Печи, камины. Муки выбора

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да, я один из немногих, которые понимают, что происходит.
А вы дрова считайте по 273-му кругу. Их больше не станет!

 

Петь, вы и в архитектуре не понимаете.
Покажите хоть один еврогейский городок с такими видами, планировкой и першпективами.

 

Остается только порадоваться за вас. Правда мне не нужны ВАШИ 230 м2, поскольку в мансарде живут только летом. И у меня электрокотел тоже входит в заявленную сумму. И на плите О-В печи я готовлю еду собакам (когда топится печь в отопительный сезон). И баня у меня за 70 м от дома, - невыгодно туда вести трубы с горячей водой. И вообще...дом у меня 11х9 м. Так что 16 т/р. на дрова в год меня вполне устраивают.
Да, и расшифровывайте свою аббревиатуру, а то ведь ВТП можно и так истолковать

 

Естественно, Петер, - мы, в отличие от вас, живем со своими печами. А раз есть люди, которым интересен расход топлива, то и говорим, кто и сколько дров тратит на отопительный сезон. Не все же живут под Ганновером.

И что происходит?

 

@Kamindoktor, @ЕвгенДок, давайте здесь не будем вести посторонние разговоры. Для этого есть "флудилки".
Петер специально для вас дал развернутый ответ по вашей русофобии и претензиях о репрессиях немцев Поволжья.

 

Так я и не против, только и вы уж за собой последите.
#2289, #2291

 

Согласен. И я писал, по каким причинам отказался от изначальной идеи поставить теплоемкую печь. Отказывался долго и мучительно. Но итогом доволен. Как и говорил ранее, теплоемкие печи вполне себе "огого", но раскрывают себя только в условиях постоянного проживания в доме.

Я ж говорю (тоже в который раз), что вопрос нужно задавать тем, у кого металл на трубе синеет. У меня такого нет, на выходе около 200°C (+/-, "меряю" пирометром)

Вы серьезно задаете этот вопрос? Да на одной и той же печи можно выкрутить настройки так, чтобы на выходе стало 100°С, только КПД от этого не вырастет.

Если, допустим, имеем прибор с мощностью 5 кВт (1.3 кг/час дров по 3800 кДж/кг, зольность 3%), топим в нормальном режиме с коэфф. избытка воздуха 1.3, обеспечивая полное сгорание, то на выходе имеем, грубо 6.8 нм³/час дымовых газов (CO2 13%, H2O 11%, N2 76%) и 1.8 нм³/час разогретого воздуха.
При t=+250° мощность потерь в трубе составит 0.58 кВт
При t=+100° мощность потерь в трубе составит 0.21 кВт

Разница 7.5% по отношению к номинальной мощности сгораемых дров. Это говорит о том, что для КПД куда важнее обеспечить полное сгорание топлива, нежели следить за температурой "выхлопа", теряя несгоревшие в печке "летучие" составляющие и сажу.

Чисто теоретически, КПД 80% достижим и при +400° на трубе , другое дело, что зачем это делать, если в таком случае можно довести его до 90-94% (чем, кстати, и занимаются производители ТТ-котлов).

Как я вижу процесс, для эффективного сгорания критически важно иметь уверенный дожиг летучих составляющих, чтобы они не покидали горячую топку, пока полностью не выгорят. Т. е., зона горения должна быть высокая (длинная по ходу) и просторная и, следовательно, хорошо утепленная, чтобы горение шло полноценно. И обязательно подача воздуха в зону вторичного дожига.

Если же я вижу кирпичную топку "в облипочку", быстро переходящую в дымообороты - то это грустно. Да, кирпич в состоянии отобрать у дымов все доступное тепло - ну а толку-то? Если 40% летучих (а их столько) не сгорит, то и останется КПД 60% в пределе, как "диды" вроде Аше и писали в своих расчетах.

В завершение: 80% КПД, которую пишут в маркетинговых брошюрках производители современных готовых печей - это, в принципе, минимум, который легко достижим на таких девайсах. Если в печи есть подача воздуха сбоку, вторичный дожиг, печь футерована, обладает 1-2 зубами, удлиняющими ход пламени в горячем теле, можно быть уверенным, что 80+% КПД в ней есть. Даже, если в трубе будет 300°С

 

Спорить не буду. У каждого своё летоисчисление в голове. Хотите продолжить - давайте, как рекомендовал Телегин, перейдем во "флудилку".
https://dzen.ru/a/X43yqLXk1TcO9wMi

Там вам и на это постараюсь ответить.

 

Дозвольте тогда несколько вопросов...
1. Что именно положительного вы нашли в своей МП.
2. Какова площадь дома.
3. Сколько дров сжигаете.
4. Сколько платите за отопление и дрова (если исходить из расчетов Кольчугина) в год.

 

Постараюсь ответить, хотя конкретно по новой МП статистики внятной еще нет (установлена в феврале, в доме наездами).

- экстерьер,
- качество изделия,
- весь необходимый минимум для полноценного горения и управления процессом
- быстрая теплоотдача в дом (излучение+конвекция) - основная функция

- ~180 м² в теплом контуре, 530м³.

- немного. Задача печи - оперативно поднять температуру с +16..18 до +20..+23, с чем она и справляется. Стартовая протопка + 2 полена потом (либо полено + 2 брикета). Хватает на 2 часа горения + пару часов условных красных углей в "долгом" режиме. Температуру набирает +3°/час, рециркуляцией растаскивается по всему дому. За цикл сгорает 2-3 кг дров примерно.

- у меня тепловая характеристика дома (расчетная, но уже проверенная) - 0.54 Вт/м²K. Это уже с учетом приточки с рекуперацией.
- При градусах-сутках отопительного периода ГСОП=4470 целевой расход - около 10000 кВт·ч. В реальности - намного меньше, т. к. базовая температура в доме в период отсутствия +16..+18 (вместо 21..23), приезжаю реже, чем хотелось бы;
- электротариф на 2023 год: 4,14 / 2,25 руб/квтч. Отопление работает только ночью, в дневной режим расход на свет и гвс. Поэтому на отопление зимой уйдет всего 15-17 тыс. руб при отоплении элекричеством.

 

Чудак Вы... ВТП - водяной теплый пол... Подкопы с трубами отопления в баню делать не обязательно...
У меня ВТП от электрокотла, который находится в комнате отдыха (предбанник по Вашему)... Теплоноситель - антифриз, что позволяет использовать ВТП при подготовке бани, и при просушке... В морозы используется до 1,5 суток... Сейчас порядка 8-10часов... Летом практически не использую... Разве для просушки бани ночью после парения...

 

Каждый из нас по своему чудак. Ну да ладно... Вывод один: мы все имеем разные дома, разные системы отопления, разные другие строения (в том числе, и бани). Мне в нашей бане все это ни к чему. Привыкли к обычной деревенской бане с деревянными полами и холодным предбанником (так нам строители в 1989 году и сделали, исходя из своего опыта). И саму баню используем именно только для того, чтобы там попариться и помыться... и домой, где есть все, что хочется после баньки. Кирпичная печь вполне справляется с просушкой. Даже зимой. За все время после постройки, полы менял всего лишь два раза.

 

Благодарю за развернутый ответ. Понятно - не ПМЖ. Понятно - быстро нагреть дом до комфортной температуры для проживания. Понятно примерное количество сжигаемых дров за протопку. И, естественно, что электричество используется лишь для поддержания определенной температуры. Потому и расход меньше.
Один вопросик остался, - если вы пишете что Пол -женский, то почему здесь оказался мужской?

 

Не знал, что с точки зрения расчетов печей все так печально. А то наверное стоило бы оставить ту кучу бумаги, которую перевел на эти расчеты. Но, сделал для себя, проверил, практически все сошлось. ...
Однако осталась методология расчетов. И в ней ничего сложного.
1. Берем составные компоненты полена - целлюлозы пары тройки степеней полимеризации, лигнин, эфиры смолы, сахара и пр. чего в дереве более 1%.
2. Берем у переработчиков древесины процентное содержание этих компонентов, а у их химиков энтальпии образования этих веществ.
3. Считаем хим реакции в стехиометрии (альфа=1) и суммируем результаты в пропорциях.
4. Считаем теплоемкости в условиях протекания адиабатического процесса.
5 Получаем результат в градусах. У меня вышло для среднестатистического полена 1670.
6. Сверяем результат с аналогичными расчетами. Если разница в пределах пары процентов, считаем, что полученный результат достоверный.
7 Лезем в дымовую трубу с градусником и измеряем температуру отходящих газов, но не на верху, а в месте выхода ДГ в ДТ, ибо даже Архимед никогда не работал на халяву, а потреблял ваше из вашего КПД.
8. Взвешиваем и классифицируем твердые остатки. Те, которые могут гореть, но не сгорели вычитаем в Джоулях от Джоулей топливных, а вес золы от веса дров, но уже в кг.
9. Может быть самое важное = определению характерестических температурных точек, если конечно они у вас выделены конструкцией. В этих точках температура является показателем всех протекающих процессов.
10. Делаем управление, манипуляция которым четко отражается на показаниях температуры.
11. Теперь сверяем полученные результаты с расчетными.
12 Ну и получаем КПД в "чистом виде". В реалии он будет естественно меньшим, поскольку мало получить, нужно еще и распорядится правильно и сохранить.
Как то так...

 

еще немного, и будете собеседника на атомы раскладывать). ФХ не дает редактировать профиль без личных данных, которые я предоставлять не желаю. Поэтому вот так, мучайтесь)