Яблони (сорта) - 2

Преображенский
Значит в Сибири берём только корни от неё, а к ним прививаем скелет, совместимый уже с крупноплодными сортами, так? Тогда Игорь прав - смысла нет, там снега. Хотя может иногда и бывает мороз без снега, тогда актуально.
Насчет груши на рябине - плодоносила... и долго, лет 10, правда потом отвалилась.

 

Прошу извинить! Не прав!
Смысл может быть. Боюсь опять вляпаться, у сибирки должна быть мочковатая корневая т. е. что-то вроде корневой клонового подвоя, но даже если так, потребуется интеркаляр или интеркаляр/скелетообразователь, а уж потом сорт. Нужно это? Думаю, что нет.
Ну вот Вы и сами привели пример отдаленной несовместимости. Проблема клоновых грушевых подвоев как раз в том, что разные сорта очень по разному реагируют на подвой, а тут совершенно другой вид яблони и мы ожидаем одинаковой совместимости? Может быть у Железова это получается, а может ничего кроме полукультурок не прививает. Там может быть все, и простое вранье тоже.

 

У меня тоже был на рябине хороший урожай в том году

 

Объясните, пожалуйста, по подробнее, как именно вы и Анатолий, сдерживаете прирост до 20-25 см

Летом несколько раз прищипывать зелёный прирост?
Но тогда он не вызреет...
На следующий год весной обрезать длинный хлыст до 25 см?
Тогда резко рванут все боковые почки. Получится метла и что с ней потом делать?
Загибать хлыст осенью в сторону ?

 

Задача - вырастить дерево с прочным стойким штамбом и плотной древесиной. Для этого не позволяем саженцу выгонять прирост больший, чем 20-25 см за сезон (Анатолий писал вообще 15-20, я чуть увеличил). Смысл здесь в том, что длинный побег не успеет хорошо вызреть в нашем климате, и у него будет пониженная зимостойкость.
Как делаю я: при достижении ЦП сезонного прироста в 50-60 см отрезаю его на 30-35ти. Это происходит примерно в конце июля. С середины июля азот должен быть исключён, только мульча скошенной травой. Начинаем давать калий и фосфор - способствуют вызреванию побегов.
У меня некоторые сорта после этой операции остановились в росте вообще - побег стал вызревать, коричневеть, а некоторые продолжили рост - вылезли новые побеги. Из верхних почек. Естественно они не вызрели до холодов, и сейчас даже листья на них есть. Но весной верхний прирост я укорочу до 20-25 см - на почку естественно, т. е. срежу сверху всё невызревшее. (Особое внимание к замазке - замазать сразу, использую Универсал Бугоркова). А боковые побеги (побеги утолщения) все срезать сразу не буду, они нужны для питания корней. Можно их укоротить тоже, чтобы при окончательной срезке рана была не большой - мы их как бы "угнетаем". Они срежутся на кольцо, когда вырастут побеги выше. Т. о. держим на стволе 5-7 веток (нужных для лучшего фотосинтеза и следовательно роста). По мере роста дерева нижние убираем (сразу замазываем). Вся обрезка в конце апреля на них, не раньше (t ночами не должна опускаться ниже минут 5). Пинцировать веточки можете и летом.
При достижении высоты 1,5 метров (минимум 1,2м) делаем на веточках нужные углы отхождения - закладываем будущие скелетные ветви. Разнос ветвей по высоте на стволе 7-15 см друг от друга.
Добавлю: у себя слежу за отхождениями всех ветвей на таком саженце, иначе при срезе в дальнейшем такой ветки будет нехорошая рана.
Не написал еще - следите за нижними ветками, чтобы не оторвало снегом, откапывайте своевременно!

 

@Rsnvm,

Что мешает прищепнуть на 30 в июне? Я так косточковые щипаю.

Что там мазать?

Если прищепнуть в июне, то успеют.

 

В июне 20-го на моих еще не было 30 см прироста. Если есть - может, но думается лучше так - я отрезал на 30, когда прирост достиг 50 в конце июля, чтобы в месте среза (на 30) он был уже толстый.
Мазать обязательно и как можно скорее. Особенно на таком формируемом длительно саженце. Споры летят со всех сторон.
Слива минимум в два раза больше приросты дает, их конечно укорачиваем. Кто на юге от нас - успеет и пару раз за сезон.

 

Я согласен с @Rsnvm, так же поступаю. Обрезая побеги 60 см на 35-40, мы чуть приостанавливаем вегетативный рос их, пока они там свои почки переформируют, древесина больше питания полит на вызревание. Потом стартуют боковые. И уже от длительности теплого периода зависит как они успеют вызреть.
Но первая часть побега обрезанная на 35-40 точно вызреет.
А вторые уже по ситуации. Если их проредить до 1-2 - тоже вызреть успеют. но могут и добавочные повыбрасывать или волчки спровоцировать. тут уже следить.
А если оставлять на концах до весны все (а бывает по 5-6 выстреливает боковых) как метелки. то это сильно сдерживает рост всей кроне. Вот и инструменты для регулировки: больше-меньше.

 

Все верно. У нас на косточковых получается сформировать 2 порядка веток с прироста одного года.

 

Волгоград и Питер, как говорят в Одессе... У нас короткий тёплый сезон. Хорошая вегетация начинается в июне, и тратить эти ресурсы на производство компоста мне не хочется. Поэтому смысла в обрезке 20 см не вижу. Прищепнуть ногтем ветку, без всяких замазок, вообще не проблема.

 

А я вообще не прищипываю, режу первые 5 лет на 1/3 получаю скелет а потом просто укорачиваю приросты недозревшие

 

Не в этом основная фишка.
Прищипывание не дает такой стимуляцию роста боковых с большим углом отхождения, как обрезка. Часто после прищипки сразу же начинает расти верхняя почка как продолжение. А когда формируем крону на плодоношение, то все эти вертикальные побеги нам лишние. Нам же нужны более горизонтальные.
Я поэтому от прищипки как метода отказался. При обрезке лучше и быстрее формируется крона. А какая красивая и равномерная получается...загляденье.

 

Внимательнее читайте, я писал о замазке среза, сделанного не по зеленому приросту, а весной до сокодвижения

 

Ну, нет. Ногтем (секатором) прищепнул на почку (листик), смотрящую наружу, т. е. в горизонт.

Прошу прощения. Я сейчас режу только с началом, а то с нашей погодой...

 

Железов типичный сказочник, вроде Л. Гумилева в исторической "науке". Читать Железова интересно и местами очень полезно, но верить всему что он пишет нелепо - вранье местами явно просматривается...