РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пена с высоким вторичным расширением. Надо обрезать её теперь. Лента все равно нормально не приклеиться к кирпичной кладке, без праймера и тп. Я предлагаю вообще эту ленту отрезать. Пароизоляцию можно сделать мастикой. Если будете делать сразу же откосы, можно вообще с этим не заморачиваться.
Спасибо за советы. Часть пены пришлось срезать уже сейчас, иначе Окна не открывались. Если ремонт будет только через год срезанную пену надо как-то обработать ?
Предпосылок для размера монтажного зазора ровно две, из которых вытекает ещё несколько. 1. Известны цифры возможной деформации ПВХ профилей: белый ПВХ - 1.6 мм/м, цветной - 2.4 мм/м. Эти цифры, фактически, являются общепризнанными на рынке ПВХ окон, исходят они изначально от немцев, е ли мне не изменяет память, то от розенхаймовского IFT. 2. Известна средняя величина деформационной устойчивости (предела допустимой относительной деформации) обычной монтажной пены - это около 10%. Бывает немного больше или немного меньше. Поскольку чаще всего для заполнения монтажного зазора применяется пена, то именно ее характеристики, в сочетании с возможной деформацией профиля, легли в основу определения монтажных зазоров, где ещё одной составляющей является габарит конструкции. Пример: высота цветного оконного блока 2200 мм. Вертикальная деформация влияет только на верхний зазор, при том, что нижний практически стабилен. Деформация может доходить до 2200/1000*2,4=5,28 мм. Поскольку монтажная пена выдерживает только 10% деформации, получаем 5,28/0,1=52,8 мм. Если речь о ширине окна, то рассчитанную деформацию делим на два (окно влево и вправо деформируется условно равномерно), поэтому боковые зазоры при ширине окна 2200 мм будут 2200/1000*2,4/2/0,1=26,4 мм. Не забываем про хоть какой-то запас прочности. Вот отсюда и ноги растут.
Я с вашими рассуждениями согласен. Но вы затронули лишь линейную деформацию сжатия-растяжения пластиковой рамы. В ситуации, когда окно стоит на подставочном профиле, без монтажных зазоров внизу, линейная деформация стоек пластиковой рамы приводит не только к подъему верхней перемычки рамы на условные 5,28 мм, но и к деформации сдвига монтажной пены в боковом зазоре. Максимум этого сдвига будет на уровне верхней части стойки. Учитывая расчетный диапазон температур работы пластикового окна по ГОСТу от минус 35 до плюс 70 гр. С, получается дельта в 105 градусов. И середина этого диапазона приходится на 17,5 гр. С. Те получается, что при максимальной деформации окно увеличится/уменьшается в длине от этих 17,5 гр. С на половину возможной деформации ПВХ профилей: белый ПВХ - 1.6 / 2 = 0,8 мм/м, Кроме того, разница температуры на внешней стороне (минус 35 гр. С) и внутренней (20 гр. С) составляет примерно 50 гр. С, что должно дать линейное сжатие рамы по наружной поверхности около 0,8 мм на метр длины рамы, и выгиб рамы внутрь помещения. Интересно, наблюдается ли такое явление в реальности? Еще надо учесть возможное предельное отклонение размера от номинала при изготовлении. Оно по ГОСТ при размере от 1 до 2 м, может достигать от минус 1 до плюс 2 мм.
Такое явление хорошо видно на створках, поворотных со скрытым прижимом, на двух метрах бывает до сантиметра.
Наружная поверхность кирпичной стены на границе утеплителя, будет всего на один градус отличаться от температуры внутренней поверхности обращенной в помещение. Это зимой, да и наверное летом тоже. Это значит, что рама окна, условно, будет в теплой изотерме. Это я специально буду конструктивно обеспечивать утеплением наружного откоса с заходом на раму окна. Учитывая то, что утеплителем стен будет минвата, а окно будет в ее плоскости, то герметизировать ветровой зазор между трубой и рамой с помощью пены нет смысла, ветровое давление все равно пройдет между трубой и стеной. Поэтому герметизировать буду весь наружный откос, в том числе и зазор между откосом (пластик или металл) и рамой окна. А это значит, что учитывать свойства деформации монтажной пены мне не нужно. Остается учесть погрешности размеров окна и рамы, а так же возможную линейную деформацию рамы окна. А это дает зазор 0,8 + 2 = 2,8 - 3 мм. Обдумываю ваш вариант монтажа рамы. Отступаю от углов рамы по 150 мм. Шаг крепежа до 600 мм. Креплю бока и верх. Насколько я понимаю, низ через подставочный профиль крепить не нужно? Саморез упираю в металл армировки и чуток ослабляю натяг. Не ясен пока вопрос боковых клиньев. Читал что угловые, верхние и нижние, в тяжелых конструкциях не убираются. Тем более у меня нет пены. Остался вопрос, как мне расположить плоскость рамы окна в плоскости рамы обвязки. Наверное нужно совместить саморез с серединой трубы (50мм)? Что можете сказать?
А Вы армирование ставить в профиль не забываете? Оно тоже растянется на 5мм? Или пластик порвется? Или правильно закрепленное армирование удержит пытающийся растянуться(/сжаться) пластик и сведет всю деформацию конструкции практически к 0?
Я так понял, армировка объемная (все же п-образный профиль), загоняется в полость плотно, и ее основное назначение удержать пластик от сильного изгиба. А при смещении профиля относительно анкера, пластик немного деформируется в месте контакта. Да и 5 мм это амплитуда, а максимальное отклонение от оси анкера +_ 2.5 мм.
В основном углы деформируется в оконной раме то. Армировка держит основную длину рамы. Низ окна надо тоже крепить саморез взять для этого +30 мм.
В теме по ссылке есть фото, почти как у меня конструктив рамы Размер зазора по бокам и сверху окна принял 12 мм.
Про армирование не забываем естественно. Армирование на 5 мм не растянется конечно. Правильно закреплённое ПРАВИЛЬНОЕ армирование частично, но не полностью, снижает деформации пластика.
Здравствуйте! Какой вариант установки окна правильный? Внутри кирпич полнотелый, снаружи ГБ (D300)-как утеплитель. Зазор в 1,5-2 см заполнен перлитом (легкий раствор).