911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Деревянные нагеля и ничего больше.

 

Ок. Отлично! Большое спасибо!

 

Посмотрите у Профессионала в альбомах. Там вообще как надо)

 

Понимаю, что спорно... Общался с бригадой, которая мне под кровлю заводила дом, сказали - вата все равно при перепадах температур набирает конденсат и теряет свойства. Т. к. в пароизоляции будут в местах нахлеста неплотности и тд. В итоге вата работать со временем перестанет. Что они со временем у людей переделывают такие полы и засыпают керамзит... Но теплотехнические характеристики керамзита оставляют желать лучшего, с ним думаю будет еще холоднее.
Не сочтите за труд, объясните пожалуйста физику процесса: почему ПМЖ-пеноплекс, а разовые поездки - вата. Продухи планирую зимой держать открытыми, чтоб лаги не плесневели...

 

А я наоборот делаю: ПМЖ - фундамент утеплен без утепления полов, а дача для зимних наездов с наличием подпола - Пеноплекс. Физика процесса в моем понимании такова: зимой влага исходит от грунта под полом, который медленно замерзает, и в подполе долго наличествует положительная температура, при том, что в помещениях уже давно стабильный минус. И влага прет уже из подпола в пирог пола. Поэтому и применяю Пеноплекс, то бишь ЭППС, который малопаропроницаем. Чтобы не гадать, в какую сторону и когда пойдет пар...

 

Ну в принципе логично

 

добрый день.
я тоже планирую утеплять, для ПМЖ, пирог хотел сделать (снизу-вверх), черновой пол, изоляция А, утеплитель кнауф для перекрытий (который в рулонах), пароизоляция, обрешетка доски 50*150 с шагом в 7 сантиметров, фанера 18мм, чистовой пол, (вопрос: под доску 50*150 надо бруски, или т. к. они идут через 7см, то не обязательно). и еще вопрос про утеплитель, Вы написали пеноплекс, а кнауф получается не пойдет?

 

В моем понимании вопроса, соглашусь, что логично! Спасибо всем за практические советы!

 

Ну... я сам по себе не сторонник утепления пола в доме ПМЖ...
Но такой пирог имеет место быть, под доску 150*50, которая уложена в качестве контрлаг, как я понимаю, бруски никакие не нужны. Ну, разве что, какие-то подкладки для выравнивания контрлаг в плоскость (у нас это пластины рубероида при минимальной регулировке, и кусочки фанеры + те же полоски рубероида - при более ощутимых погрешностях).
Был такой случай - один чел однажды решил не зимовал в своем доме, но все равно закрыл продухи и хранил картошку в подполе и всякие банки с соленьями. Но у него был утепленный минватой пол... и вот однажды, когда он в очередной раз приехал набрать картохи и прихватить несколько банок с соленьями, то обнаружил (деталей именно обнаружения и не помню - может, случайно просунув руку в толщу пирога, или еще как...) слой снега под пароизоляционной пленкой...

 

Блин, ЭППС и просто пенополистерол - хорошо, но лично у меня расстояние между лагами гуляет от 600 до 510 мм. А замучаюсь резать эппс и будет куча обрезков, которые нужно утилизировать...
поэтому планирую все таки минвату, а вот с пароизоляцией не определился...
может как фины - п/э пленку в 300 мкм?

 

А о том, что все стыки проклеиваются специальным скотчем, Ваша бригада не в курсе?

Пеноплекс укладывается как перекрёстное утепление поверх лаг с минватой. Между лаг не рекомендуется потому, что, лаги хоть немного, но изменяют размер, и пена, которой пропенивают между лагами и эппс, отходит от дерева, т. е. там образуется трещина. К тому же, если вата наберёт влаги, то её наберут и лаги, вата потом влагу отдаст, лаги просохнут. В случае с эппс, который является пароизолятором, лаги, набравшие влаги, уже не высохнут.

Баир, для предотвращения этой пакости, грут под полом гидроизолируют. Ну и сквозить там должно. А то сделают по 2 продуха на 2-х стенах, а потом удивляются, что всё сгнило.

Пойдёт.Только учитывайте, что 3 слоя кнауфа совсем не 150 мм. Ну не расшаперивается он до 50 мм после распаковывания, поэтому 4 слоя укладываются легко. И берите лучше не рулонный, а в матах, кнауф-коттедж.Им работать удобнее. Кстати, кнауф имеет ширину не 600 мм, как все утеплители, а 610. Расстояние между лагами можно 600 делать. Рулонный, соответственно, 1220 шириной.

 

Такой вопрос.
Основная масса людей на форуме после возведения деревянного дома стараются отшлифовать его, как снаружи, так и внутри.
Вот смотрю я на свою коробочку и думаю, а зачем?
Или это перфекционизм?

 

Смотря чего Вы ждете от внешнего и внутреннего вида дома, такой и посыл к шлифовке/нешлифовке.
В основном, в случае шлифовки ЛКМ лучше и ровнее ложатся, устраняется влияние ультрафиолета и осадков на древесину, особенно полезно при светлых лессирующих ЛКМ. Да и вообще много дефектов у изначального стенового материала, хоть рубленого, хоть оцилиндрованного, хоть клееного и строганого. Идеала не видел.

 

Нет. Это нормальный подсчет расходов и понимание технологии покраски дерева.
Вариант 1 - не шлифовать, намазать как есть, через два три года (когда уже живёшь в доме) все облупится, и тогда уже точно придётся шлифовать и перекрашивать.
Вариант 2 - отшлифовать, покрасить, через 5-7 лет без шлифовки обновить покрытие.

У каждого производителя краски (масла, лазури и т. д.) есть свои требования для подготовки поверхности к покраске, и технологии нанесения краски. Что бы покрытие было долговечным технологию нужно соблюдать.
Но, можно и "так намазать" см вариант 1. Потом дороже выйдет переделывать.

 

Спасибо! Уяснил...