Выбор пленки при П-образной мансарде

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

утеплителя у меня нет, кровля холодная, холодный чердак, я снчала на старую обрешетку набью дюймовку чтоб потом с провисанием по ним смонтировать гидроизоляцию D, а после контробрешетку из той же дюймовки сверху набью, то есть вентзазор будет и между старой обрешеткой и гидроизоляцией и между гидроизоляцией и металлочерепицей

 

Если чердак холодный, возможно вместо изоспан д проложить полиэтилен 200мм? Проветриваться пленка будет с двух сторон. Есть опасения, что на северной стороне будет конденсат. Но он будет на любой пленке.

 

Всех приветствую. Пока висит объявление о продаже квартиры я купил участок и вечерами продумываю планы постройки дома. Согласно моему чертежу будет мансарда с каркасом из бруса. Между брусками 100 мм ваты, далее поперечные бруски и ещё 100 мм ваты с перекрытием швов, затем пароизоляция и обрешётка под чистовыю отделку. Возникло несколько вопросов.
1. Можно ли обойтись без всяких пленок на кровле. Ведь все три холодных треугольника будут хорошо проветриваться, а влага туда не должна поподать так как будет пароизоляция первого этажа и гаража.
2. Как реализовать вентиляцию мансарды. Можно ли вывести через потолок мансарды в верхний треугольник короткую трубу с анемостатом при условии что подкровельное пространство хорошо проветривается. Или всё же лучше вывести эту трубу через конёк на улицу?
3. При условии что по всему дому естественная вентиляция можно ли устанавливать над плитой вытяжку с вентилятором (при включении всю остальную тягу не опракинет в обратку?) или лучше обычный зонт без вентилятора с выходом 180 мм?
4. Хватит ли для приточки приблуд на окнах или лучше ставить клапана между окном и радиатором отопления?

 

Можно, если кровля из битумной плитки. Если металл - нельзя, конденсат каждое утро на изнанке копится и капает вниз. Керамика или п/ц - нельзя, минипротечки.
А вообще пленка, если она на утеплителе лежит еще и от ветра защищает.

Если речь о вентиляции помещения, то выводить его в подкровельное категорически нельзя. Вы не для того пароизоляцию проклеиваете, ликвидируя малейшие щели, что б потом сквозную дыру сделать, через которую пар попрет в подкровельное.
На улицу можно, но тяги не ждите - перепад высоты ничтожно мал. Вентилятор нужен.

Без вентилятора зонт над плитой вообще смысла не имеет, разве что как декорация. А тягу у вас и без этого вероятно опрокинет. С чего вы взяли что она у вас будет то?

Приблуды на окнах у вас скорее всего не приточные клапаны, а маленькие не сквозные отверстия от запотевания окон.
Любой приточный клапан дает хоть пару паскаль потерь давления. И это может стать критичным для вашей и так редкой тяги. Так что окошки открывайте на микропроветривание.
А лучше - озаботьтесь заранее принудительной вентиляцией.

 

Существует 2 типа вентиляции подкровельного пространства:

1) вентиляция с одним контуром (вент зазором)
(его называют основным, или главным)
он образуется между кровельным покрытием и плёнкой
(мембраной, уложенной на утеплитель)
по высоте он равняется толщине контробрешётки,
для которой рекомендуют использовать брусок от 40 мм до 100 мм,
меньше или больше - плохо (позже объясню почему)

2) вентиляция с двумя контурами (вент зазорами)
которые образуются из основного вент зазора (выше описал),
плюс контур под плёнкой (его называют вынужденным)
вентиляция на холодном чердаке,
и на так называемом "холодном треугольнике" (как в вашем случае) -
эта конструкция приравнивается к схеме с двумя вент зазорами.

так же, существует 2 типа плёнки, которые используется в таких конструкциях:

1) диффузионные плёнки
(супердиффузионные, мегадиффузионные итп...
тут каждый производитель называет как хочет,
от названия ничего не зависит (это не яхта),
смысл в том,
что у этих плёнок есть функциональный слой,
который даёт способность к диффузии водяного пара через них вместе с водоупорностью,
причём у всех производителей диапазон диффузионной способности не сильно отличается...
ЭТИ ДИФФУЗИОННЫЕ ПЛЁНКИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КОНСТРУКЦИЯХ
И С ОДНИМ И С ДВУМЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ ЗАЗОРАМИ.
разница заключается в том,
что при использовании с конструкции с одним вент зазором диффузионные плёнки укладываются на утеплитель по правилам монтажа диффузионных плёнок (смотри инструкцию производителя),
а при использовании в конструкции с двумя вент зазорами диффузионные плёнки укладываются на страпила (не касаются утеплителя, расстояние между плёнкой и утеплителем - 5 см)
ПО ПРАВИЛАМ МОНТАЖА ВОДОЗАЩИТНЫХ ПЛЁНОК, то есть, с разрывом на коньках и хребтах.

2) водозащитные плёнки
это обычная "гидроизоляция",
может выглядеть по-разному,
и как сахарный мешок, и как спанбонд (полипропилен)...
смысл этих плёнок в том,
что они не обладают "функциональным слоем" (то, что делает мембрану - мембраной)
и не обладают в достаточной степени диффузионными и гидроизоляционными способностями,
и по этому их нельзя укладывать на утеплитель (в конструкциях с одним вент зазором),
так как в этих случаях плёнка от конденсата будет протекать
(так называемый "эффект палатки",
когда сидишь в брезентовой палатке во время дождя,
и поверхность изнутри сухая,
но стоит провести рукой по внутренней поверхности-
как в этом месте мгновенно проступает влага.
то же будет по всей поверхности соприкосновения с утеплителем...
этот эффект имеет место быть в связи с поверхностным натяжением воды...)
ЭТИ ВОДОЗАЩИТНЫЕ ПЛЁНКИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В КОНСТРУКЦИЯХ С ДВУМЯ ВЕНТ ЗАЗОРАМИ (либо на холодных чердаках, холодных треугольниках ...)

нюансы-
конструкции с одним вент зазором обладают бОльшей энергоэффективностью,
чем схема с двумя вент зазорами.
Это означает, что такая конструкция при прочих равных более "тёплая",
а так же более долговечная.
объясняется это тем, что ...
самый лучший утеплитель - это вакуум (который невозможно достичь на кровле),
потом идут инертные газы
(аргон, криптон, ксенон...
(их иногда закачивают в стеклопакеты, чтобы они были теплее) - тоже не получится.
потом идёт воздух...
утеплитель, который лежит между страпилами - минеральная вата - это пористый материал,
внутри которого есть воздух,
который несёт в себе определённую температуру.
Если внутри утеплителя воздух будет находится в "стоячем" положении,
то есть не будет ротации воздуха
(это достижимо только в конструкциях с одним вент зазором)
то и утеплитель будет работать более эффективно,
так как воздух, находящийся внутри не должен будет нагреваться при притоке свежего уличного воздуха по вент зазору.
-
проведите эксперимент,
в готовой конструкции, толщиной 200мм, с утеплителем, пароизоляцией и мембраной,
при которой со стороны помещения +18 градусов,
а со стороны улицы -5 градусов
вставьте термометр на 2 см внутрь конструкции со стороны помещения,
и увидите температуру +14 градусов (примерно)
сделайте то же самое со стороны улицы - покажет -1 градус (примерно),
это означает, что воздух в утеплителе нагрелся через теплообмен от температуры помещения,
и если внутри утеплителя произойдёт смена воздуха,
то с приходом нового уличного воздуха опять начнётся процесс теплообмена и потеря энергии...
так же, скажем, что два этих вектора (тепло изнутри и холод снаружи)
направлены друг на друга, и где-то в толще утеплителя они встречаются...
там есть температура 0 градусов,
а так же "точка росы"- это температура,
при которой влага из газообразного состояния переходит в жидкое.
Точка росы всегда ближе к тёплому помещению, чем точка 0 градусов,
так как конденсация происходит раньше,
причём температура точки росы разная, зависит от количества влаги в воздухе,
чем выше влажность - тем выше точка росы,
при влажности 60% точка росы - примерно 10 градусов цельсия...
это значит, что в том месте в утеплителе, в котором есть 10 градусов тепла,
при попадании туда воздуха из помещения с влажностью 60%
будет происходить переход влаги в жидкое состояние... то есть намокать утеплитель.
производители утеплителей (минеральных) добавляют в свои продукты разные добавки,
в том числе гидрофобные.
на своих демонстрациях они опускают утеплитель в ведро с водой,
достают его - а с него как с гуся вода...
но при точке росы всё хуже - так как вода образуется уже внутри утеплителя,
проходя внутрь в газообразном состоянии...
как только утеплитель намокает, он перестаёт "греть",
то есть начинает хорошо проводить температуру.
а так же грибок, плесень и всё в этом духе...
конечно, этот процесс не окончательный,
и со временем даже внутри утеплитель будет просыхать (при нормальной вентиляции),
и даже зимой,
но лучше сделать всё возможное (разумное), чтобы предотвратить эти явления.
просыхать будет, если процесс высыхания происходит быстрее процесса намокания.

почему схема с одним вент зазором более долговечная?
если вскрыть кровлю с двумя вент зазорами через 10-12 лет после постройки,
то можно будет увидеть утеплитель, который потемнел (иногда, почернел)
от постоянного холодного/горячего сухого/влажного уличного воздуха,
который 24 часа в сутки поднимался над утеплителем по вентиляционному каналу к коньку.
в воздухе присутствует большое количество пыли, которая не обладает гидрофобными способностями, может (и делает) накапливать в себе влагу из воздуха, и является хорошей средой для микроорганизмов.
кроме того, когда есть 2 вент зазора происходит "эмиссия волокна" утеплителя,
это просто выдувание волокон утеплителя в воздушный зазор,
вместе с его связующим, которое, будем честны, почти во всех случаях имеет в себе смолы, формальдегиды... не очень полезные для здоровья штуки.

что касается высоты вент зазора -
почему от 4 см до 10 см ?
потому, что при такой толщине вент зазора достигается наиболее интенсивный воздушный поток,
если зазор меньше - то поток слабее, если больше, то тоже, как ни странно, слабее.
тут не могу более подробно описать, здесь работают какие-то законы аэродинамики...
оптимально - толщина контрика 5 см,
и брусок везде можно купить,
и крепёж для такого бруска не нужен сверхдорогой,
и не расколется, потому что толщины хватает
(тонкие рейки могут расколоться вдоль, по оси пробития гвоздями...
представьте, сколько гвоздей держит сам брусок контробрешётки (через каждые 35 см),
плюс пробитие от самой обрешётки - тоже где-то так же... то есть она почти везде пробита)...
так же, брусок 5см дальше отодвигает саму металлочерепицу от плёнки,
которая (все плёнки без исключения) от более высокой температуры будет быстрее разрушаться.
особенно это касается тех случаев,
когда в схемы с двумя вент зазорами укладывают обычные хозяйственные полиэтиленовые плёнки, которые не предназначены для такого использования,
и очень быстро разрушаются от температуры
(и от УФ излучения, которое есть во время проведения работ, пока плёнка не накрыта металлом)..

кстати, на холодных кровлях с гибкой черепицей по-хорошему тоже надо ставить такой же пирог-
и плёнку, и контрик 5см, всё как описал выше...
нужно это для того же, - чтобы был хороший (интенсивный) воздушный поток,
просыхала фанера и гвозди, которыми прибита гибкая черепица...

фух,
ну вот теперь возвращаемся к вашей ситуации...

по хорошему вам надо сделать так:

уложить водозащитную плёнку на страпила,
сверху смонтировать контробрешётку 5см толщиной (можно и 4см)
потом обрешётку и металлочерепицу...
не забыть сделать зазор в месте переходы из одного пространства в другое:

а ваш П-образный контур утепления
прикрыть снаружи какой-нибудь хотя бы простенькой мембраной,
и (желательно, но не обязательно) проклеить нахлёсты мембраны.
а дальше укладывать утеплитель,
и пароизоляцию (с проклейкой, обязательно! и все примыкания к стенам, полу, трубам и окнам, словом, ко всему что у вас есть нужно герметично приклеить пароизоляцию...)

такая конструкция даст вам то, что у вас утеплитель будет дольше служить,
будет теплее, потому что воздух внутри утеплителя будет стоячим...
и здесь не обязательно использовать самые дорогие материалы,
достаточно применения экономичной плёнки,
так как нагрузка на неё будет существенно ниже, чем если бы утепление было по скату...
так же, плёнка будет поддерживать утеплитель
(вместе с разряженной наружней обрешёткой контура мансарды),
чтобы он не вывалился со временем в не эксплуатируемую зону холодных треугольников...

а в случае

я бы посоветовал утеплять по страпилам (по скату),
использовать стандартную схему с мембраной,
и утеплением (как вы и сказали) с перехлёстом мостиков холода
(комбинированное утепление - между страпил и под страпилами)
рисунок прилагаю...
(на коньке разрыв мембраны,
по потолку на утеплителе можете раскидать обрезки той же мембраны, это не критично...)

почему так:
потому что в принципе отказаться от плёнок не удастся,
сейчас так не строят, нормы не те...
да и в принципе, металлочерепицу без плёнок никогда и не монтировали,
всегда была проблема конденсата, который на металле образуется в большом количестве.
а если использовать утепление по вашей схеме,
то нужно использовать водозащитную плёнку по скатам,
а утеплитель со стороны холодных треугольников по-хорошему надо закрывать ещё одной плёнкой,
да и контур утепления по прямой закрывать меньше, расход материалов будет меньше...
... что я имею ввиду.
если уложить мембрану, утеплитель и пароизоляцию по скату,
то будет нужно использовать мембрану
(да, она более дорогостоящая чем обычная водозащитная плёнка),
но сам контур этой изоляции будет меньше,
чем если изолировать ломанную поверхность
(потолок первого этажа, стена второго, по скату вдоль второго этажа, потолок второго этажа, плюс сама плёнка по всему скату кровли от конька до карниза, для отвода конденсата)...
да, мембрана дороже, но её нужно меньше, так как контур будет всего один,
и он будет по прямой, без постоянных поворотов...
кроме того, это проще с точки зрения монтажа,
меньше работы, меньше углов, переходов, примыканий, проклеек...

в данном случае у вас появится 2 зоны (треугольники по бокам),
которые можно будет использовать как зону для хранения (своеобразная антресоль)
туда делаются аккуратные, не выделяющиеся дверцы...
а можно сделать и натуральный шкаф-купе...

 

Я хотел сказать, что зазор в 50 мм нужен для того,
что по такому каналу воздух бежит быстрее, чем по 25мм каналу.
точка росы не при чём.
про гвозди - это правда...
ну, не видите смысла, так не видите смысла... вам и карты в руки.

 

@Garr1, спасибо за разъяснения. Очень доступно все описали. Легко читается.
Что касается водозащитной пленки на стропила, хотел спросить у Вас и у @Matilda, которая так же ее рекомендовала. Я так понимаю что речь о пленке типа изоспан Д пароНЕпропускаемой. Так вот не может ли быть при холодном чердаке или холодных треугольниках явления образования конденсата на внутренней поверхности этой пленки, со стороны холодного чердака?
И второй вопрос:
Понятно что мембрана при холодном чердаке излешне, но если захочется потом утеплить чердак то каую посоветуете применять чтобы подошла и для холодного чердака?
Например мембрана изоспан Aq prof рекомендованная производителем как для холодного так и для утепленного чердака, по факту течет на холодном чердаке. Наткнулся на видео, где стропила на холодном чердаке, покрытые этой мембраной просто все мокрые. Сверху вентзазор и МЧ, как полагается. Хозяин очень долго материться и его можно понять... (Видео "aq prof полный шлак" поиском на ютубе.) В коментариях к видео производитель пишет что это конденсат образовался на мембране и что типа это нормально и будь бы она снизу утеплена конденсата бы не было. На вопрос зачем же вы ее для холодных чердаков рекомендуете, производитель ответа не дает... Отсюда и мои вопросы выше, не может ли быть такого же конденсата на раронепроницаемой пленке?
И какая все таки мембрана подойдет и для холодного чердака, если такая есть?
Сейчас рассматриваю доступных зарубежных производителей типа corotop, eurotop

 

Я планирую делать холодный чердак. Который возможно потом буду утеплять
Но утеплитель чердачного перекрытия сразу будет подходить к гидроветрозащите
Как лучше сделать?
Вар1
Или Вар2 ?

 

так то вы все правильно написали но опыт лично мой показыаает что для холодного чердака 25мм вентзазор между гидроизоляцией и металлочерепицей достаточно, за многие годы ни разу не видел потоки конденсата или что то подобное и таким крышам уже по 8-12 лет
некоторые "умельцы" так вообще без контробрешетки обходятся

 

Первый вариант - если использовать будете мембрану,
второй вариант - если использовать будете водозащитную плёнку.

отличие эитх плёнок -
в наличии (у мембраны) или отсутствии (водозащитные плёнки)
функционального слоя, который и работает как мембрана
(дышит паром, и не пропускает воду и воздух)...

Можете даже скомбинировать плёнки
(в месте соприкосновения с утеплителем уложить мембрану,
а в остальных местах - водозащитную плёнку.
это так... на всякий случай..)

 

Расскажу Вам следующее...
все мембраны - плёнки с функциональным слоем.
функциональный слой бывает разный,
мне известны 4 вида функциональных слоёв,
может быть есть ещё и другие, но я не в курсе...
так вот,
функциональный слой у трёхслойных мембран,
каковыми являются и AQProff, Corotop и Eurotop,
сделан из полимеров и мела (!)..
Причём чем больше полимеров добавлено в функциональный слой,
тем выше водозащитные (и другие) способности у плёнки,
и ниже способность к паропроницанию.
Чем больше мела в функциональном слое,
тем выше диффузионные способности плёнки,
и ниже водозащитные (и другие) способности.
К другим способностям относятся:
УФ стабильность,
температурная стабильность,
стойкость к воздушному потоку
(он тоже по-тихоньку вырабатывает ресурс плёнки, капля камень точит)
кароч..., общий знаменатель всех этих характеристик - срок службы, долговечность...

плёнки AQ Proff производства Изоспан делаются на основе импортного функционального слоя,
так как ни один производитель в России не научился делать этот слой самостоятельно,
производить полипропилен (то, что с двух сторон защищает функциональный слой) мы умеем,
это штука сродни геотекстилю, это мы можем,
а вот функциональны

 

Расскажу Вам следующее...
все мембраны - плёнки с функциональным слоем.
функциональный слой бывает разный,
мне известны 4 вида функциональных слоёв,
может быть есть ещё и другие, но я не в курсе...
так вот,
функциональный слой у трёхслойных мембран,
каковыми являются и AQProff, Corotop и Eurotop,
сделан из полимеров и мела (!)..
Причём чем больше полимеров добавлено в функциональный слой,
тем выше водозащитные (и другие) способности у плёнки,
но ниже способность к паропроницанию.
Чем больше мела в функциональном слое,
тем выше диффузионные способности плёнки,
но ниже водозащитные (и другие) способности.
К другим способностям относятся:
УФ стабильность,
температурная стабильность,
стойкость к воздушному потоку
(он тоже по-тихоньку вырабатывает ресурс плёнки, капля камень точит)
кароч..., общий знаменатель всех этих характеристик - срок службы, долговечность...

Мембраны, сделанные по этой технологии (как и по некоторым другим, не всем)
по мимо диффузионной и водозащитной способности,
ещё обладают таким свойством, как воздухонепроницаемость...
то есть, они пар пропускают (диффузионным способом), а воздух нет (!)..
плёнки разных производителей в разной степени, кто-то больше, кто-то меньше,
но это их общая черта...
можете сами убедится, используя подручные средства... любую трубку (и насос), например.
или такую штуку, как на видео...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=oU8Izqvwgq0
сам испытывал трёхслойные плёнки... они воздух не пропускают,
повторюсь, разные плёнки, в разной степени
(у кого-то пару пузыриков воздуха будет, у кого-то вообще не будет)...
то, что они воздух не пропускают является их преимуществом,
а не недостатком... но это другая тема уже...

Плёнки всех видов функциональных слоёв работают как "мембрана" только при условии,
что они лежат на какой-либо основе
(это может быть либо утеплитель, либо сплошной настил)..
Без основы,
то есть если они смонтированы по схеме с двумя вент зазорами
(висят в воздухе, когда снизу утеплителя есть воздушный зазор)
эти плёнки, все без исключения, работают как обычные водозащитные плёнки,
то есть функциональный слой "не включается" ... а воздух они не пропускают...
по этому все мембраны можно использовать на холодных чердаках,
НО ТОЛЬКО ПО ПРАВИЛАМ ВОДОЗАЩИТНЫХ ПЛЁНОК -
ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ СВОБОДНЫЙ ВЫХОД ВОЗДУХА НА КОНЬКЕ! (разрезать её)

посмотрел видео, которое вы рекомендовали...

честно говоря, мне не на 100% всё ясно,
но тенденция понятная...
посмотрите это видео, и обратите внимание на конёк...
на сколько можно видеть, там выхода воздуха на коньке нет...
и намокла плёнка преимущественно ближе к коньку...
что может нам говорить,
что из-за неправомерного применения мембраны у хозяина дома и появились проблемы...
это, возможно, просто конденсат на внутренней поверхности плёнки...
(который со временем высохнет, и всё будет нормально фунциклировать...)
потому что такие проблемы реально часто встречаются на кровлях с мембранами,
где не сделали разрезы на коньках и хребтах...
на многих таких кровлях бывал... у всех одна и та же проблема,
все так и думают, что если она мембрана, значит должна пропускать пар...
так то оно так, но только если плёнка лежит на утеплителе
(или сплошном настиле - сразу скажу,
что не все мембраны можно укладывать на сплошной настил)
а возможно, это действительно протекла плёнка,
тогда вопрос - почему не по всей поверхности ? а только сверху ?
снег задуло и он растаял ?
но при таянии снег бы потёк ручейком (относительно) по центру плёнки,
где хош-нехош есть небольшой провис плёнки,
и тёмные следы промокшей плёнки видны были бы как полоски (относительно) вдоль ската воды.
а хозяин дома в видео говорит, что поставит поролоновый уплотнитель под конёк,
чем окончательно усугубит проблему...
и ещё не понятно,
как долго мембрана стояла без кровли (не накрытая металлом)..
это важно, потому что уф лучи (солнышко) разрушает функциональный слой,
но опять же, по всей поверхности, а не только на 1.5 метра от конька...

повторюсь,
что такая проблема может возникнуть с любой, даже качественной мембраной,
причём с хорошей даже быстрее, чем с простенькой,
по той причине, что "нет выхода воздуха, а мембрана не воздухопронецаемая..."...

плёнки в России делаются на основе импортного функционального слоя,
так как ни один производитель в России не научился делать этот слой самостоятельно,
производить полипропилен
(то, что с двух сторон защищает функциональный слой) мы умеем,
это штука сродни геотекстилю, это мы можем,
а вот функциональный слой - не научились...
Его закупают за рубежом, скорее всего в Европе, может быть и из Китая таскают, не знаю,
знаю только то, что полный цикл у нас отсутствует...

когда делают сборную солянку (собирают из привозных деталей, а не делают всё сами)
может (и что характерно, так и происходит) страдать качество конечного продукта,
так как сегодня привезли одно, завтра другое (может же быть так?!?!),
а в итоге получилось то, что получилось...
да и само качество сборки, сами знаете...

по этому по всему, общая рекомендация такая,
устанавливайте мембраны по всем правилам, с учётом своей конструкции, её особенностей,
берите мембраны такого производителя, который делает полный цикл производства,
ну и как обычно, хорошие отзывы- не от самого производителя, а от практиков, профессионалов.
вообще, на плёнках экономить - самое последнее дело,
потому что не заменить их ни как потом. геморройное это дело...

 

Это точно. Переделывать потом совсем не хочется. Поэтому и хочу выбрать качественную чтобы проблем с ней небыло.
При этом хотелось бы не переплачивать за бренд. Aq prof в линейке изоспан самая дорогая, но все равно проблемы с ней выявляются, и думается что не только из-за того что сверху не разрезали ее... У него фронтоны открытые вообще, по идее проветриваться она должна нормально была. Да же если протечки металла или снег намело, то течь она не должна так, она по характеристикам метр водяного столба держит... Да и уф стабильность у нее 4 месяца заявлена, да же если он ее все лето не накрывал, не должна была испортиться. А у него стропила мокрые
Нет, что то не так с ней. Эту брать не буду. Экспериментов не хочется.
Кстати спраивал у производителя почему он другие свои пленки не рекомендует для холодных чердаков типа изоспан АМ или AS, с такой же водоупорностью и паропропускаемостью как aq. Так вот прочность у этих мемран ниже чем у aq, а на холодном чердаке ветер с 2ух сторон, порвать их может.

Так какую мембрану можете порекомендовать, чтобы гарантировано проблем с ней небыло на холодном чердаке? (сверху разрежу, понятно)

В петровиче продается
JTD 115, Чехия.
Знаете что-нибудь о ней?

 

Это сильный "среднячок", есть и по-лучше варианты, и по проще.