F И это всё о ней... (петуниевая флудилка, часть 4)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А я помидоры прошлые годы растила в земле с участка, привыкла, что они всходят 10 дней, потом растут еле еле. В этом году взяла субстрат, а там производитель пишет, что добавляли микроэлементы и вещества для стимуляции и роста, так с 4 февраля взошли на 3 день, и растут с бешеной скоростью. Придется в холод переставлять, в 500 мл пересаживать. Петунии тоже хорошо в этом субстрате, Оперу белую скоро можно будет черенковать. Я может в начале марта и сеять ничего не буду, начеренкую и пусть растет.

 

Интересно, есть ли такой в РФ...

 

Купите атлет или аналог его и обработайте ваши помидоры. Они начнут утолщаться и наращивать корневую. Будут толстенькими и коренастыми.

 

Грунт называется *эко плюс*. Делают в Ровенской области. В прошлом году он мне больше понравился, но и в этом, хоть и выглядит недоразложившимся, помидорам и петуниям понравился. Он из самой дешевой ценовой категории. Те, что по дороже, с вермикулитами и перлитами, должны быть по лучше. Хотя, не факт. Как то *Терра вита* такая плохая была, а не самый дешевый грунт. Но в ближайшем строительном супермаркете продавец-консультант отдела сад-огород всегда рекомендует правильно, по принципу, за хорошим придут снова, а если посоветую, лишь бы продать, пойдут в соседний магазин,

 

Благодарю за совет. Корневая там и так хороша, а вот верх притормозить нужно. Это не затормозит их дальнейшее развитие? Пойду на помидорную ветку, почитаю...

 

Каждый год так делаю. Опрыскиваю 2 раза. Почитайте про атлет и поймёте сами всё. Они не тормозят, а просто перенаправляют силы.

 

Я как то именно помидоры не боюсь перерастить. Сажу горизонтально, где то 6 междоузлий зарываю в землю. То есть на поверхности остается фактически одна верхняя розетка, от стебля дополнительные корни. Главное следить, чтоб сорта были не из тех, что на пасынках плодоносят, или после 8 листа кисть закладывают, тех заглублять нельзя. Многие сорта кисть дают после 12 листа. Наблюдаю за петунией, там та же картина. Приличные сорта и цветок выдают низко по стеблю, и цветут в каждой пазухе, и побеги следующего порядка практически от основания ветки отращивают. А дикари, сколько не прищипывай, палкой растут, на верхушке цветут. Качественные семена везде важны.

 

А как понять, тот это сорт или нет?

 

Так в описании сорта это указывают, на форуме обсуждают. Ведь выбираем мы сорта не от фонаря, а почитав о них. После 8 листа у супер пупер ранних будет цветочная кисть, а те которые не пасынкуют я вспомнила только Красный охотник. Я просто сажу высокорослые сорта, не гоняюсь за особоранними, соответственно все они у меня годятся для зарывания низа стебля в землю.

 

Для меня это страшный сон. Обязательно переломаю пока уложу. Хотя и говорят, что хорошо это для наращивания новых корней, я все таки стараюсь рассаду до лошадушек не доводить. И зачастую 15-30 см рассада перегоняет полметровую. Потому что пока отболеет...

 

Я до 50 см не доращивала, высаживала не политую рассаду в хорошо политый грунт верхушкой на север, она сама всегда вставала. Гнуть ничего не надо. Хотя, вспомнила, года 3 назад, когда младшему было года 2, я ничего не успевала, высаживала действительно полуметровую и повыше, так я вырыла траншею шириной сантиметров 40, разложила с расчетом верхушки в нужных мне местах, а корни к центру траншеи, засыпала, оставив углубление для полива по всей длине ряда, полом замульчировала скошенной травой. Проложила между двумя рядами ленту капельного полива, точно зная, что к корням влага попадет. Следующий сдвоенный ряд через метр или 120. У нас сухо и жарко, высокие грядки перегреваются и пересыхают. На моем песке все нужно садить в углубление, чтоб влага попадала и обязательно мульчировать. Но, я живу технически на самом севере степи, буквально в 50 км к северу уже актуальны высокие грядки, а на маминой родине 100 км южнее огурцы без затенения не садят, в жару сгорят. И ряды располагают там не с севера на юг, а с востока на запад, весной растения низкие, а летом в пик жары выросшие растения затенят в жару землю, где корни следующего ряда.

 

Я в этом году обрежу высокорослые после 4-5 или 2-3 листа (смотря какой сорт и форма кисти), следующий листик удалю и укореню макушку с оставшимися тройкой листиков. Время при укоренении немного выиграю. Зато кисть будет ниже. Но, конечно, для пробы возьму не самые ценные. Хотя пишут, что укореняются на 99%)
И для страховки, то, что с корнем в баночке, оставлю с 2 листиками. Из их пазух полезут 2 пасынка, они будут двумя главными стеблями в дальнейшем. Так выращивает тетя мужа, в восторге)
Некоторые сорта (де борао, например) закладывают кисть после 11 листа, а после этих манипуляций получится кисть значительно ниже, что даст возможности в процессе роста завязать на 1-2 кисти больше (рост то не ограничен).
Но я только собрала информацию, буду сама так делать, не утверждаю, да почему бы не попробовать с переростками)

Ну про Атлет, Марина, спасибо, что напомнила! Знала, но забыла напрочь

 

Тоже заинтересовалась таким способом- укоренение макушки, чтобы первые кисти располагались низко. Хочу несколько штук попробовать. Выбираю какие сорта для этого взять, пока пришел в голову Яблочный Липецкий, у него первые томаты высоко и завязываемость в жару страдает.

 

Ну и что дают помидоры кисть после определенного листа и что если этот лист зарыть в землю или оторвать он больше плодосить не будет? Я конечно нисколько не ботаник, но в моем понимании после какого листа кисть закладывается говорит только о том с какого возраста этот томат будет плодоносить. Чем выше тем более поздний сорт. Разве нет?

 

Вы правы, будет он плодоносить выше по стеблю, куда он денется. Я сглупила, слишком рано высадив, не мала баба клопоту купыла порося. Там для теплицы немного растений, ну не получится, так оно и будет. Для открытого грунта высею, наверное, в начале апреля. Я не люблю детерминантные сорта, в моем дворе они одновременно отдают урожай и жухнут в средине августа. А высокорослые растут долго.