Проконсультируйте по скважине - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В гидробаке мембрана. При отключении питания кран конечно нужно открыть для слива.
Гидробак может быть установлен в любом месте. По кранам можно сделать сколько угодно но одновременно они могут не работать.

Сливной клапан будет сливать воду с вертикальной части, но если у Вас вся магистраль будет с наклоном в скважину то и со всей.

 

Добрый день уважаемые. подскажите пожалуйста по такому вопросу. буровики при бурении используют только пластиковую трубу как обсадную 50м так и фильтровую 30м часть. Но не делают цементацию, совсем, говорят со временем и так затянется. тогда у меня возникает вопрос, а зачем вообще тогда делать переход диаметра на 50 м, если не цементировать? резонный ли вопрос у меня?
разрез почвы прилагаю на фото, это другая скважина, но рядом.

 

Добрый день, очень нужен совет (вода). Грунт песок с прослойками супеси по 15см (камней нет). Соседи делали пробное бурение на 10м (все сухо). В 60 м. находится озеро. Перепад высот 16м по карте. Думаю для нормального дебета должно хватить 20-25м. Изначально то я хотел иглу. Даже кессон из двух колец закопал, но как я понимаю с 20м ни один насос воду не достанет. Теперь вот думаю по поводу скважины. Так как сам себя загнал в неудобно положение с кессоном буду сам докапываться до воды. Использовать думал Канатно ударное бурение в обсадной трубе. Годятся ли для этого пвх или нпвх обсадные трубы или только металл? Можно ли бурить этим способом сухой песок (стаканом)? Можно ли проходку начинать фильтром или лучше поднять обсадную трубу и отпустить фильтр (если поднимать обсадную трубу скважина не обрушится)?

 

@cocoss09, судя по разрезу, это Мурманское шоссе, слабосоленый ломоносовский горизонт. У вас очень агрессивная грязная вода из четвертичных отложений. Если она попадет в нижний водонос, то метров 30 будут пробурены зря. С другой стороны никаких подвижек грунта, исключающих использование пластика, в этом районе нет, т. е. 2 колонны необходимы, причем надо уверенно войти в синюю глину (метров на 5), а пластик или металл - без разницы. Вот только обсадной трубы на 80м не м. б. 50 + 30, а как минимум 55+30.

 

@cocoss09, видимо (с их точки зрения) это оптимальный конструкция по изоляции ствола от межпластовых перетоков. Я бы выбрал (если позволяют средства и есть выбор) сталь и цементацию.

Известное дело - "охота пуще неволи", но отговаривать не буду. Почитайте сперва эту тему

 

Здравствуйте. Мой вопрос частично пересекается с вопросом cocoss09.
Никак не могу понять, для чего используется двухтрубная конструкция скважины (металл + пластик) при бурении на известняк. От состояния наружной стальной трубы, (обычно 133 или 159мм) зависит все. Если эта труба повреждена при монтаже, прогнила или плохо затерта (это правильный термин?) в известняк, то вода из верхних слоев попадет в известняк. Тогда для чего внутренняя пластиковая труба?

 

Здравствуйте. Существуют грунты, в которых произвести бурение одним диаметром не возможно. Поэтому используется составная конструкция скважины, так называемый телескоп, сначала проходятся верхние сыпучие слои грунта, ставится металлическая обсадка, чтоб их удержать, а затем внутри неё бурится отверстие меньшего диаметра и обсаживается трубой меньшего диаметра. И не обязатель, что будет 2 обсадки. Может быть и 3 и 4 + открытый ствол. Все зависит от места бурения и от решения бурового мастера.

 

Спасибо. Тогда получается, что сама по себе внутренняя труба никакого отношения к надежности скважины не имеет, применяется для перехода на меньший диаметр бурового инструмента. А пластик используется для снижения расходов - пластик дешевле. Так?
Ну и, наверное, необязательно внутреннюю колонну выводить до самого верха скважины.

 

Пластиковая обсадка имеет герметичную резьбу и при "правильных" руках бурового мастера исключает попадание верховодки в водоносный горизонт. Не всегда возможно сработать пластиком в потай (не выводить на верх). При установке пластика от нуля до водоноса, процесс его монтажа и глубина посадки в башмак полностью контролируется. Поэтому пластик ставится от нуля.

 

Скважине 3 года, глубина 14 метров, больше пробить не смогли, сказали внизу скала. Насос погружной. Три недели назад поставили оголовок, подводящую трубу на 40 слегка укоротили. После этого вода идет грязная. Иногда коричневая, иногда светло-желтая, иногда почти прозрачная, но не такая как раньше. По совету специалистов четыре дня прокачивали воду. Толку нет. Сейчас предлагают продуть скважину, но без всяких гарантий результата. Что можно сделать?

 

А раньше что за система была? Как использовали, насос такой же поставили что и был?

 

Здравствуйте
Есть скважина с низким дебитом
Вода такая:

Установлены датчики уровня по трубе.
В первый раз оставил оголенные концы проводов без обработки, через полгода коррозия сделал свое дело и котельную немного затопило (не зря сделал трап).
К медным проводам 0,75 мм2 припаял кусочки нержавейки отрезанные от советской ложки
Прошел год, но реле опять перестало срабатывать. Пока просто выключил насос, однако подозреваю, что нержавейка просто покрылась непроводящим наростом и будет достаточно просто протереть.

Может подскажете более приемлемое решение такого вопроса.

 

А можно спросить, как вы определяли дебет? Какой установлен насос, глубину скважины и на каком уровне стоит вода в скважине?

 

Установлен избыточный харьковский.
Глубина 23 м, зеркало 5 м.
Как проверяли? Насос качает воздух - значит вода кончилась.
По замерам выходило от 0,8 до 1 м3 в час, то есть даже самый слабенький будет воздух хватать.

 

Хорошо, насос Вы проверяли, а как дебит то определяли. Как замеры делали?