так сильно как ваты теряют свои теплосберегающие свойства, вот только при крупной фракции (стружка, щепка) имеют высокую пористость, поэтому слой нужен больше. При имеющихся сейчас у Вас 20 см стружки, в морозы это здорово почуствуется (из собственного опыта).

 

Можете привести пример такого материала?

Еще пару вопросов:
1. Как пароизоляционную пленку, которой буду подшивать потолок снизу, приклеить к оштукатуренным стенам?
2. Доски чистового пола толщиной 5 см самые обычные, не шип-паз и т. п., надо закрепить к лагам. В идеале нужны 10 см универсальные шурупы, но они почему-то в 1.7 раз дороже 9 см-ых (завтра проверю еще в других магазинах). Можно ли использовать 9 см-ые шурупы?
Другой вариант - классический, обычными гвоздями, наискосок. Какой длины гвозди использовать?

Не уверен правильно ли мы поняли друг друга - я имел в виду 20 см мелкой стружки + (допустим) 4-5 см мелких опилок ('мука') сверху. Эти опилки выступают в роли штукатурки в арболитовых домах, не допуская продуваемости стен. Или этих дополнительных опилок надо больше 4-5 см ?