Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я больше верю в работу геотекстиля под основанием, чем в шанс утрамбовать сырую глину.
Несколько лет назад модератор раздела фундаменты дал совет: геотекстиль + отсыпка песком + плита + водоотведению, и можно забыть о болоте под домом в разумных пределах. Я не послушал тогда. Позже осознал что такое исполнение убережет от потенциальных проблем, которые свойственны ленточным фундаментам на слабых грунтах.
Если ниже твёрдая глина, почему бы на нижние слои не опереться?

 

Я больше на опыт эксплуатации старых домов опираюсь.
50 лет назад не было ни геотекстиля, ни дренажа. Просто уплотняли щебень/гравий пирамидами под фундаментами и дома до сих пор стоят.

Сыпучки слишком много надо. Слой толстый, который за раз не утрамбуешь.
Еще мне не нравится ручная трамбовка. Поскольку я на стройке не живу, а строителям не доверяю, то ключевые работы, как уплотнение основания фундамента, предпочитаю производить механизированным способом.
Вручную только подравнивающая финишная подсыпка самой слабенькой виброплитой, которая берется в аренду на сутки и умещается в любом багажнике.

 

Про это имею ввиду: залить либо мзлф, либо сваи на твёрдый несущий грунт. Оба варианта без подсыпки песка чтобы не получить водяную линзу в основании фундамента. Перекрытие по профлисту или ПК если есть место для крана. С небольшими пролетами это несложно делается. Я считал получается одинаково по деньгам.

 

По выше озвученным вопросам,

термовставку сделать из газобетона. Далее фронтон из него же, или из каркаса - кто что больше любит, под внешней отделкой потом никто не вспомнит что там. Мне кажется не очень хорошей идеей поставить эппс под муэрлат потому что шпильки могут не равномерно работать из-за сжатия эппс под снеговой нагрузкой. Если сделать все правильно без распора на кровлю, то, как понимаю, шпильки работают только для защиты от ветра. Тогда чисто теоретически вроде противопоказаний явных не должно быть, надо пробовать на неответственном строении играет кровля зимой или нет. Лишь бы отделка фасада не пошла волнами от такого эксперимента :-(.

фиброцементный сайдинг Кедрал 1200руб/кв м, Мирко с более скучными цветами 800руб/кв м или еще дешевле, если покупать некрашенный и красить по месту. Рау-хаус для сравнения 550руб/кв м+покраска. ФЦ долговечнее доски, и красить каждые три года не нужно. На подсистему взять доски сухие строганные.

Если вместо Итонга купить Поритеп или ИвГазобетон Д500 если под навесной фасад (Д400если для однослойной стены) по 3000руб/куб (зимой) + работа по кладке 1600руб/куб +клей+пена на вертикальные швы= 270+144+50=464 тыс рублей. масса стен меньше, следовательно доставка и фундамент дешевле. Телоемкость не очень важна, если живем постоянно.
Да и материал стен после отделки уходит на второй план, если все сделано грамотно и не требует ремонта. В Новом Афонино один чудак строит таунхаусы на продажу из двухпустотных пескобетонных блоков 200мм стена, + вертикально стеклопластиковую арматуру в полости+ потом в эти полости бетононасом заливает бетон +монолитные перекрытия по профлисту+ мокрый фасад снаружи. Дешевле не придумать. ладно бы одноэтажники, но в три этажа. Видимо каждый ищет грааль по-своему.

 

1. Малярная сетка наживляется на ЭППС степлером или другим образом
2. Сетка приклеивается монтажной пеной горизонтальной змейкой
3. Сетка приклеивается акриловым клеем
4. Штукатурная работа

На чём здесь можно сэкономить, что исключить, если все материалы и этапы критически необходимы для результата ?

 

Самому приклеить пенопласт, самому сделать базовый армирующий слой (как это как шпаклевка стен с наклейкой обоев). Все грунтовки тоже самому...
Финиш наверно профессионалам лучше доверить.

 

Пропустить п. 1-4...
Откуда этот чудный самопал?

 

Ну допустим был элемент провокации, потому что мокрым фасадом и вообще штукатуркой я заниматься не собираюсь в обозримом будущем.
Но тема в принципе актуальная, и что дальше по существу вопроса?
Это только набор технических решений, лучше без эпатажа.

 

Какой плотности (для звукоизоляции) и каким слоем планируете? А также хотел узнать пирог перекрытия (будете ли использовать мембрану сверху, чтобы влага не попала?)? Может знаете как бюджетно избежать эффекта "барабана" в деревянном перекрытии между этажами?

 

Плавающий пол

 

У меня тоже глина на участке, такая противная, что ходить по ней невозможно, после дождей вода в ней держится долго... Провел эксперимент, на объективность не претендует конечно, но все же было интересно проверить..Один кватратный метр засыпал песком, второй щебнем 20-40, затрамбовал вручную, а на третьем вбил молотком куски скалы, хаотично и без фанатизма. Несущая способность последнего варианта переплюнула первые два, хотя по объёму скальника было меньше!

 

И как определяли несущую способность?

 

Бюджет у всех разный. Вот вариант неоднократно проверенный. Там же в теме несколько раз обсуждали разные материалы для этой цели.

@Dmitry_24, это давно известно - чем крупнее отсыпка тем выше несущая способность. Дорога отсыпаная щебнем быстро становится снова обычной грунтовкой - даже легковые без проблем топят щебень в грунт за пару месяцев. Дорога отсыпаная скальником 200+ и выровненная ПЩС стоит в течении минимум 3-5 лет даже при активной эксплуатации грузовиками. Именно функцию "смоноличивания" подушки выполняет подстилающий слой геотекстиля: перераспределяя приложенное усилие на бОльшую площадь он повышает несущую способность основания. Работа со скальником возможна только при наличии тяжелой техники, а вот геотекстиль + ПЩС (ЩПС) вполне доступен для рукоблудия без каких либо заморочек.

 

О точном определении речи не идёт конечно, скорее так, бытовой метод, Поставил брусок 100*100, а на него нагрузку постепенно увеличивал, смотрел на сколько входит это все в грунт

 

Станислав, вы уже начинаете строить дом 2х этажник, на той самой «тёплой плите»? Которая не ушп, а именно плита без рёбер, что упоминалась в переписке