Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нет желания повторятся.
Сиди в своем Тьмутаракань, вентилятором крути.

 

Для мелкого хватит.
С контроллером, 4 точки контроля испарителя.
У мелкого, в случае обрыва или увеличения сопротивления, растет уставка.
Т. е. вместо +2С, уставка будет расти, допустим +5С.
Также будет расти аларм на отключение.
Сверху зажимает электроника, ограничением тока и момента.
Всё просто.
Есть мысль засунуть показометр на дс датчике, но это позже, зимой сделаю на +5С, вернее на +4С. Как получится. Сейчас ПТО маловат.

 

Не надо. Спасибо. Обычный ПТО не подойдет., от балды давно не ставлю. Считаю каждый грамм фреона.
Грошик получился из ТН 2-3 квт, считал я его на 134 и 220В или 48В постоянного тока и 410 газ.
Лишь благодаря применению залитого испарителя, удалось вытащить 4 квт из испарителя. Причем с очень высокой эффективностью на 32 газу. Не ожидал.
Надо увеличить количество пластин в 1.5 раза. Это позволит добраться до 6 квт из испарителя для +8С на входе или 4 квт для +5С на входе. Посмотрим. Корпус для малыша практически сделал. Шпильку надо завтра купить. Компрессор пришел с родными резинками. Придется повозиться.
В этот раз, всё по взрослому соберу, с глушителем, многослойной шумкой и т. д.
Есть шанс получить уровень шума бытового холодильника. Это первичная цель.

 

Собственно, достаточно многие форумчане, мне помогают. И я помогаю.
Только они не из вашей команды. Скромно себя ведут.
Почитывают себе, не влезая в разборки.
По сути, реклама ВТН в соседнем разделе.
И для газа есть свой.
Но нет, серить идём в раздел ГТН.

 

Как ты думаешь, почему стандартное исполнение охлаждает воду до +3.5С?
На двух испарителях до +2С?
И на свой страх и риск до +1.4С?
И это, датчики калибруются при прошивке.
Если на ардуино, 4 датчика висят на 10 битах, и там сложно откалибровать лучше +-0.1-0.2К.
То датчики на АДСКе, 15 битный АЦП, до десятых легко. Благо, рабочий диапазон 0+10С.
Вообще, обычно кручу лишь два датчика, вход и выход фреона из испарителя.

Не переживай особо, ещё ни один не замерз. И лишь один ТН работает на датчике давления.
Умирают испарители на воде, подмораживая вход испарителя при каждом старте старт-стопа.
С инвертором, старт происходит с 25-30% оборотов и сильно открытым ЭРВ.
Заморозка исключена. Каждый ТН проверяю на старт без воды и выключения насоса во время работы.
Защита срабатывает четко.
И ещё запас есть.
Нормально всё, Андрюш. Колдую над малышом.
Решил гидроциклон не делать, сделать бульбулятор мастера тепла с отсосом жидкости обратно в испаритель.
Прикинь, залез к бабе на кухню, нашел упаковку мочалок. Написано нержавейка и успокоился.
Ладно мелкий зашел и спросил, что такое. Ну я вые..ся, мол смотри - обычный металл магнитится, нержавейка нет.
ПТО показал, не магнитится...а мочалка - прилипла.
Завтра придется по магазинам, с магнитиком идти.

 

Если переделывать отделитель жидкости, то да. К сожалению, собирать медный отделитель, слишком жирно. Если гидроциклон, делал из 50 мм медного фильтра, то сейчас, те же 50мм, но цилиндр высотой 150 мм. Скорость потока надо тушить. Если голым оставить, закручивать поток надо.
Посмотрим, что получится.
Я попытался на местном заводе, заузить 54 трубу. Ничего не вышло. Уходить на больший диаметр, дорого.

 

Газ дорогой. Хотя, по законам рынка, минус 4 трубы, должен подешеветь. Ждем-с.

 

Медный.
Решил сделать гибрид отделителя жидкости и гидроциклона.
Проблема в том, что у скрола нет дополнительного отделителя жидкости. И этот должен вмещать весь фреон в системе.
Добавлю небольшой РТО на выходе, посмотрим, что получится.

 

Это у тебя, с ведром фреона, работает.
У меня объем испарителя 350 грамм.
Второй момент - верхний всас, т. е. дополнительной емкости, в виде корпуса компрессора нет.
Третий момент - выход жидкого фреона из испарителя больше, чем может безопасно потеряться в нагнетании.

Если для ротора, достаточно было отделить "мясо" и дальше стоял отделитель жидкости, то сейчас этот фокус не пройдет. Т. е. для ротора, особой добротности от гидроциклона не требовалось, как и объема.
Для скрола с верхним всасом, нужно и то и другое.

РТО это жидкостная линия, спаянная с трубкой всаса.
Одну идейку хочу опробовать. Должен получиться отрицательный перегрев.

 

Всё верно. Обычный отделитель жидкости, способен отделить до состояния 99%.
Одно но - его размер, должен полностью вмещать всю жидкость в системе.
Либо ограничиваешь степень заливки испарителя, чтобы не залить компрессор.
В испарителе с гидроциклоном и режектором, степень залива много выше - жидкий фреон постоянно удаляется на вход испарителя. По сути, режим работы близок к гравитационной схеме.
Отсюда дикая эффективность испарителя.
Добавлять отдельный железный отделитель жидкости, потом впаивать туда трубку - целая история. За это время, можно ещё один ТН собрать.
Единственно, для больших машин, можно применить отделители масла. Но там колдун и импульсный сброс. Расколбас системы на ЭРВ обеспечен.

Система на капилярке, читай без сколь-нибудь существенного переохлаждения. Пускай недожатый в конденсаторе газ, перегреет фреон. Весь перегрев, вылезет в нагнетании. И пойдет в дело.
Эффективность РТО, процентов 15-20 сделаю, достаточно. Подожму капиляркой сначала, чтобы конденсация не переползала, и делов. Цена вопроса 200руб. Пусть 100вт принесет (вернет), уже приход.

 

Мля, была мысль прямо в ож роторного компрессора, тыщик сделать, и по трубке всаса (привязать), вернуть на вход испарителя.
Может так и сделаю, когда будет нечего делать.
Можно жесткий 12-20квт перелив, на 42 мице сделать, промвариант. Жаль, погремушка.

 

Так тебе фреоновый голод не страшен.
Отлежится в ож и вернется в работу по-тихому.
Ну а на воде, получаем замерший испаритель.

Это чисто запчасть на удешевить и сэкономить. Для ДХ, это уменьшить размер и количество фреона в работе. На твоей 20 трубе - мертвому припарка.
Но вот на мелкой трубке, есть шанс применить дешевый роторный компрессор, и за это стоит побороться.
Прокопать, чтоли, на два штыка, ради интереса. Кинуть 16 трубку одной петлей и тошибу чисто на работу от солнышка поставить...

 

Так написано в литературе по системам на капилярке.
Собственно, даже при старте на пониженных оборотах, часть фреона успевает свалить из испарителя в жидком виде. Пока не разогреется конденсатор, компрессор, он туда не вернется.
Сейчас в контроллере запрет на повышение оборотов, пока нагнетание не превысит обратку на 4К.
Тебя спасает конструкция компрессора. Поставишь с верхним всасом, удивишься.
Наш коллега, который на яхту зарабатывает, убил Даикины как раз проигнорировав эту особенность.

По сути, у тебя огромный=бесконечный испаритель.
ОЖ + ОЖ из корпуса компрессора.
И мелкий в объеме конденсатор, по отношению к объему фреона в системе.
Набрал давление в конденсаторе, и сбрасывай лишнего в испаритель. Ему объем участка переохлаждения - мертвому припарка.
У меня, объем конденсатора, больше в 1.4-2 раза. Даже весь фреон там будет - давление едва поднимется.
Всё пройдено, и ож с намотанной жидкостной трубкой, и дедов чайник=ож+РТО, и РТО полноценный.
Рекорды просто так не даются. К сожалению, не каждая эффективная конструкция, проходит тест дурака.

 

@gora121, Ты хоть догоняешь, что леплю ТН за штуку баксов? Причем это с НДС, если начну таскать паллетами.
Просто добавь воды.

 

Пока разборки не закончатся, резких движений не будет.
Специально для тебя повторяю: отопление моего дома, это лишь половина расходов на электроэнергию.
Более того, если сын не оденет сапоги, сразу после срочной, следующий авто будет ниссан лиф, вместо дизельного пассата.
Затем, надеюсь, появятся и у нас электрокроссоверы, супругу пересажу с Октавии. Ей б. у. стремно покупать.
Итого, расходы на остальное электричество, будут 3/4 в платежке по электросчетчику.
И что мне даст твой газ? Пердеть меньше стану?