911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Этот миф в наличии в любое время года

 

Тогда лучше в этом году построить бытовку, сделать фундамент и забор возвести.
а в следующем тогда уже под отпуск коробку возвести.
Сколько по времени над примерно на возведение коробки в 4 руки ?

 

Лучше у Баира ака @Урфин Джюс спросить, он человек взвешенных ответов
А то я не удержусь, и к набитой руке в количестве 4шт прибавлю рядом стоящую воровайку-манипулятор, и шокирую вас возможной скоростью возведения полуторной коробки 6х6 без крыши

 

Я в 2 руки + кран за месяц то что на фото сделал. с косяками конечно и не спеша. в будние дни иногда после работы и по выходным (очень многое от погоды зависит) если все выходные будет лить дождь, считай неделя прошла впустую)

 

Куда планируете врезать балки? Если во второй венец, то надо это учесть. 2,7 метра после усадки превратятся в 2,57-2,60 примерно, а еще полы постелятся - еще минус 5-8 см (в зависимости от конструкции пола). А еще существует венец, в котором сидят балки межэтажного перекрытия и они, наверное, не учтены в этих 1,3 м второго полуэтажа... И еще разделяют перекрытия потолка 1 этажа и пола второго.

 

Зависит от разных факторов, включая, например, личную сноровку. Найм в помощь неспециалисту (то есть вам) таджиков и т. п. имеет опасность такого плана - размер оплаты наемников-неспециалистов ведомых бригадиром-самостройщиком. Так как сроки, скорее всего, затянутся (из-за отсутствия набитой технологии, опыта, то бишь, отсутствия какого-либо специнструмента и т. п.). Таких наемников-подсобников выгодно нанимать спецу, который сам регулирует темп работы, так сказать, ведя остальных за собой. А если вам нанимать на поденку, то где гарантии, что не получится дорого? А если на объем, то потом получите недовольство этого коллектива, когда они поймут, что по цене не попадают...
Тут, наверное, лучше нанимать именно спеца и самому становиться его подсобником.

 

На форуме есть самостройщики, в одиночку построившие свои брусовые дома. Это @selvestruan, и @Pavel_kp, - поизучайте их темы.

 

@PowerBookPro, есть очень удобная технология - растущее по мере роста стен перекрытие - рабочий пол, так сказать. Конечно, затрачивает время, но тут же реабилитируется удобством и скоростью работы.


Кстати, автор не я - подсмотрел на одной стройке, мимо которой проезжали по пути на свою стройку. Там, по моему, отец и сын вдвоем собирали брусовую стопу. А поднимали брус они электролебедкой.

 

О чем речь, поделюсь чем могу, тоже на безрыбье пришлось самому делать.
У меня и в парной, и на входе сосна, около 50мм. На входе косяк сделан с двумя четвертями - под двойную дверь (вторая дверь -40 мм). Вторая дверь - чтобы уличная меньше потела зимой, т. к. люблю когда предбанник - холодный.
На уличной двери (та, что на фото в вашем сообщении) три необрезные доски собрал в простую четверть :
На двух других - "на вставную рейку": , советую вам делать его, т. к. попроще и экономится ширина делянок в щите.

"Схема сборки" "на коленке":
- из подручных средств делаете примитивные ваймы, типа


Если будете делать как на последнем рис. - лучше используйте глухари, т. к. гвозди или тонкие саморезы могут не удержать при расклинивании.

- помещаете "ваймы" на ровную поверхность (я делал на крыльце бани)
- берете доски с общей шириной и длиной с запасом в несколько см, нумеруете их согласно раскладке для полотна, строгаете их с одной широкой стороны, кладете на ваймы строганой стороной вниз для оценки неровностей по толщине полотна
, строгаете эти неровности (особенно в местах стыков досок в районе их запила под шпонку), идеальной ровности не нужно, до 1 мм перепада в стыках (а по пластям и более) на функционал двери не повлияют.
- оцениваете щели в стыках досок по кромке, если они небольшие, а вы любите ручной инструмент, то выравниваете их старым-добрым ручным фуганком, если ни то, ни другое, то проще "приножовить" их попарно с помощью циркулярки, которую ведем с упором в закрепленное "правило" вдоль кромки доски.
- слегка подклиниваете доски в ваймах, на их торцах в стыках рисуете разметку под вставную рейку (я для 50ки делал 16мм*50мм)
- на кромках соединяете точки разметки на торцах двумя прямыми линиями, циркуляркой запиливаете паз по этим линиям, стаместкой выбираем его.
- делаете рейки, вставляем, аккуратно подклиниваете (без выгибания щита)
- циркуляркой на угол 15 град, выпиливаете клиновые шпонки длиной на 20-30 см больше ширины щита, положив шпонку сверху на щит делаете разметку под паз для нее, учитывая глубину ее погружения в щит (обычно от 1/3 до 1/2 его толщины, у делал 2/5)...
- не меняя угла циркулярки запиливаете паз под шпонку по разметке, потом - несколько раз внутри разметки, чтоб легче выбирать стаместкой...
- выбираете паз стамеской, стремясь сделать ровное и плоское дно...
- подклиниваете щит, начинаете забивать шпонки (я бил кувалдочкой)- по мере из забивания, подбивайте клинья щита (не допускайте его выгибания...), слишком сильно сразу пробивать не надо.
- т. к. лучше всего заниматься этим зимой, то вынимаете шит из вайм и уносите его в отапливаемое (т.е. с низкой отн. влажностью) помещение, там снова кладете на пол в ваймы и оставляете в покое
- раз в неделю вспоминаете про него, без фанатизма подбиваете шпонки, клинья..., месяца через два, а может и раньше влажность вашей двери станет даже ниже столярной 8%, шпонки перестают двигаться- кувалдочка отскакивает / расщепляет их... ,столько можно и не ждать, если баня будет с "русским режимом" или неотапливаемая, хватит и одного зимнего месяца,
- фиксируете шпонку на шкант с узкого конца клина и уносите дверь, желательно, поближе к тому месту, где она будет стоять, оставляете ее там "набирать местную влажность" примерно на месяц (зависит от погоды), после чего обрезаете ее в размер проема и навешиваете...
- тут вы возможно вспомните что ваши доски никогда не видели рейсмуса и ваша дверь не идеально ровная, но это не беда, чтобы полотно плотнее прилегало к коробке и/или уплотнителю достаточно слегка выровнять его в местах примыкания к четверти коробки по периметру двери рубанком, шлифмашинкой, топором и т. п.
- будьте готовы к тому, что ее возможно придется ещё какое то время подстрагивать, поэтому советую не торопиться с врезкой защелок ...

Удачи.

 

@Василыч спасибо большое!

 

Мне как то не хватало рук на бетонные работы, буквально на день. Я решил привлечь узбеков, наивно полагая что стоимость их работы дифференцируется, ничего подобного, ответ был: нам без разницы что делать, самим все делать или помогать заказчику, цена одна 1 человек=2000руб. В итоге я нашел пару родственников.

 

Судя по ценнику - наверное теща с тестем?

 

Не угадали. Я понял вашу усмешку, я просто хотел сказать что маленькие зарплаты у гастарбайтеров это миф.

 

На "за доширак поработать" можно только родственников развести. Потому как накрыть поляну в благодарность обойдётся в сумму не меньшую, чем оплата трудодня гастера

 

Здравствуйте. Вопрос по утеплению брусового дома. Брус 150х150. Снаружи обложен кирпичем. Локализация - Подмосковье. Порывшись в инете, понял, что стены лучше утеплить. Все преимущественно говорят о недостатках внутреннего утепления. Но как все эти критические замечания о точке росы, намокании утеплителя и стен и т. д. сочетаются (или не сочетаются) с технологией двойного бруса. Ведь если пирог такой стены нарисовать в калькуляторе, то он обязательно покажет наличие зоны увлажнения. Но, ведь, по этой технологии строят. Значит, можно сделать внутреннее утепление без проблемным ?! Скажу сразу, я не строитель, может чего не понимаю. Хотелось бы услышать толковый ответ.