Старый Оскол - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В деревнях все дома стоят на мелко заглублённых фундаментах.
Делайте правильное армирование и все будет ОК.
Экскаватором еще главное не копайте.
У меня свайно-ростверковый.

 

В деревнях в основном деревянные дома, которые могут невелировать ошибки.
Я тоже думаю, что будет норм. За эксковатор знаю, спасибо!

 

Окончил институт с красным дипломом ПГС (промышленное и гражданское строительство). Работаю почти 20 лет по специальности.

 

Если каждая кухарка берется строить дом, то любой фундамент плохой получиться может. Я вот например не берусь авто из запчастей собирать, так как не специалист в этом. А если бы взялся, то кричал бы, что машину в принципе невозможно создать, так как она развалиться.

 

странно слышать от столь опытного специалиста такие слова и формулировки. По каким критериям идеален? По тем, что 95% самостройщиков строят "свайный" фундамент лепят ублюдочный типа ленты на сваях которая не работает в чистом виде ни как лента, ни как свайно-ростверковый фундамент? ЛЮБОЙ фундамент можно и нужно рассчитать. Ни какой фундамент не может быть идеальным по определению: для этого нужны степени сравнения в рамках одной системы критериев оценки. Не надо вводить других людей в намеренное заблуждение, тем более, будучи специалистом в данной сфере! Критериев оценки "идеальности" гораздо больше чем 1 при заранее обозначенной итоговой функциональности фундамента:
1. Стоимость строительства
2. удобство монтажа
3. удобство эксплуатации
4. доступность для самостройщика
5. конструктивное сочетание с другими элементами дома (полы, стены, отмостка)
и т. д.

 

А разве кто-то говорит, что свайно-ростверковый фундамент не нужно рассчитывать?
Рассчитывается очень легко.
На плане здания обязательно закладывают сваи в углах и в местах пересечения с простенками. Если они отстоят друг от друга на расстоянии больше 3 метров, между ними ставят промежуточные опоры. Желательно чтобы сваи располагались одна от другой на расстоянии от 2 до 3 метров.

Принцип прост, но еще нужно определить необходимую площадь свай. А ее нужно рассчитать (скорее, подобрать). Для этого потребуется проделать несколько не самых сложных расчетов.

1. Рассчитывается масса дома (учитываются все материала и примерный вес «начинки»).
2. Исходя из веса и коэффициента надежности, определяется необходимая опорная площадь.
3. Так как сваи уже расставлены, можем посчитать их количество.
4. Дальше подбираем площадь сечения свай. Так как мы знаем их количество, то умножив на выбранную площадь, узнаем общую.
5. Полученный результат сравниваем с рассчитанной ранее (пункт 4) опорной площадью.
6. Если площадь, которую нашли на шаге 4 больше той, которую рассчитали на шаге 2, выбранные параметры свай нам подходят.
7. Если меньше, увеличиваем планируемое сечение свай, снова перемножаем и сравниваем. Так находим требуемую площадь сваи.

Иногда выгоднее не увеличивать площадь свай, а поставить их чаще. Методика расчета при этом не изменяется.

Площадь опоры, необходимая для нормального распределения нагрузки считается по формуле:

S опоры = Ммасса дома * 1,4/H

Где Н — несущая способность грунта (ее можно взять из таблицы). Коэффициент 1,4 (не 1.2 как обычно) применен из-а того, что свайным фундаментам требуется больший запас прочности: мы ведь не знаем, какой грунт находится под всеми сваями. Потому лучше перестраховаться.

Главный недостаток свайных фундаментов остается: мы не можем знать, что за грунт находится под каждой из свай. Потому спрогнозировать их поведение нереально. Именно поэтому их не очень любят архитекторы.

 

А кто у нас делает анализ несущей способности грунта? Правильно, из самостройщиков делает 1 из 1000. Поэтому, когда я считал нагрузку на фундамент, оказывается дешевле и проще лить простую ленту, безо всяких свай.

 

Еще проще залить сплошную плиту. Что мелочиться? Россия - шедрая душа. Ведь лента обходиться значительно дороже свайного.

 

А мзлф будет дешевле свайного.

 

Мелкозаглубленный фундамент подходит для строительства дачных домиков, строений из бруса, каркасных домов, а также для хозпостроек, бани, сарая и пр. Для кирпичных домов, больших коттеджей из пенобетона и газоблоков мелкозаглубленное основание не подходит. Для таких строений отличным вариантом будет комбинированный фундамент на сваях, например свайно-ленточный мелкозаглубленного типа на буронабивных опорах.
Источник: https://fazenda.guru/melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament/

 

Странно! Руководитель Национальной ассоциацией производителей автоклавного газобетона — НААГ утверждает, что мзлф подходит под газобетон

 

Есть такой автор Сажин В. С. И книжка есть у него интересная про МЗФЛ: Не зарывайте фундамент вглубь.

А вот автора статьи за такие слова надо грязными кирзовыми сапогами запинать до полусмерти! НЕТ свайно-ленточных фундаментов. Свайно-ленточный - это ублюдок и бастард в мире фунаментов. Есть или ленточный или свайно-РОСТВЕРКОВЫЙ. Автор статьи либо дилетант-копипаста, либо вредитель. Либо оба сразу.

 

Прочитал "статью". КГ. АМ. Я бы такого строителя гнал ссаными тряпками от строительных объектов. В каждом абзаце эталонный бред и фантазии человека ни разу не строившего ни чего кроме как из кубиков в детстве.

Что-ж. Я себе построил дом из ГСБ D500 на пучинистой суглинистой почве на простой ленте, заглубленной примерно на 70 см. Дом благополучно стоит с 2014 г. Отапливается последние 3 сезона. Ни каких проблем я не наблюдаю. Глубина промерзания в г. Иваново больше 1,2 м, отмостка и сам фундамент утеплены.

заливка при +10 и выше! Да хоть при -10! Если грунт еще не успел замерзнуть с противоморозными добавками заливается любой фундамент.

ограниченная несущая способность? А может расчет сделать? Да ну, бред какой-то!

Нет подвала? А что при свайно-ростверковом можно сделать подвал? Наличие подвала - это уже совсем другие хотелки заказчика. Так можно к минусам мансардного этажа отнести скошенные потолки. Зачем путать теплое с мягким?

Странно, я всегда думал, что тепло и сухость в доме зависят от проведенных гидроизоляционных работ и утепления?

1. На ближайшем РБУ? Я всегда думал, что надо заказывать на проверенном по качеству... Марка бетона В17.5? Обычно либо В15 (М200), либо В20 (М250). Найти в прайсах РБУ что-то промежуточное не получится. Хотя заказать можно любую марку, хоть В18.347, только плати.
Это точно профессионал с 18летним стажем пишет? Он тяжелее ручки в офисе что-то поднимал? Залить даже 10 кубов с бетономешалкой для небольшого фундамента за 1 день тяжелая работа. А вручную - нереальная. Если только у вас есть 10 узбеков...

струганые доски на опалубку? Это серьезно? А на обрешетку крыши может горбыль пустить? 3см? А 5 см уже нельзя? А я всегда выбирал толщину исходя из конструктива заливаемого объекта и конструктива самой опалубки: шага крепления всяких распорок-подпорок, стяжек, шпилек и т. п. А тут оказывается просто не более 3 см...
от 3 до 6 прутков? Где, блть, расчеты? Это точно профессиАнал?

А вот за это арматурой класса А3 этому "таланту" надо по одному месту настучать:

Рекомендовать сваривать просто арматуру класса А3 (самая распространенная марка А400, которую НЕЛЬЗЯ сваривать в таких конструкциях), при этом упоминая А500С как существнно более дешевую (серьезно?, Он давно на металлобазах был?).
Длина перехлеста НЕ БОЛЕЕ? Это точно не первоклассник писал? Перехлест должен быть НЕ МЕНЕЕ 30 диаметров арматуры!

Далее про заливку в голую не укрытую пленкой опалубку - еще один бред. Потом опалубку только на дрова. Используя пленку можно неоднократно использовать опалубку, иметь ровную поверхность бетона без раковин, а в дальнейшем доски пустить хоть на обрешетку крыши, хоть на подшивку потолка и т. п.

И еще. Поиск по картинке этого "мастера" выдает фото работника нефтяной отрасли на фоне факела попутных газов

 

Странно получать такие ссылки от строителя с 20-ти летнем стажем

 

Вы скорее всего путаете вязку со сваркой. Со сваркой 30 диаметров не нужны.

Соединение прутьев методом сварки
Нахлест стержней методом сварки используется исключительно с арматурой марки А400С и А500С. Только эти марки считаются свариваемыми. Это сказывается и на стоимости изделий, которая выше обычных. Одним из распространенных классов является класс А400. Но сращивание изделий ими недопустимо. Нагреваясь, материал становится менее прочным и теряет свою устойчивость к коррозии.

В местах, где есть перехлест арматуры, сваривание запрещается, несмотря на класс стержней. Почему? Если верить зарубежным источникам, то есть большая вероятность разрыва места соединения, если на него будут воздействовать большие нагрузки. Что касается российских правил, то мнение следующее: использовать дуговую электросварку для стыковки разрешается, если размер диаметров не будет превышать 25 мм.

Важно! Длина сварочного шва напрямую зависит от класса арматурного прута и его диаметра. Для работы используют электроды, сечение которых от 4 до 5 мм. Требования, регламентированные в ГОСТах 14098 и 10922, сообщают, что делать нахлест методом сварки можно длиной меньше 10 диаметров арматурных прутьев, используемых для работ.