Текущие вопросы - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Прикольно вы соскакиваете со своих заявлений

Уже до самого дошло, что по всей горизонтали будет разная температура?

Это я ещё ваше заявление про

не разбирал. А если начать разбирать, то окажется, что в научных справочниках указан коэффициент линейного расширения дерева и он почти равен красному полнотелому кирпичу. В цифрах это 0,12 мм/м при перепаде температур от 0 до 100 гр С.

Дак какие там "равномерно реагировать на изменения"? На какие "изменения"?

 

@всесилий, абсолютно не по существу. соскочили именно вы. а то практик, практик...
мне показалась интересной ваша точка зрения. я задал несколько вопросов прояснить для себя ситуацию. а в итоге что? в итоге вижу, что вы обычный болтун, с пеной у рта доказывающий преимущества вертикального крепления. вас спросили обосновать ваш опыт, вы не смогли. зато грязью всех полили. ваша тактика понятна. ваши выводы не приняты.

но допустим, я ошибаюсь и горизонтальная доска не находится в одной температурно/влажностной зоне. тогда остается второй аргумент, который @SанычСПб обосновал - причина необходимости горизонта легкостью замены нижних досочек. тут как я понимаю крыть нечем, поэтому вывод - горизонтальный монтаж предпочтительнее.

с вент зазором или нет - тут сложнее. себе сделал и так и так (местами). со временем поделюсь.

 

Нет тут ни чего сложного, копируете у законодателей моды по саунам (сауна это любая баня, хоть сухо-воздушка, хоть паровая, хоть хамам) и получаете предсказуемый результат.
Вент зазор даёт более быстрый и равномерный прогрев обшивки, что уменьшает время приготовления бани, и экономит ресурсы.
Толщина обшивки, и толщина утеплителя, в основном обусловлена режимом эксплуатации, то есть при желании устроить постирушки на следующий день нужна толстая обшивка и солидное утепление и большая теплоёмкая печь.
Если нужны банные процедуры быстро, то нужна печь - кондиционер с парогенерацией, утеплитель до 100 мм, или без оного, и достаточно тонкой обшивки. Всё выше сказанное, относится к отдельно стоящим баням.

 

Зерно истины в вашей идеи есть. Но и вентзазор, как слой воздушного утеплителя, то же интересен.
Опять же, вагонка без зазора, туда не будет проникать конденсат, но влага будет же всё равно туда поступать и ни куда не денется, т. к. без зазора фольга не нагреется должным образом и не высушит на себе влагу.
Всё это теория, и доверять экспериментам производителей я бы то же не стал. Вот практика! Вот вы по прошествии лет оторвёте вагонку и фольгу, покажете нам, вот это будет класс.
Из за этой войны мнений я вообще отказался от вагонки. Купил планкен толщиной 20 мм. и буду крепить его с зазором между собой в 1мм. По моему мнению идея шип-паз в парной или мойке изначально не удачная. А вот планкен, тем более с зазором меж собой это да. Я смогу в любое время, любую доску открутить, перевернуть, отремонтировать или поменять.

 

На самом деле выражение "без зазора" - это способ крепления. В реальности же, даже на потолке будут зазоры между крепёжными планками (см.фото), потому что фольгу выгибает, образуются полости. Так или иначе - зазор ЕСТЬ. И воздуха под такое крепление поступает куда больше, чем просто "в канавки вагонки". Воздух там гуляет. У меня рукой чувствуется тяга, например, внизу стены между паребриком плитки и вагонки.
Другое дело - нет принудительного зазора, значит лишний воздух туда не заходит в больших количествах, пар так же не попадает или попадает минимально. Всё это расчитано физически и проведено опытным путём. Включая мой элементарный опыт, который я выкладывал в другой теме и который может любой провести у себя в ванной комнате с помощью газеты и коробка спичек со скотчем.
А это очень помогает вентиляции самой вагонки - нет влаги за вагонкой, значит не надо осушать завагоночное пространство (а это невозможно сделать без принудительной вентиляции) и достаточно вагоночных канавок для осушения внутренних слоёв + организованной вентиляции парилки. Естественно - ничего не гниёт. Дерево вагонки не мокнет/сохнет насквозь, а значит его не будет крутить.

 

Ни сколько с вами не спорю. Убеждён что ваш метод очень даже рабочий. Но и метод с зазором то же очень рабочий. В любом случае утверждение что конденсат или влага бежит по фольге, мне кажется это ерунда т. к. фольга быстро нагревается и испаряет конденсат. На самом деле я Вас немного "подначил" сказав что у вас скопится влага за вагонкой. Мне кажется это не принципиальный вопрос из за которого баня рухнет. Мне лично, просто будет удобнее крутить планкен нержавеющими саморезами по контробрешётке. А зазор - это вообще дело десятое.
На самом деле я бы больше уделил внимание зазору или вентиляции (или другим путям решения) между фольгой и утеплителем. У меня не будет утеплителя, стенам из бруса более 10 лет, стены не ровные, по этому обрешётка не в плотную будет к стене, воздух будет гулять. По этому я в каждой стене сделаю продухи (один в низу, допустим с лево, другой в вверху, с право) диаметром под канализационную трубу 40. А вот у кого есть утепление, то же обязательно надо подумать как будет выходить влага из стены. А влага полюбому будет, та же точка россы, дырка в фольге, да много чего.

 

Правильное решение!

Влага "висит" на фольге. Бежит она только когда её там много скапливается.
Фольга не нагревается быстро, а некоторые участки (дальше от печи) вообще могут быть всегда холодными, даже если в бане на термометре +60.

 

Любой метод рабочий, если сделано по-уму.

 

Доброго всем вечера.
Подскажите пожалуйста, может быть кто-то может помочь с расчётом узла для бани?
Планирую баню из газобетона D400 толщиной 300мм (7600х5600) по внешним стенам.
Первое время планирую использовать и как "дом" для постоянного проживания.
Фундамент: УШП
Стены: Газобетон D400 толщиной 300мм
Крыша: Плоская. Сборно Монолитные перекрытия.

В чём вопрос. Планируется веранда.
Каким образом лучше сделать "узел" примыкания крыши веранды к основному строению бани?

Есть идеи делать крышу:
1. общую, т. е. всю из сборно монолитных перекрытий.
2. делать из бруса (с примыканием к стене, и опорой на колонны) (фактически вопрос, как правильно и качественно сделать узел примыкания навеса к стене)
Но тогда возникает эстетический вопрос. Как отделать "фасадную" часть. (картинка с "деревянными рейками на фасаде")

По 1-ому пункту, так же есть вопросы:
- выдержит ли "балка" из U-блоков пролёт 4000м, от стены до колонны, опору сборно монолитного перекрытия.
- как организовать "армопояс"? (2-мя независимым "контурами" с опорой на общую стену выложив её из газобетона толщиной 500мм или делать одни армопоясом.)
Но тогда вопрос как убрать "промерзание". Т. к. потолок террасы утепляться не будет.
- как организовать узел "опорного угла", там где большое остекление, сохранив его, Так, чтобы армоп

 

Я бы мог расчитать, но у вас фундамент

А для него нет расчётов нагрузок. Его невозможно посчитать. https://www.forumhouse.ru/threads/472840/page-6#post-23775433

 

Промерзание убирать только утеплением потолка.

 

Да, тему изучал, Спасибо.
Думаю что в течении 2-3 недель с такой погодой (Беларусь, сейчас +5, и так почти до 26 Декабря) решу вопрос с геологией. И, возможно, изменю решение по фундаменту, но пока ещё - отталкиваюсь от УШП

 

Начинаю всё больше склоняться к узлу из деревянных балок, но это что касается веранды. т. е. "узел примыкания навеса к стене"

Тогда, вероятно, остаётся один вопрос по "остеклению".
Хватит ли запаса прочности у угла из D400, под сборно монолитные перекрытия?
Размеры приложил.

 

Даже если бы там была обычная лента, что-то мне подсказывает, что для вашей конструкции надо всю крышу делать из деревянных стропил, при этом делать жёсткую связку стропил в поперечнике, чтобы крыша была как монолит. И утеплять её. Делать двойной слой гидроизоляции и профнастил.
А вообще надо всё считать от вашего фундамента, от материала стен, полностью считать размеры стропильной системы, вес, удельные нагрузки (снеговую и ветровую особенно), подгонять под ваш периметр мауэрлата, под прогонные балки, короче это либо в профильную тему по крышам, либо к инженерам напрямую.

 

ИМХО-не очень удачный материал для бани.