Ленточный фундамент - траншея и прочее

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@atztek,
Я не штукатур, приходилось изредка. Если слой толстый и объём большой, то можно штукатурить самомесной ЦП штукатуркой, по крайней мере основную толщину.

 

@Winder, Раньше мы вскользь касались конструкции кирпичной тумбы для котла (плита под тумбой давно залита, до кладки стенок может доберусь ближе к концу недели), в итоге пришел к такой конструкции, чтобы она была максимально облегченной и при этом прочной. Размеры [ШхДхВ] ~116х168х97 см. Сверху планировал уложить профлист с глубокой волной, в волны заложить арматуру, сверху арматурную решетку и все это залить бетоном. Недавно обнаружил что в продаже такого профлиста нет, можно заказать, но заливку придется отложить до весны т. к. его доставка может занять до двух месяцев.

Возникла мысль полость заложить битым кирпичом и т. п., а сверху залить плиту без профлиста, но облегченной конструкция уже не будет.

- Может есть другие варианты? - например (у жестянщиков) изогнуть волны из ровной оцинковки? Какой должна быть ее толщина и размеры волн? В сетевом магазине в продаже есть "Лист плоский 0,40х1250х2500 мм Оцинкованный".

 

2 куска гипсокартона, ГВЛ, фанеры, досточками наконец застелите и залейте плоскую плиту.

 

Плоскую плиту армировать в два ряда?
Какой высоты она должна быть, чтобы получилось надежно?

- - -

Сегодня звонил в два жестяных цеха, спрашивал смогут ли они согнуть лист оцинковки наподобие Н-60 (с углами 90'). В одном сразу же отказались, в другом просили привезти им рисунок с размерами, возможно сделают. Подойдет ли для этой цели оцинковка толщиной 0.7 мм или надо толще?

 

Необязательно.

порядка 10-12см

хернёй страдаете, неужели досточек нет, которые похоронить не жалко?

 

Оцинковка мне дороже выйдет чем обрезки досок, но с ней, как мне видится, работы гораздо меньше. Кроме того, я в котельной балками перегородил два продуха из четырех, теперь хочу сделать в кирпичной кладке вентиляционные отверстия для лучшей вентиляции подполья, а через них будет распространяться гниль и плесень от разлагающихся досок.

Вообще Вы мне подали идею (речь о плоской плите). У меня оставались обрезки профлиста (делать им все-равно нечего, только место занимает) толщиной 0.35-0.45 мм или чуть толще, с высотой волны 1 или 2 см - если сложить два таких листа вместе, волна в волну, и накрыть ими всю поверхность кирпичной кладки (волны по короткой стороне, т. е. опираются на среднюю стенку), по периметру соорудить опалубку, внутри хорошо проармировать в 1-2 ряда и залить бетоном, рабочий вариант?

 

Фиг его знает, выдержат листы или нет, если профиль 20мм то скорей всего да, а если 8,10, то ?

 

@Winder, Насчет утепления времянки - привезли в один магазин пенополистирол высокой плотности, поехал за ним, оказалось что его цена в два раза выше 10-й плотности и вплотную приблизилась к ЭППС такой же толщины. Смысла брать ППС нет, куплю ЭППС, к тому же у меня и крепеж (пластмассовые дюбеля залиты в фундамент) под размеры ЭППС предусмотрен.

Если утеплю только часть плиты и фундамента вокруг времянки, в то же время вокруг большей части гаража не утеплять, не причинит ли это к-л вред фундаменту (неравномерный нагрев/охлаждение)?

ПС Напомню что внутри гаража плита ничем не утеплена, правда принято считать что в морозы внутри даже неотапливаемого строения температура немного выше чем снаружи.

 

Земля остывает и промерзает отдавая тепло воздуху внутри.

В чём смысл утеплять неотапливаемое здание, да ёщё частично?

 

Штукатурка и клей к ЭППС хуже прилипают.

 

Здесь вопрос кто - кого. Снизу постоянный источник тепла (геотермальный), но с небольшой плюсовой температурой, сверху из времянки теплопотери через ЭППС и сверху же из гаража - мороз. Конечно мороз в гараже победит, но возможно больше тепла останется под плитой времянки и выше будет вероятность того что скважина не перемерзнет в сильные морозы? Я об этом не говорил, но плита в гараже по большей части застелена картоном, а ближе к зиме (появится время) частично покрою линолеумом - картон и линолеум не для 'утепления', но все же частично наверное тоже помогут сохранить тепло под плитой.

Я когда утеплял плиту ЭППС внутри времянки сделал 'терку' из ровного куска профлиста, пробитого множество раз гвоздем и прикрученного саморезами к бруску. Эта терка создавала очень хорошие борозды в ЭППС (скорее даже не борозды, а вырывала из него 'шарики'), думаю результат гораздо лучше чем когда зашкуривают ножовкой, но работать тяжелее. Потом штукатурил Изофиксом (позже кажется вообще на GM-45 перешел, он раза в два дешевле Изофикса был) - клей хорошо прилипал, точно ничего не отваливалось.



Кстати, я около недели назад утеплил плиту и фундамент ЭППС-ом, пока только торец здания, зашкуривал щеткой по металлу, примерно как на фото, с довольно жесткой щетиной. Такой щеткой работать гораздо быстрее чем теркой и ножовкой, и результат отличный (как минимум для запенивания). Но после терки борозды наверное немного крупнее были, что возможно лучше для штукатурки клеем.

 

Эт понятно, но смысл купить дороже, а потом ещё с ним ипаться, делая шершавым?

 

@Winder, У меня высота дверных проемов 230 см. Раньше планировал установить ПВХ двери, их можно под любой проем изготовить. Сейчас решил приобрести стальные с терморазрывом, но их высота по коробу 205 см. Чем лучше закрыть 'пустоты' над дверью?

 

У Вас же арболит вроде, вот им и затыкайте, по уголкам или арматуре.

 

По уголкам или арматуре - как на фото ниже?
В одиночку я наверное подобное не осилю, а с помощниками сейчас проблема.



Для дверного короба 205 см необходим проем 210 см, т. е. надо заполнить проем на 20 см. Мне на ум пришла такая идея - послойно приклеить ЭППС, 4 листа по 5 см. ЭППС зашкурить и крепить на пену + саморезами с пластмассовыми шляпками-грибками в арболит. Вот только длины саморезов хватит на 2-3 листа, нижние 1-2 листа придется крепить только на пену. Потом последний лист оштукатурить по сетке. Рабочий вариант?