Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я за паркетный лак! На водной основе! Желательно обойтись без морилок, а оставить естественный цвет древесины. Нанести кистью. Вобщем, чем проще, тем лучше. Водники тоже можно "подновить". Чем мне не нравится масло, так своим свойством тускнеть и терять начальную глубину цвета. Да и не на всякое дерево оно хорошо ложится. Берёза, например, под маслом просто ужасссс...

 

Почему не используют? Я видел такие... Ничего не мешает отлить бетонный каркас лестницы, выровнять его фанерой, и сверху ламинат этот кинуть. Одна только проблема есть...Передняя кромка ступени...Как её там обыграть красиво и эффектно, я лично не знаю. То что я видел было сделано по колхозному... уголки люминиевые...

 

Проблема одна - торцы.

 

Если из твердых пород дерева ступени - масло, в другом случае лак

 

Сегодня съездил посмотрел лестницу из бетона, клиентка хочет облицовывать её дубом, ступени, подступенки, площадку, и как оказалось перед началом ступенек нужно будет сделать округлый подиум, т. к. высота перед первой ступенькой приличная, 16 ступенек насчитал, штук 19-20 балясин нужно будет и 5 столбиков, между балясинами, ступени у стены нужно будет обводить, там уже под ноль сделаны стены, сказали либо обои будут либо просто покрасят стены, боковины лестницы тоже нужно будет отделывать деревом, на моё предположение, что на материал не менее 60 тысяч только нужно будет, ответили это нормально, покрывать хотят маслом глянцевый, чтобы блестело вот и думаю теперь сколько в итоге просить за лестницу с учётом материала, дом у них тёплый, и сказали в феврале марте можно будет делать лестницу если договоримся о цене и они дадут деньги на материал для лестницы, естественно балясины либо дуб либо ясень, также и перила

 

Досок на ступени, площадку, подступёнки, столбы, поручни и обшивку понадобится немногим более куба. Балясины сюда не включаю, их лучше всё-таки взять готовые, только поискать поприличнее и приятные на вид. А то на стройрынках страшными торгуют. Но есть места, где хорошие можно взять. Вот этим, поиском балясин, займись прям сейчас. Потому как надо стоимость их знать. Далее проанализируй и подумай над технологией, как будешь собирать. Есть тонкости в монтаже "обвеса" на чужое основание. Кое-что я тут показывал ранее. Ну и подскажу если что...
Площадка вот из массива мне не очень здесь нравится. Плавающий крепёж не сделаешь, потому как не будет доступа снизу. А приличных размеров щит, "приклееный", неизвестно как себя поведёт. Попробуй склонить заказчика к использованию однополосной инженерной доски с верхним слоем из дуба. Это более технологичное решение для таких ситуаций. Тогда придётся сначала эту инженерку выбрать, желаемого цвета, а под него всё остальное открашивать. Либо... можешь сострогать\сошлифовать заводское покрытие и покрасить всё вместе.
По оценке стоимости работ: работа не быстрая, займёт немало времени и требующая операций по подгонке буквально по месту. Возможно понадобится черновой монтаж, с прирезкой некоторых элементов прям на объекте. Минималка непосредственно за работу-5тыщ (но лучше 7) за условную ступень, куда включена сама ступень и прилагающиеся к ней окружающие элементы. Материалы посчитай по вашим ценам.

 

@dom tz, Борис, если не трудно, подскажи мне, как рассчитать? https://www.forumhouse.ru/posts/27025294/

 

@dom tz, нужна ваша помощь. Совет. Консультация.
Дверки кухонных шкафов. Ширина корпусов от 600 до 800, по 2 дверцы на каждый. Обвязка/рамка массив ореха только радиал, 8,5-9% влажности. (Филенка из него же, но тангенс) Ширина обвязки 70, толщина 21.
1. Высота дверки минус 5 мм от высоты корпуса, ширина минус 4 от половины корпуса по краям?
И главное. Как лучше (в смысле минимизации брака, скорость вторична):
2. Профиль на стоевых (вертикальных), потом контрпрофиль на царгах (горизонтальных), потом на них же профиль для избежания сколов? Или сразу профиль на всех, а потом жертвенная дощечка поможет избежать сколов? (Фрезы корвет, набор из 2 профиль/контрпрофиль).
3. Сначала торцую (Капекс 60 отюстированный) все в четкий размер по п. 1, с учетом паза, потом фрезерую. Или (видел и такой вариант) царги в размер, а стоевые после сборки отпиливаю (ТС55 по шине на приспособе самодельной, распиловочного нет)?
За ответы на незаданные вопросы - отдельное спасибо. Или сам задам попозже.

 

1. У мебельщиков-корпусников, тем более поточников, принято просто отнимать по 2мм на каждую сторону. Например есть корпус 400*720. Дверку к нему они сделают 396*716. И так со всеми другими корпусами, одиночными или двойными, неважно. Но мне такой подход не нравится, поэтому все размеры высчитываю индивидуально. Основной посыл- это постараться минимизировать зазоры между дверками и сделать по возможности так, чтобы кромка корпуса не торчала из-за фасада там где не нужно. Для этого нужно ознакомиться с "принципиальной схемой" будущего гарнитура. Учитывается наличие и расположение соседних дверок, наличие карнизов и цоколей, выступают ли они за плоскость фасадов, а так же всякие декоративные пилястры и колонны. Фактически в большинстве случаев я делаю буквально чуть больше, чем те корпусники. Скажем так, не по 4мм отнимаю, а по три... Да да, такие мы "миллимитровщики" Казалось бы, чего там разница в миллиметр... Но зазорчики более аккуратно выглядят, меня так больше устраивает. Да и не на потоке мы... Имеем возможность более точно подогнать. Да, кстати, изначально фасад собираю "в плюс". Т. е. чтобы получить желаемые 397*716, склеиваю рамку сначала 399*718, затем на фуганке ещё прохожу каждую сторону.
2. Ух... Устал повторяться уже про эти профили/контрпрофили в разных темах форума
Последний раз отвечаю
Торцуем царги, высчитав их размер по формуле:
"длина царги"= "чистовая желаемая ширина дверки" - "полная ширина стоевой * 2" + "глубина профиля фрезы *2" + "2мм на идеальную прифуговку после склейки рамки".
Настраиваем контрпрофиль, он же шип. Проходим все царги по торцам. Используем подпорную дощечку (жертвенный брусок) простого, прямоугольного сечения. Настраиваем профиль и гоняем стоевые и царги повдоль. Всё... Запомните этот алгоритм и не читайте "зарубежных газет", где чё попало советуют про жертвенные бруски с контрпрофилем. Не будет от них толку. Половина царг будет в сколах, которые ну очень неаккуратно потом будут выглядеть и ничем не лечатся.
Торцовка стоевых: лучше сразу после фрезеровки профиля(!) обрезать в размер, плюс те самые 2мм на окончательную прифуговку. Тогда не надо будет размечать каждую стоевые при склейке, чтобы найти нужное место для царги... да и срезать хвосты на уже склеенной рамке весьма неудобно. Хотя если есть форматно-раскроечный, то вполне возможно
Что ещё хотел уточнить/сказать ..
1. Почему стоевые лучше обрезать после того как профиль прогонишь? Частенько фрезой на выходе вырывает кусочки, если направление волокон неудачное попадается. А так всё это отторцуется/ отпилится.
2. Когда собрался гонять "профиль"... На первый проход выпусти фрезу чуть-чуть, буквально 0.5-1 мм. Эта процедура подрежет кромки паза и они потом будут без сколов и рванины. Вторым проходом уже как надо фрезу выпускай. Многие этим пренебрегают, от лени... Фигли, этож два раза гонять. А потом получают всю почиканую кромку, которая и на лицевой стороне тоже присутствует.
3. Профиль на всех деталях надо пошлифовать до склейки в рамку. Хорошо, уже начисто, но без фанатизма, чтоб не нарушить примыкание. Клея лишнего не маж в районе внутреннего угла образованного профилями. Так как уже шлифованной всё будет внутри, не надо излишки клея растирать мокрой тряпкой. Замудохаешся потом опять это вышлифовывать. Потренируйся, сколько клея надо, чтоб он выступил в уголке не огромным подтёком, а аккуратненько, маленькими капельками. Немного ждёшь, чтоб клей створожился и перестал мазаться и резачками удаляешь. Я себе сделал специальные небольшие резачки для этого дела. Из старых пилок для лобзика и надфилей. По форме лезвия такие: прямой как стамеска и с косым углом (пилки), и полукруглых пару (надфили).
4. По моему, где то я рассказывал, почему я не люблю сборку этих контрпрофильных дверок по системе "в паз". И какая существует альтернатива. Писать по новой долго. Надо найти, где это было... Кажется у Валерия нашего в теме. Или здесь, у себя ну может сам вспомнишь... Там про частичную разборку одной фрезы и добавление запчасти от неё к другой фрезе. Вобщем вместо паза должна получится четверть. Будет время, поищи... Я только так и делаю фасады, давно уже...

Вроде всё основное рассказал... Ну да спросишь ещё, если есть ещё вопросы.
И да... Убейте кто-нибудь Т9 энтот... Если в тексте не всё его словоблудие исправил, я не виноват

 

Понял, спасибо!
А если вместо контрпрофиля на домино (DF500есть)?

 

Что могу сказать про "домино"? Я его только на картинках видел
Теоретически то можно... Но это тогда "на ус" надо запиливать. И мне кажется одной доминошки на угол будет мало, а две... разместятся ли на срезе 45гр. у заготовок 70мм шириной, где ещё паз (или четверть) около сантиметра съест? Какой там размер доминошек у 500-ого?

 

4 x 20, 5 x 30, 6 x 40, 8 x 40, 8 x 50, 10 x 50 мм
Можно ставить 1 шип. Он не крутится.

Ширина 5-ки 18 мм. 10-ки - 23 мм.

 

Серёж! А длина какая у 5х30? А всё, прочитал дописку...

 

В самом деле они все чуть короче.

 

Вот составил чертёжик для наглядности, чего там получится с доминошками 5х18х30

Мало одной доминошки. Надо ставить две... Но удобно ли будет работать Фестулом на маленькой площади? Или надо делать приспособу?
Я же поступаю так с усовыми фасадами:

Ставлю туда фанерную ламельку. Паз под неё фрезой делаю, собрав на фрезерном столе такую систему:

Это для "правых" углов. Фрезерую сначала все эти "правые". Затем для "левых" переставляю немного по другому направляющую рейку и рейку ограничитель продольного хода. И фрезерую все левые. Получаю вот такие заготовочки: