Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

5-15квт, нет ничего эффективней перелива. Выше 15 квт не проблема, просто я рекомендую поставить два ТН, вместо одного. Начинаются проблемы с диаметрами труб, гидроударами и т. д. Спокойней, когда проток 1.5-2 куба.

Два грошика, это 10+ квт, не может любой ДХ на 10квт стоить дешевле.

 

Это понятно. Грошик умеет кипеть в плюсе при +5С воды на входе.
Минусовое кипение исключено в любом режиме.

Надо будет сделать заточенную на +4+5С модельку, звонков из-за Урала много. Тюмень, Красноярск, Челябинск, Пермь.

 

За ДС - не прав. Вот твой клиент с вило, наглядный пример. Инвертор продолжал бы работать, пусть и не выдавая номинальную мощность.
Сильно сомневаюсь, чтобы однофазник был надежней дс с инвертором. Я не представляю, как можно сжечь компрессор за инвертором. Однофазник легко откинет ласты.

За цену лучше не говори. Инверторный скрол, выйдет в те же деньги, что и старт-стоп. Ибо умеет крутится минимум в 1.5 раза быстрее.
Решу проблему залитого испарителя на пластике, для инвертора. Вопрос этой зимы.

Сейчас задача уменьшить шум. Всякие роторные мицы 22-42 кубика, хоть сейчас, можно пускать в серию. Не вижу проблем. Дешево и сердито, но шумно. Те 22см3 мицы, что использовал в первых бюджетных ТН, есть высоковольтные. 6.2А при 54С конденсации. На них, легко реализуется 8 квтный ТН при наличии трех фаз. Ни один скрол, не сможет завалить экономику этого компрессора.
Останавливает только шум.
Хорошо бы сделать пнд или перт трубку внутренним диаметром 10мм, чтобы использовать в твоей схеме. Меня останавливает количество необходимого для нормальной работы фреона.
Как и смерть компрессора даже при частичной утечке фреона на больших диаметрах трубы.
Решать с диаметром надо и две петли в одну дырку.

 

Если для гликоля с 32 трубой, 4 петли это едва +15% теплосъема.
То для ДХ, с 12-20мм трубкой, это все 25% против одной петли.
Это условно три скважины вместо четырех.

У буровиков, цена от диаметра вертикальной скважины, мало зависит. В разумных пределах, конечно. Если при фокусе с двумя петлями, ещё чуть увеличить диаметр, то это ещё добавит 7-12% эффективности.
Собственно, вплоть до того, что хватит ямобура, который ставит столбы.
Это уже сухой способ, а значит более чистый и быстрый.

 

Нет там никаких потерь. То ли одна трубка пнд 20 и 16мм внутренний диаметр. 2см3 сечение.
То ли 14мм, и 10мм диаметр, 0.78см3 сечение. Но их две и потери - зависят от квадрата скорости.
Вот и считай, при меньшем объеме, меньше потери. Минимум на 16 трубке, 12мм внутренний диаметр, именно так. 14мм - это 410/32, скорость против 404 упадет в 1.5 раза.
И с маслом ситуевина другая - масло на стенках, фреон в трубке, движется быстрее в середине, чем у стенок. Чем меньше диаметр трубы, тем меньше этот эффект.

 

Не умничай. Пи*Д в квадрате/4.
Прыжок с 404 на 410, это меньшая в полтора раза объемная производительность при -10С, для получения той же мощности.
Что при одинаковом сечении, даст уменьшение потерь больше, чем в два раза.
Да и вообще, открой кулселектор да посчитай.
Нет там никаких потерь для твоей схемы.
Это для схемы грошика, для режектора придется учитывать.
Была бы гравитационная схема, я бы ещё поверил. А так - нет.
Даже считать не буду. Всас на компрессоре 22 мм, это 20 мм диаметр. Это 3.14 см3 сечение.
У тебя 3 трубы, уже дают 6 см3. И сколько ты собрался снимать с метра скважины? 200вт?
60вт на метр, это 16 м скважина на квт мощности. Глубже лезть на 404 смысла нет. 290 или 32/410, ещё куда ни шло.

 

Ну да, см2. Контроллер настраиваю, как эти нтс датчики достали. В пределах 0.2К разбегаются на АДСКе, и АДСКа с Ардуиной ещё на 0.2-0.4К. Именно поэтому, тяжело работать с водой ниже +6С на входе. Приходится тарировать по теплосчетчику, минимум АДСКу.
Принципиально, Тихий может выжать воду до +1.2С при номинальной мощности, и до +1С в режиме 2/3 мощности = весна и тает снег.
С третьего раза попал. Сейчас вроде нормально, жду, пока разгонится.

 

Сложность и цена падают - бурение дороже.
Фитинги на разворот, становятся лишними - тонкая трубка прекрасно развернется в 8 диаметров даже без подогрева.
Тонкая трубка впаивается в толстостенную, опять минус фитинги.
Как поджать, без распределителя, расскажу когда сделаю.
Меньше фитингов = выше надежность.

 

Не схлопнется. Ты её молотком устанешь схлопывать, особенно 14 мм.
SDR при той же стенке, выше. Нагрузочные на изгиб, считаются в кубе от плеча.
У 20 трубки, половина диаметра это 8мм, стенка 2.
У 16 это 6мм стенка 2.
У 14, это 5 мм стенка 2.
Сплющить 20 трубку, легче в результате 8/5=1.6, 1.6 в кубе = 4.
Т. е. в 4 раза при условии одинаковой толщины стенки.
Вот такие пироги.

 

Хороший контроллер. Критичны датчики входа и выхода испарителя. Остальное хоть плюс-минус лапоть. Если почувствуешь разницу температуры в 0.5К, с меня коньяк. Не почувствуешь, с тебя ящик.
Зато 15бит адска и по сути приклеенная капелька к трубе = очень быстрая реакция, быстрее чем датчик давления + дс датчик. Как бэ, ДХ регулируется по РТО. Твой так могёт?
Меня огорчает только ценник.
Для одного форумчанина, которому пришлось менять контроллер из-за дс/дс преобразователя:
Нет его теперь. 12В это один блок питания, 5В, 3.3В - другой. Решили проблему радикально.
Локализовали проблему с телеграмм ботом, будем разбираться.

 

Имел ввиду датчика давления? Да он быстрый, как понос. Зато ДС - недельный запор.
НТС использую чисто капельку и клею на трубку несколькими слоями алюминиевой фольги.
По факту, такая связка выходит быстрее, чем датчик давления и ДС датчик. Нормальный такой ежедневный стул.
Всем самодельщикам рекомендую не извращаться с гильзами, а тупо клеить сибирским алюминиевым скотчем. Клеящая основа у него не акрил, как в обычном скотче, а резина. Если мне не изменяет память, до 230С.
Прямого контакта меди и алюминия нет. Всё работает не один год и не только у меня.
Для капельки, 5-6 слоев достаточно.
Обязательно нужно приклеить хотя бы 10-15мм провода к той же трубе, как датчик, чтобы компенсировать теплопроводность провода - он медный.
Самое сложное - потом отодрать, если приспичит, конечно.

 

Разве спорю?
Вот смотри, вода на входе +8С, на выходе +3.5С. Это стандартные настройки грошика.
Никакого ЭРВ нет, капилярка и ПИД в частотнике, поддерживает +2С на входе испарителя.
Все прекрасно работает, если работает скважинный. Скважинный встал по каким-то причинам.
Никакой ПИД это не отработает.
Поэтому аларм настроен на +1С. С одной стороны, можно поставить датчик давления и подцепиться к нему. Может так и сделаю в премиальной модели грошика: скрол, пассивный частотник, датчик давления. Это плюс 150-200 баксов.
Это деньги. Это дырка в системе, где фреона всего стакан.

Большой ТН где НТС используются для регулировки ЭРВ, тоже вынужден учитывать невозможность работы в отрицательной зоне. В качестве динамики изменений скорость нужна. Управление ЭРВ, дело третье. Ты думаешь легко стартануть ТН в плюсовом кипении, когда у тебя на входе в испаритель +8С, и на входе в конденсатор тоже +8С?
Сам процесс регулировки ЭРВ не сложен. Сложно остаться в плюсе, при любом раскладе.

 

В грошике нет контроллера.
Там цель удешевления, но не за счет эффективности.
Поэтому капилярка, полностью залитый испаритель и конденсатор без переохлаждения...что для ТП и максимум 4К по теплоносителю, не актуально.
Зато управление из любой точки земного шара. Чисто термостат можно применить любой.
Нечеткая логика пока работает в трех ТН. Этого хватит для обкатки.
Возможно, зимой сам попробую разобраться с программированием. Надо сделать контроллер за 500руб. Думаю, справлюсь.

 

Даже не сомневайся. Может и делать не придется. В драйвере стоит нехилый контроллер. Три датчика прикрутить реально.
Ты не злорадствуй особо. Как только соберу ТНы на этих компрессорах, будут расставлены все точки над и. Это сейчас зоопарк компрессоров, как следствие, каждый раз творческая работа как с драйвером, так и с корпусом. Невозможно работать серийно = быстро и с закрытыми глазами.
По сути, наличие в природе мелких скролов, для меня было откровением.
Как и горизонтальных, но об них я узнал весной, и тут всё по плану.
Не удалось купить мица, это да. Ну да бог с ним.
Думаю, всё наладится.

 

Вот не надо ляля, если не знаешь. Всё рассчитано на практике, защита работает чётко.

Верно, только любой вентиль, требует разницу давлений, чтобы начать работать.
И проблем при старте, предостаточно кроме вентиля. Поставишь полноценный дс инвертор, узнаешь.

Спасибо.