Пошаговое строительство барбекю - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

где слева одноконфорочная плита в центре барбекю а справа коптильня

 

Вы его на этом форуме видели? Или это просто "обстрактное барбекю Вашей мечты"? В обоих случаях, было бы не лишним увидеть картинку. Вдруг, кто то и нарисует, долгими зимними вечерами то - чего не случается

 

вот рисуночек

 

вот фотография

 

Ну... на сколько я знаю - это не Анатолия работа и не Виктора. Наверное Вам лучше спросить в теме по проэктированию барбекю. Тут была такая, про СкейчАп от гугла. Ищите да обрящите

 

Выражаю огромную признательность Анатолию, Виктору и Валентинычу за такую интересную тему. Записал для себя всё, что можно... узнал ОЧЕНЬ много нового и познавательного.
Тут поднимался вопрос по поводу своеобразного FAQ по данной теме... Я сделал для себя нечто подобное (в основном по ответам Анатолия и Виктора) и хочу данное обобщение выложить в своём посте. Извините что не поставил копирайты - делал для себя...
Может, кому пригодится...


1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

1.00. Барбекю – очаг с дымовой трубой для приготовления шашлыков и других мясных, рыбных, овощных блюд методом копчения, жарения, сушки.

1.01. Арка (от итал. arco и от лат. arcus дуга, изгиб) - криволинейное перекрытие проемов в стене или пролетов между опорами.
В арках и сводах различают следующие элементы:
- замок – средний нечетный кирпич;
- пята – кирпичи, на которые опирается перемычка или свод. Пятам всегда придается нужная форма путем тески (резки);
- пролет – расстояние между опорами, перекрываемое любой перемычкой;
- стрела подъема – высота подъема любого свода или арки

1.02. Выдра - кирпичный напуск на дымовой трубе в местах соединения с кровлей, препятствующий проникновению снега на чердачное помещение,

1.03. Глина - остатки выветрившихся горных пород. Состоит из мельчайших частиц, напоминающих чешуйки. В природе встречается с примесями песка, слюды, извести. Если содержание примесей незначительное, глину называют жирной, высокое - тощей (жирная глина содержит не более 2-3% песка, средняя - около 15%, а тощая - около 30%). При кладке печей глину используют как вяжущее средство.

1.04. Горнило - основной элемент русской печи, где сжигается топливо и готовится пища, перекрытый кирпичным сводом.

1.05. Глиняный раствор (ГПС)- строительный раствор из глины, песка и воды. Глиняный раствор применяют при кладке печей и дымовых труб.

1.06.Дефлектор - устройство, действие которого основано на явлении подсоса дымовых газов с помощью ветра.

1.07. Дровник – место для будущего хранения дров, расположенное обычно, в нижней части Барбекю.

1.08. Дымосборник (Хайло)- дымовая камера над топливником в виде усеченной пирамиды, куда дым попадает из топки по пути к трубе.
Дымосборник по высоте примерно 120-140% высоты топливника (8-10 рядов).

1.09. Дымовой зуб - один из конструктивных элементов камина между топливником и дымосборником. Предназначен для устранения перепада воздушных потоков, вызывающих дымление камина и проникновение сажи в помещение.

1.10. Дымообороты - каналы, которые устраивают в корпусе печи для пропуска дымовых газов с таким расчетом, чтобы стенки дымообротов поглощали тепло дымовых газов и затем отдавали его через наружные поверхности в помещение. Горизонтальные каналы иногда называют винтами, а вертикальные — колодцами.

1.11 . Задвижка состоит из чугунной рамки и чугунного движка, перемещаемого в пазах, размеры отверстий задвижек от 130х130 до 260х240 мм.

1.12. Замковый камень (замок)
- клинчатый камень, замыкающий свод; камень в вершине арки или в точке пересечения нервюр свода
- средний кирпич арки (свода). Распирая арку, (свод) он удерживает его от падения, передавая нагрузку через пяты на стенки топливника.

1.13 . Зольник; Поддувальная камера; Поддувало
Зольниковая камера - камера:
- находящаяся под колосниковой решеткой;
- служащая для сбора золы и остатков несгоревших частиц топлива;
- обеспечивающая дополнительный приток воздуха через поддувало и щели колосниковой решетки к топливу в топке.
Зольниковая камера имеет два отверстия:
- переднее, закрываемое поддувальной дверкой; и
- верхнее, закрываемое колосниковой решеткой.

1.14. Каменная кладка - конструкция, выполненная из отдельных стеновых камней, швы между которыми заполняются кладочными растворами. Для прочности ряды кладки делаются с несовпадением вертикальных швов (с перевязкой).

1.15. Колосниковая решетка - цельная чугунная решетка:
- с отверстиями (прозорами), через которую воздух поступает к горящему топливу;
- уложенная над поддувалом так, чтобы прозоры были направлены вдоль топливника от дверки к задней стенке.

1.16. Кирпич шамотный - огнеупорный кирпич, выдерживающий температуру до 1600 град.С. Таким кирпичом выкладывают и футеруют топливные камеры.

1.17. Кирпич печной - кирпич, изготовленный из огнеупорных глин.

1.18. Лещадка - тонкий кирпич. Но в данном случае - просто разрезан обычный шамотный пополам.

1.19. Ложок - боковые длинные грани кирпича.

1.20. Мастерок (кельма) - инструмент, которым пользуются при кладке фундаментов основания печи, оголовка трубы на сложных растворах. Мастерки бывают сердцевидные, в виде трапеции и треугольные; по размерам – малые, средние и большие. Печники пользуются большей частью мастерками малых размеров.

1.21. Мертель - специальная смесь, применяемая в строительных растворах, предназначенных для заполнения швов огнеупорной кладки печей.

1.22. Наверстка - предварительный подбор кирпичей насухо по рядам.

1.23. Оголовок - верхняя часть дымовой трубы

 

1.24. Перевалы - переход из одного канала в другой. Причем различают перевал нижний и верхний, который соответственно называются подвертка и завертка (верхний переход также называют перевалом.

1.25. Перевязка швов - кладка, при которой вертикальные швы в соседних по высоте рядах делают со смещением в полкирпича.

1.26. Порядовки - чертежи с раскладкой кирпичей по каждому конкретному ряду кладки.

1.27. Поддувало - переднее отверстие в зольниковой камере, которое закрывается поддувальной дверкой.

1.28. Поддувальная дверка - печной прибор, служащий:
- для регулирования подачи воздуха через поддувальное отверстие, поддувальную камеру и через щели колосниковой решетки к топливу; а также
- для полного прекращения подачи воздуха в топливник после окончания топки.

1.29. Пята – кирпич, на который опирается арка (см. Арка).
1.30. Пятерик, т.е. в одном ряду пять кирпичей.

1.31. Под - это дно топки (топливника), на котором горят дрова.

1.32. Портал - топочное окно.

1.33 . Подвёртка - нижняя часть дымооборотов где происходит переход дымовых газов из одного канала в другой.

1.34. Распушка трубы - расширение стен трубы в виде напуска кирпичей на стыках с перекрытиями. Устраивается в противопожарных целях.

1.35. Раствор - разведенная водой смесь из вяжущих и скрепляющего вещества. При кладке кирпичных печей используют глиняные, известковые или цементные растворы, назначение которых - связать отдельные кирпичи и бетонные блоки в единый прочный фундамент и монолитный корпус печи. Глиняный раствор в печных работах применяют главным образом при кладке самих печей и дымовых труб, поскольку он выдерживает температуру до 1000 град. С. Количество входящего в него песка зависит от жирности глины. Известковый раствор применяют для кладки фундаментов и дымовых труб над кровлей. Как правило, используется известково-песчаный раствор, составляемый в пропорциях 1:2 или 1:3. Наиболее прочное и быстро твердеющее соединение дает цементный раствор, поэтому он необходим при кладке фундамента и оголовков дымовых труб. Растворы смешанные применяют в тех случаях, когда известковые оказываются недостаточно прочными и не выдерживают больших нагрузок на кладку. Наряду с цементно-известковыми в печном деле используют и цементно-глиняные растворы. Глина улучшает пластичность, повышает водоудерживающую способность и плотность раствора.

1.36. Рассечка - перегородки в дымооборотах. Рассечки имеют отверстия: верхние – перевалы, нижние – подвертки.

1.37. Сандрик (поясок) и оголовок - сандрик можно назвать и карнизом, но мне больше нравится слово "сандрик". Как впрочем и "оголовок"

1.38. Сэндвич - двухконтурная металлическая труба для отвода гоярчих газов (дыма).

1.39. Топочная дверка - печной прибор; дверка, закрывающая топочное отверстие. При открытой топочной дверке топливо загружается в топливник и перемешивается в процессе горения.

1.40. Температурный шов, компенсационные зазоры - если конструкция очага предусматривает выполнение внутреннего корпуса из огнеупорного кирпича, этот дополнительный корпус выкладывается без перевязки с основным несущим корпусом. Чтобы различное тепловое расширение внешней и внутренней частей очага не разрушило корпус необходимо, чтобы сердечник отделялся деформационными швами от корпуса толщиной 1-4 мм (3-6 мм). Сухой шов на практике выполняется так, что между конструкциями остается зазор в несколько миллиметров. Чтобы обеспечить хорошее функционирование всей конструкции, щель иногда заполняют мягким асбестовым листом толщиной 3-5 мм или минеральной ватой.

1.41. Футеровка – защитная облицовка (обмуровка из огнеупорного или тугоплавкого кирпича) внутренней поверхности топливника, предохраняющая стенки и свод печи от разрушающего действия высоких температур. Если теплоотдача печи при любом виде топлива не превышает 3000 ккал/ч (3490 Вт), то футеровку можно выполнить толщиной 1/4 кирпича. Если превышает – то футеровка выполняется в 1/2 кирпича. Футеровка выполняется без перевязки с основной кладкой наружных стенок печи.
Несмотря на то, что термины – огнеупорная кладка, футеровка и обмуровка – синонимы, существуют следующие оттенки. Определяющие отличие одного понятия от другого:
-огнеупорная кладка – кладка массивных конструкций из огнеупорных кирпичей;
-футеровка – универсальный термин для любой огнеупорной конструкции меньшей толщины (менее 120мм – прим. составителя);
-обмуровка – кладка, чаще всего применяемая при тепловой защите котлов.
Чаще всего футеруется топливник, огнеупорным кирпичем на ребро, с зазором 0,5-1,0 см.

 

1.42. Труба – она и в Африке труба.
1.42.1. Труба в "шестерик" - труба, в которой каждый ряд состоит из 6ти кирпичей, внутреннее сечение 270х270 (из красного кирпича) или 240х240 (из шамотного ШБ5).
1.42.2. Сечение трубы - примерно 1\9 площади портала (ширина х высота топливника) - округлять в большую сторону.
1.42.3. Высота трубы - не менее 130% высоты дымосборника. Зависит от наличия и формы кровли, наличия подпорных зон и их расположения. "розы ветров".

1.43. Топочная дверка - служит для загрузки топлива в топливник, для перемешивания топлива в процессе горения и закрытия топливника печи после окончания топки. Топочные дверки бывают чугунными обыкновенными, чугунными герметическими, стальными простыми и стальными слесарной работы.

1.44. Шейка трубы - часть дымовой трубы, выступающая над крышей между выдрой и оголовком.

1.45. Четверик - дымовая труба с проходным сечением 140х140.

1.46. Четверки -1/4 или 1/8 кирпича.

1.47. Чистка (Прочистка)
- Небольшие металлические дверки, устанавливаемые в местах, где дымовые газы совершают поворот снизу вверх. Через чистки удаляют выпадающие при эксплуатации печей в нижних точках конвективной системы сажу и золу;
- прочистные отверстия, через которые удаляют сажу и золу. Чистки или закрывают дверками соответствующих размеров или закладывают кирпичом.

1.48. Шибер - вид печной задвижки, которая регулирует тягу и перекрывает путь слишком быстрой потери тепла.

1.49. Шестерик, т.е. в одном ряду шесть кирпичей (470х470 мм по периметру)


2. ОБРАБОТКА КИРПИЧА:

2.01. Что есть фаска, зачем ее снимают и на сколько?

Фаска - снятая под прямым углом грань. Снимают её для красоты или по-необходимости. Я начал с того, что фасковал кирпич в топливниках каминов - очень симпатично смотрится слегка подкопчёный кирпич с фасками. Ну, это не передать в словах - надо видеть.

2.02. А режете кирпич, фаска/углы, Болгаркой?

Чем режу? "Болгаркой". А фаску снимаю на плиткорезе.

2.03. Плиткорез у нас такой же, как у вас, когда повернули стол на 45 градусов, то нижнюю планку пришлось снять, ее разметки не хватает, чтобы снять фаску меньше 1,5 см. Муж приспособил упор на верстаке, но все равно вид у кирпича не тот. Вы срезаете фаску только с длинных сторон?

Попытайтесь поставить планку на место, а с кирпича снимать фаску, укладывая его на станинку не плашмя, а на ребро - уменьшится сопротивление и дело пойдёт лучше. Отбойник я ставлю примерно на 48-50 мм. Фаску с помощью отбойника снимаю только с длинных сторон, а вертикальные фаски - на весу почти, т.е. пристраиваю кирпич поверх планки (с опорой на эту же планку) и снимаю на глаз практически. Не огорчайтесь, после недолгой тренировки - всё обязательно получится.

2.04. А не могли бы Вы поподробнее про технологию кройки кирпича для быстро обучающихся чайников рассказать?

- плиткорез самый обычный, есть во всех магазинах инструментов.
- ставлю на плиткорез диск алмазный диаметром 180 мм, при этом поддон для воды снят и только слегка смачивается кирпич - 3-5 секунд.
- на болгарку ставлю диски того же класса, но соответствующего диаметра - 230 мм.
- кирпич шамотный перед резкой вымачиваю минут 5-10, красный печной - минут 20 и более ( в зависимости от марки: ниже марка - меньше вымачиваю).
- вдоль, поперёк, под углом, овально - все резы делаю болгаркой.
- технология резки шамотного и любого другого кирпича отличается только продолжительностью вымачивания.

2.05. А зачем кирпич вымачивать?

Просто резать гораздо легче.

2.06. ... хорошая идея по устройству дымохода (пирамидой). Внутри кирпич тоже срезан под углом или как? Можно фотку изнутри.

Внутри кирпич не подрезаю.

2.07. А я думал что вы жгли плиткорез нарезая под углом кирпичинки для башенки.
Болгаркой на 230 и без шаблона абсолютно одинаковый угол у всех кирпичиков башенки!

Мощность моего плиткореза всего 650 вт и резать им кирпич - из области не просто фантастики, а даже фэнтези!
А болгаркой и без шаблона - легко! (Правда, спина очень устаёт и к вечеру коленки дрожат...) Главное: правильно разметить и хорошо установить кирпич во время реза. Я кирпич пристраиваю углом между досками поддона, прижимаю ногой и режу, стараясь вести болгарку плавно, что бы меньше было следов от диска. Потом снимается фаска, а потом резаные поверхности слегка притираются резаным же куском кирпича. Остаётся только помыть жёсткой щёточкой и - вот вам результат!

2.08. Я ведь правильно думаю, что кирпич с тремя отверстиями на топку не подойдет?

Совершенно верно, очень не желательно.

2.09. ...чем покрываете шамот после завершения кладки? В наших магазинах даже не слышали ни о чем подобном. А загрунтовать бы надо обязательно.

Можно лак КО-85, можно состав изготовить из "Гаранта" или "Монолита" жаростойких - на ведёрке есть инструкция. У нас в магазинах тоже пропала "Жидкость для пропитки печей и каминов". В крайнем случае можно покрыть грунтовкой глубокого проникновения типа "Аквастоп" и подобные (концентрированные)...

 

.
.
.
.
3. КЛАДКА:

3.01. На какой раствор класть кирпич?
Ведь с одной стороны печи на цемент нельзя класть, а с другой - на глину тоже как-то боязно. Хоть и будет навес, но все же это не сухое помещение - косые дожди, снега наметет.. Не размокнет глина?

Работаю с жаропрочными смесями на цементной основе. Предпочитаю "Геркулес".
В самом крайнем случае, при работе с глино-песчанным раствором, можно добавлять на ведро смеси стакан цемента М:400 – помогает.

3.02. А можно все делать на цементном растворе, за исключением топки?

К сожалению, дымосборник на цементном растворе... Впрочем! В Калужской области есть прекрасный специалист по каминам Игорь Бурков. Вот что он писал в ноябре 2004 года:
...Для работы применяю цементный раствор... Главное - не пожалеть самого цемента и лучше всего использовать его соотношение к песку как 1:3. Выкладывая топку камина(или топливник), я использую пропорцию 1:2... Толщина вертикальных и горизонтальных швов должна быть соответственно 8-12 и 10-15 мм... Можно придерживаться средних значений толщины этих швов, соответственно 10 и 12 мм. Но помните, что нельзя делать, допустим, горизонтальные швы тоньше 10мм и толще 15 мм...
От себя могу подсказать, что добавка соли в кол-ве 0,3-0,4 кг на 10 л раствора, делает его более устойчивым к высоким температурам.

3.03. Какой цемент лучше добавлять в мертель при замешивании раствора, портландцемент или глинозёмистый и каким удобнее работать?

На мой взгляд - глиноземистый, он же и жаропрочный. Практически все смеси печные делают на его основе. Но приобрести его довольно проблематично. Так что иной раз и портландовский идёт. А каким удобнее... Добавляю так мало цемента, что практически не ощущаю разницы между просто мертелем и "обогащённым".

3.04. Толщина шва кладки какова? Какой кирпич применяется для различных частей конструкции?

Толщина шва: на мертеле - 3-5 мм, на смеси - 5-7. Возможность сделать шов тоньше есть, но чисто теоретическая - из-за допусков по размерам кирпича. Зависит ещё и от того, каким кирпичём ведутся работы.
Кирпич при строительстве барбекю можно компоновать - см.фото.
В любом случае, конструкции, подвергающиеся термонагрузкам изготавливаются либо из шамотного, либо из полнотелого красного М:125-175 и даже выше.

3.05. Прошу подсказать, какой кирпич лучше использовать при строительстве барбекю, размерами 250*120*65 или 230*114*65. Мне кажется что из ШБ-5 получается симпатичнее, но! каким работать удобнее?

Добавлю: предпочитаю ШБ-5 и работаю практически только с ним.

3.06. А кирпич ШБ намного хуже ША? Какой брать? Чем они отличаются?

Они не хуже и не лучше - они разные, и отличаются тем, что "держат" разную температуру - 1670 и 1760 градусов соответственно. Берите тот, который Вам больше нравится: по цене, по внешнему виду и т.д.

3.07. Возник такой вопрос, а какой ещё можно использовать кирпич, и чем можно заменить "Геркулес", возможно ли делать кладку на обычной цементной смеси? Спасибо!

Кирпич печной полнотелый. В крайнем случае, с тремя-пятью технологическими отверстиями. Ну и шамотный, конечно. А раствор можно использовать цементный, 1:3. Топку - 1:2. Там, где будет нагрев - добавляйте в раствор соль - 300-400 г на ведро раствора. И не делайте швы меньше 8 мм, но и не более 12-ти.
А можно использовать и глино-песчанную смесь, добавляя в неё на ведро 200-250 г цемента. Но обязательно после просушки тщательно обработайте гидрофобизатором раза на три-четыре. И ежегодно обновляйте слой пропитки.

Кирпич лучше всего приобретать печной, марки М:150-175 (М:200 в работе трудноват, хотя и считается самым лучшим), ни в коем случае не сухого прессования, полнотелый.

3.08. Делаете ли вы теплоизоляцию фундамента барбекю и как, если рядом стоит варочная печь?

Теплоизоляцию не делаю - есть ли смысл делать на улице? Что от чего изолировать, если температура воздуха, скажем, градусов двадцать ниже нуля.

3.09. Допустимо ли выложить печку для барбекю изнутри шамотом распиленным вдоль ?
То есть получится половина его нормальной ширины. Просто хочу сложить барбекю из пеноблоков - остались от стройки, а топку выложить изнутри шамотом распущенным вдоль...

Реально. Только резать-то к чему - футеруйте "на ребро". Но трубу - непременно кирпичную.

3.10. Из Ваших ответов я понял, что трубу и дымосборник нельзя делать из ячеистого бетона. Не могли бы Вы объяснить, почему?

Ячеистый бетон не является термостойким материалом - после нескольких топок начнёт крошиться и высыпаться. Он имеет слишком высокий коэффициент линейного расширения.

3.10.1. А если дымосборник и трубу из ячеистого бетона изнутри изолировать от горячих газов листовым металлом. Неужели там так высока температура?

Страшна не столько температура, сколько её перепады.
Если изолировать ячеистый бетон листовым металлом, то:
- металл передаст через себя температуру (если сделать без зазора)
- если сделать с зазором, то к чему ячеистый бетон? - изготовьте дымосборник из металла
- металл может повести, что происходит практически всегда.
Кроме того, кв. м металла обходится дороже чем кв. м кирпича.

 

3.11. Насколько максимально можно свешивать кирпич при перекрытии свода печи, мангала

Если целый - рекомендую 1/3, если подрезаный - до 1/2. Только ставить кирпич резаной стороной внутрь топки не рекомендуется.

3.12. ...интересует каким образом к кладке крепятся дверцы при постройке печей.

Источник с фото: ввв.forumhouse.ru/posts/786842/

Самый простой способ - на проволоку.
- сперва берёте кусок вязальной проволоки и сгибаете примерно так
- пропускаете в отверстие
- скручиваете пассатижами
- прижимаете к рамке дверцы
- ставите в кладку

3.13. ...можно ли нам совместить в мангале силикатный кирпич и шамотный, а именно, силикатным выстроить основу до железного уголка, а дальше пойти шамотным, начиная со столешницы?

Вполне. Только очень тщательно подойдите к вопросу гидроизоляции. И очень не помешает пропитка кладки хотя бы грунтовкой на 2-3 раза

3.14. Если не ошибаюсь, то тепловой зазор надо делать в 10мм?

Да, вполне нормально.

3.14.1. Тепловой зазор делать по вертикали, или по горизонтали то же надо вату или картон прокладывать?

По вертикали. По горизонтали - только в тех местах, где красный кирпич ложится на огнеупорный. В этих местах заполняйте зазор например базальтовой ватой.

3.14.2. А у меня весь кирпич огнеупорный. В этом случае нужно зазор делать и ватой заполнять?

Если это футеровка - надо. У Вас же внешняя вёрстка, отделённая воздушным зазором, будет нагреваться медленнее, чем футеровка, следовательно футеровка будет расширяться быстрее. Улавливаете? Если перекрывающий кирпич будет опираться на разные по "расширяемости" кирпичи - что произойдёт? Ну, вот Вы и сами поняли...

3.14.3. А вот по горизонтали? На предыдущий ряд кладу картон, а потом насухо начинаю выкладывать новый ряд, или надо на ГПС класть? Так же, когда заканчиваю футеровку, прокладываю картон, и на него насухо начинаю класть новый ряд?

Когда начинаете футеровку - картон не нужен. Когда закончите - лучше базальтовую вату. Если картон, то наличие ГПС будет обусловлено разностью высот основной кладки и футеровки.

3.14.4. ... если я выложу топку из печного кирпича, а все остальное из кирпича с тремя отверстиями, то мне не надо будет делать футеровку? Боюсь я ее делать, наверное, потому что не видел как она делается, да и порядовку придется перерисовывать.

Да, конечно.

3.15. Нужно ли делать зазор между лицевой кладкой куда вставляется топочная дверь?

Желательно.

3.16. Зольник нужно выкладывать на ГПС или можно на обычную?

Можно на обычную.

3.17. Можно ли арку над топкой сделать из шамотного кирпича если вся кладка ведется из печного? Если да, то нужен ли зазор?

Я бы сделал зазор. Впрочем, разность линейного расширения можно компенсировать и швом. Если кладка ведётся на готовой смеси - мм 12-15.

3.18. После дровника нужно делать два сплошных горизональных. ряда или одного достаточно?

Минимум два и с обязательной перевязкой. Просто представьте себе, что высыпался небольшой участок вертикального шва, сквозь щелочку провалился уголёк, а у Вас там - дровишки...

3.18.1. между этими рядами нужна теплоизолирующая прокладка или нет, если кирпич один - шамотный?

Нет

3.19. У меня в топливнике барбекю будет лежать варочная плита с двумя комфорками. Для шашлыков сварю из 5мм стали аля "мангал", он будет туда вставляться и внего уже засыпаться уголь и прочее, чтоб лишний раз не вытаскивать плиту, да и проще чистить. Вставляться он будет не плотно, а с зазором в 20мм. Можно ли при таком случае боковые и заднюю стены выложить на цементном растворе? А то боковые стены в кирпич, перевязку планировал делать, а за задней стеной ,в пол кирпича, пойдет подъемный вертикальный канал.

Не рекомендую. Температура будет высокая и трещины гарантированы.

3.20. Можно ли стол на котором будет лежать плита, класть плиту буду заподлицо, он же под топки барбекю, на который будет ставиться сварной "мангал", положить на обычный раствор?

Нет.

 

3.21. Обязательно ли горизонтальный канал, который соединяет опускной и подъемный вертикальные каналы, делать высотой в 3 ряда, или можно в 2 ряда? В книгах видел горизонтальные каналы высотой в 2 кирпича, а у вас в 3.

Можно, вполне, сделать и в 2 ряда, но в том случае, если ширина подвёртки в кирпич, а если ширина в пол кирпича - минимум 3 ряда. Просто максимально приближайтесь к площади сечения колодца, как опускного, так и подъёмного (нисходящих и восходящих потоков)

3.22. Можно топку перекрывать по уголку?

Скажем так - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!

3.23. Металлическая плита с кругом под казан кладется прямо на паз кирпича или нужен асбошнур или еще какая приблуда?

Варочная плита кладется на асбошнур, уложенный в несколько слоев или полоску из листового асбеста. Асбест предварительно смачивается водой.

3.24. ... уголком, но как его "спрятать" чтобы не было видно с лицевой стороны? Глянуть бы, а может на пальцах пойму

Нет ничего проще.
Оптимально - уголок №75 полкой наружу. С внутренней стороны проложить асбокартон, то же сделать и с теми участками, которые в кладке.

3.25. -а может вылить из бетона (с арматурой) целую плиту перекрытия? Боюсь бетон не выдержит прямого огня или есть варианты?

Бесполезно, имхо

3.26. -еще один вариант, где то на сайте видел такую систему. В кирпичах предварительно просверливается две дырки для стержней с резьбой. Кирпич ставиться на ребро. Наноситься печной раствор на одну сторону, далее вставляются стержни, далее следующий кирпич, и так на длину стержней надеваются кирпичи, предварительно промазов раствором. Далее гайками зажимаются кирпичи, перемычка готова. Хотелось бы услышать мнение специалистов- какие здесь могут возникнуть подводные камни?

Отличный вариант. Главное: утопить гайки (спрятать их за плоскость поверхности кирпича) и не перетянуть по резьбе.

 

продолжу...


4. ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ:

4.01. Источник с фото: ввв.forumhouse.ru/posts/401549/
Лучковая перемычка. Делаем кружало:а)
у нас проемы по 715 мм - берём доски длиной 710 мм и размечаем следующим образом:
- доска, угольник, карандаш. Находим ось, откладываем 145 мм, а по краям - по 20 мм (или больше - если доска позволяет, главное 145-20=125, 155-30=125, 160-55=125 и т.п.). Можно взять цифру 120, 115. Главное, что бы "взлёт" был не менее 1/8 ширины проёма
- под прямым углом к доске, как бы продолжая ось, прикладываем или ровную рейку, или правило, или просто проводим черту, если позволяет поверхность площадки
- шнурок и карандаш - с помощью имеющихся у нас трёх точек, находим радиус и проводим дугу. Есть формула для поиска радиуса, но я предпочитаю "метод тыка"-подбора...
- берём электролобзик и - вжик!
- кружало готово. По шаблону делаем ещё 2

4.01.1. Источник с фото: ввв.forumhouse.ru/posts/401615/
Приложив кирпичи к кружалу, обнаружим, что расстояние между кирпичами там, где они не соприкасаются (между тычками) в среднем 50 мм. По опыту: (50-20)/2=15 мм. На столько нам надо "скосить" кирпичи. Размечаем. Вертикальная линия - для ориентировки алмазного круга. Лично я режу с тычка на угол, а по сему, и размечаю кирпич с двух сторон. На каждую нашу перемычку пойдёт по 9 кирпичей. Выставляем кружала и нарезаем "пяточные" кирпичи, на которые будет опираться перемычка. Одна из пяток имеет форму равнобедренного треугольника с основанием 113 и высотой примерно 60 мм. Первые кирпичи перемычек подрезаем по месту.

4.02. Я, ну ни как, не могу понять как вы выдерживаете углы.
Например столбик можно по отвесу или уровню.
А дымоход, градусов под 60 как можно со всех сторон выложить?
Если можно подробнее технологию.
(Или каким то угломером по кирпичу проводить линию?)

Источник с фото: ввв.forumhouse.ru/posts/481089/

Все инструменты - угольник, карандаш, "болгарка" и плиткорез для снятия фасок.
Итак, благодаря подрезаным кирпичам в рядах 23 и 24, мы получили проём 400х560. Сечение трубы у нас 240х240, а следовательно нам надо по фасаду "срезать" 160 мм, а по бокам - 320:2 (стороны-то две)= 160 (!) мм.
Как видите, подрезка в 24-м ряду существенно облегчила нам работу - единый размер=единый угол. 160 мм делим на 10 рядов и получаем 16 мм.
Берём кирпич и проводим черту вдоль ложка на расстоянии 16 мм от грани. Теперь соединяем концы этой линии с углами. Если нам нужен угловой кирпич, то добавляется ещё черта вдоль тычковой плоскости и соответствующие соединения с соответствующими углами.
Переворачиваем кирпичик и укладываем его под наклончиком между досками или другими "направляющими" (я пользуюсь обычным "европоддоном"), прижимаем ножкой и аккуратненько, не спеша, остерегаясь за свои ноги:[, от-ре-за-ем. Практически то же самое проделываем и с тычковой стороной, правда - подкладываем под кирпич что-нибудь. И вот что получаем. Потом снимаем при необходимости фаски, моем щёточкой (при необходимости - помогаем обрезком кирпича) и - в заготовочки! Вот и вся технология! А при кладке, дабы сохранять угол - просто прикладывается правило и почаще промеряется проём рулеткой! Надо просто стараться и - всё получится!

4.03. Под каким максимальным углом можно резать кирпич для дымосборника, что бы и он не рухнул внутрь и успеть прийти к трубе в шесть кирпичей за оптимальное количество рядов?

А это зависит от ширины портала: предположим Вы запланируете с 77 см (ширина портала) вывести до 27 см (сечение трубы) за 9 рядов. Получаем напуск по 2,5 см с каждой стороны (0,28 см - пренебрегаем из-за эффекта сдвигания кирпича по горизонтальному шву). Это боковые стенки (примерно 60-63 градуса) дымосборника. Фасадная расчитывается примерно так же. Надеюсь, алгоритм Вы поняли. Не рекомендую делать напуск более 3-х см.

 

4.04. Кладка на ребро ОЧЕНЬ интересует, т.к. вчера уже сделал основание, и хотел бы начать стенки уже будучи подготовленным.

Источник с фото: ввв.forumhouse.ru/posts/866431/

Тогда давайте проведём теоретическую подготовку:
Понадобятся: минимум 3 листа ДВП (а лучше 4) размером 650х1000(2 шт), 800х1000(2 шт), ножовка, мерительный инструмент, ну и болгарка с алмазным диском.
Этап №1: изготавливаем шаблон (№4), где А - ширина топливника, С - ширина трубы. Размеры внутренние. По этому шаблону выкладываем заднюю стенку дымосборника (с использованием болгарки для резки кирпича). Высоту задней стенки рекомендую не менее 13-ти рядов.
Этап №2: изготавливаем два шаблона боковых стен дымосборника (№5), где А - глубина топливника (AG - глубина+толщина задней стенки), D- высота соответственно.
Этап №3: Приложив к задней стенке оба боковых шаблона, можем изготовить и шаблон фасаданой стенки дымосборника. Шаблон будет похож на №4, но углы, образованые сторонами A и B, A и D будут более тупыми. Присвоим ему №6.
Этап №4: Приложив тычком (№1) кирпич к шаблону, получаем угол CAB и обрезаем кирпич по линии АВ (в длинну). Таким образом заготавливаем кирпичи для первого ряда дымосборника. Обратите внимание, что для боковых стенок дымосборника используем шаблон №4, а для фасадной - шаблон №5.
Этап №5: заготавливаем угловые кирпичи. Для боковых стенок используем шаблон №5, а для фасадной - №6. Обрезаем кирпичи (№3) по линии АВ по ложку (широкая плоская сторона кирпича).
Этап №6: Зарезаем угловые кирпичи (тычки) под прямым углом по лини АВ (№2)
Этап №7: собираем первый ряд дымосборника (см рисунок АА)
Этап №8: Теперь уже нет необходимости подрезать кирпичи под углом, который мы находили в этапе №4 - просто изготавливаем угловые кирпичи (используя этапы №5 и 6) и продолжаем кладку до самого верха (не доходя одного ряда).
Этап №9: как в этапе №8 заготавливаем кирпич и, используя этап №4 находим угол, но уже не снизу кирпича, а сверху - см рис1 линию DE.
Это только кажется, что сложно. Главное - понять алгоритм и всё получится!
P.S. Чуть не забыл! Постарайтесь, чтобы ширина и глубина топки были выдержаны в пропорции 3:2 - тогда угол подрезки в первом и последнем рядах получится одинаковым, а это очень и очень облегчает кладку.

4.05. Источник с фото: ввв.forumhouse.ru/posts/496010/
Поговорим о прохождении кровли.
Предупреждение: дело печника (в данном конкретном случае) - пройти кровлю, а термоизоляцию трубы от деревянных конструкций будут выполнять плотники, при подшивке потолка.
Итак:
- бросаем отвес на углы трубы и аккуратненько, строго вертикально держа эл.дрель, просверливаем 4 отверстия.
Теперь можно и леса сооружать
Залезаем на крышу и находим там наши отверстия. Очерчиваем периметр, берем УШМ и вырезаем "окошечко". Обратите внимание: при резке "поперёк волн", диск "болгарки" должен быть строго вертикален (максимально)! Ну, и сразу же эл.лобзиком вырезаем обрешетку. Вот и "окно".
Можем "гнать" трубу! Гоним, гоним, гоним... На сооружение оголовка-дымника прходится надстраивать ещё одну конструкцию.
Так-с, труба готова.
Вот и пришло время заняться изоляцией сопряжения "труба-кровля"
Мы славно поработали, были аккуратны и сосредоточены, и именно поэтому и получили ТАКОЙ зазорчик!
Осталось только нанести герметик, взять в руки мокрую тряпку (чтобы мочить палец и вытирать руки) и сформировать шов.

4.06. Противопожарная разделка для кирпичной трубы-катепал также необходима, или это только для металлической трубы?

Источник с фото: ввв.forumhouse.ru/posts/519531/

Более чем необходима! Катепал и иже с ним другие виды мягкой и полумягкой кровли очень пожароопасны!
Желательно сделать так:
- при кладке трубы сделайте выше уровня кровли "сандрик"
- оберните трубу до "сандрика" асбокартоном (от 10 мм) и обшейте фанерой (или как там называются листы, применяемые кровельщиками-"катепальщиками"...)
- прямо по коробу крепится катепал (или аналог)
- под "сандрик" заводится финишный профиль, кажется он называется "капельник". ИЛИ зазор заполняется герметиком.

4.07. Вы делаете пропилы для рамки-держателя шампуров и для решеток, может проще было бы заложить закладные в кладку, ну скажем из уголка или каких-нибудь штырей?

Проще - согласен, но эстетичнее ли? Кроме того, металл в топке - дурной тон среди печников! Да и ведёт себя в кладке металл при нагревании не самым лучшим образом.

4.08. Где-то прочитали что между красным кирпичём и шамотным надо прокладывать слой базальтина. Хотелось бы узнать, это так? и можно ли боковые части барбекю делать в один кирпич, а не в полтора, как у вас, уменьшая соответственно размер топки до 2,5 кирпичей?

В Вашем конкретном случае (при строительстве барбекю, даже если и будете комбинировать красный с шамотным) температурный зазор не нужет, хотя и не помешает. Но ни в коем случае не перевязывайте красный с шамотным!
Боковые стенки можно делать даже в пол кирпича и топку можно уменьшать без проблем.

 

4.09. Возможно ли сделать барбекю из облицовочного кирпича, а топку внутри из шамотного? Если да, то как его связать с облицовочным?

Да, конечно, возможно. А вот перевязывать не рекомендую - коэффициент линейного расширения шамотного кирпича и кирпича керамического (глинянного) значительно различается. Я говорю о вертикальной перевязке, горизонтальная - допустима, но и тут нужно быть очень осторожным. В случае комбинированной кладки - футеровка+облицовка - дымосборник получается довольно массивным, но и эту массивность можно интересно обыграть...

4.10. А по дымоходу вопрос: при такой ступенчатой кладке сажа осядет на выступах и потом весь шашлык будет в ней, да и чистить будет неудобно? Или проблема так сказать раздута и все не так?

На мой взгляд, проблема если и существует, то явно не в тех масштабах, которых следует опасаться. В подавляющем большинстве, для приготовления шашлыков используют берёзовые дрова или готовые угли, а у них саже выделение не столь высокое. Да и не слишком большая проблема пройтись разок в сезон (при необходимости) жёсткой метлой по внутренней поверхности дымосборника.
Конечно, можно сделать и внутри дымосборник из подрезанного кирпича, но для этого необходимо делать толщину стенок в кирпич

4.11. Перекрытие столешницы (рабочего стола) и топки, возможно монолитом, на ЦСП?

Если уверены, что выдержит три ряда кладки - почему бы и нет? 27 кирпичей по 3.2 кг да раствора кг не более 10-ти - ерунда вобщем-то, меньше сотни получается. Главное, по-возможности, не мочите слишком ЦСП и просушите сразу же - плитку что ли поставьте...

4.12. Как лучше расположить барбекю относительно преобладающего направления ветра?

Лично я предпочел бы строить барбекю "лицом к ветру". Дело в том, что сразу вспоминается правило трубы, высота которой должна быть и т.д. Казалось бы, если сделать трубу низенькой, спрятать её за конёк - должен ветер не мешать. Ан нет - появляется так называемая зона разряжения. То же и с барбекю, я думаю.

4.13.1. В барбекю уголок 45 х 45 ? Или там другой размер?

4.13.2. Есть ли зависимость высоты и ширины очага от диаметра и высоты трубы? Как соотносить эти размеры?

4.13.3. Чего нельзя делать, что бы не закоптить фасад барбекю?

4.13.4. Могу ли я забутовать опоры столешницы битым кирпичем и раствором после того как выгоню нужную высоту до столешницы? Или это будет ошибкой?

4.13.1. Уголок №63. Длину я обычно беру на 100 мм больше перекрываемого проёма. Кстати, уголок №63 обязателен только для внешней вёрстки - дабы кирпич не "клюнул", а в нутри можно использовать и 45-55.

4.13.2. (Ширина очага х высота очага)/9= сечение трубы. Всё, что вписывается в "пятерик" - выкладывается в "пятирик"( для ШБ-5=300см2). Если больше - в "шестерик"(для ШБ-5=576см2). Высота трубы - не менее метра над дымосборником.

4.13.3. Следуйте пропорциональности размеров и не накладывайте дров более 30см в высоту, в крайнем случае, ставьте длинные дрова вертикально к задней стенке, старайтесь не топить в ветренную погоду, непременно сделайте колпак на трубу, а лучше - дефлектор.

4.13.4. Это не будет ошибкой - бутуйте (или забучивайте? бутите?)

 

5. ВОПРОСЫ ПО ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ

5.01. Дрова просто на поддоне. Достаточна ли тяга для их горения?

Мне приходилось строить барбекю и с зольниками. По отзывам заказчиков - это лишнее. Зольник создаёт слишком сильный поток воздуха и шашлыки просто горят.

5.02. А можно не накрывать крышей барбекю? Или дождь и снег могут повредить кладку?

Если кладка произведена на смеси, имеющей в основе цемент, и покрыта гидрофобизатором (оптимально - КО-85, лак такой), то - не обязательно. Только очень желательно сделать какую-нибудь заслонку и оградить топочное пространство от попадания осадков.

5.03. Подскажите, пожалуйста, высота трубы подбирается по каким-то определенным параметрам или индивидуально?

Индивидуально. Барбекю - сооружение садово-дачно-коттеджное и, разумеется, помещается либо среди деревьев, либо в беседке, либо пристраивается к забору и т.д и т.п. Соответственно, и высота трубы подбирается "индивидуально". На мой взгляд, даже на открытой площадке, высота трубы должна составлять не менее метра от последнего ряда дымосборника. Скажем так: общая высота барбекю составляет примерно 3 метра (до дыма).

5.04. Подскажите пожалуйста можно ли сжигать в барбекю всякие веточки- дровишки или барбекю только для шашлыка на углях.

Жгите, не стесняйтесь, только помните, что закладывать дровишки надо не более, чем на четыре ряда кладки ( за один раз). Т.е., примерно на 30 сантиметров - лучше лишний раз подкинуть, чем перекалить кладку или закоптить портал.

5.05. У меня нет фундамента под барбекю, и честно говоря не знаю как лучше сделать.
И второе - столешница барбекю выложена из кирпича, что на мой взгляд не очень практично, так как с шашлыка будет явно капать, а кирпич в итоге покроется масляными пятнами. Был ли у кого опыт создания альтернативной столешницы (может плитка или что-нибудь легко моющееся)?

Залейте плиту по размеру чуть больше барбекю. Арматура в два слоя с ячейкой 150 или 200 мм. Толщина зависит от почвы.
Отделка столешницы разделочного стола может быть абсолютно любой - на Ваш вкус.

5.06. А надо зиму пережидать что бы отстоялся- отгулял фундамент, или можно практически сразу потихоньку воздвигать свою мечту?

Если плита, и грунты не глинистые - через пару недель можно строить.

5.07. ... мне Бог послал немного мрамора и гранита... как он, мрамор перенесёт температуру в топке, можно ли из него сделать печь?

Мрамор и гранит можно применять в строительстве отопительно-варочных агрегатов только в качестве отделочного материала. Прекрасные получаются столешницы. Если много - можно облицевать все поверхности. Если не очень много - сделать декоративные вставки. Мрамор легко режется обычной болгаркой с алмазным кругом "на сухую". Гранит попрочнее будет и лучше его резать на станке "с водой". Но лучше и то и то резать на станке - аккуратнее получается.

5.08. Средние размеры по высоте (барбекю):
До столешницы - 12 рядов
До полки - ещё 12
Дымосборник - 8 рядов
Общая высота - примерно 224 см
Вам понадобится по высоте трубы - примерно 2 м или 28 рядов кладки (172 кирпича в "шестерик").
Короче: общей высоты в 4,25-4,5 м - за глаза!
(Лично я бы вообще ограничился 3,75)

5.09. Как обезопасить близлежащие постройки (баня, плетень) от возможных искр.
Как не редко бывает мясо жарится не совсем трезвыми людьми

Действительно, вопрос более чем не праздный.
Очевидно, что необходимо использовать искрогасители. В какой-то мере их роль выполняет (в моих работах) кирпичный оголовок или, чаще всего - металлический зонт. Но и тут нет полной гарантии. Честно говоря, мне не приходилось сталкиваться с подобной проблемой, но суждение на сей счет имею: надо просто на уровне первого ряда трубы вмонтировать рамку от задвижки и вместо самой задвижки вставить аккуратно подогнанный кусок металлической сетки с ячейкой 4-5 мм. И просто регулярно, до или после использования агрегата эту сетку извлекать и прочищать металлической жёсткой щёткой. Вот как-то так...