Неполадки котлов Vaillant - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я например пару раз за сезон прдпитываю, но совсем чуть, просто скажем с 1,2 как упадёт до 1-го на холодную, и я чуть подпитываю. Ну и вообще на горячую давление должно подниматься, в зависимости от температуры уставки, у меня например скачет на холодную +-1,2,на горячую +- 1,7 и это норм, если диапазон больше, то не порядок.

 

Три часа назад я прибавил с 0,5 до 1,0 и сейчас уже 0,9. Нужно искать утечку. Думаю позвать сантехника, опрессовать систему и качнуть в нее атмосфер 5-7. Если слабое место не в стяжке, думаю, будет видно.

 

Вашему котлу конечно мало лет, моему больше лет на 10, но смотрите теплообменник котла внимательно, особенно в районе калачей. Свой я поменял зимой, потек в местах перехода горячей и холодной зоны камеры сгорания.

 

Сам понял, что написал?

 

Добрый день, а можно ли подключится к котлу через сетевой разъём на плате для диагностики?

 

..

 

Вот что нарыл по сопротивлению датчиков

 

Посмотрел сегодня внутрь котла, ничего там критичного не увидел. Давление продолжает падать. За две недели с 1,0 до 0,5. Странно что не уходит в ошибку, вроде должен при падении давления ниже 0,8. Еще раз осмотрел все соединения и радиаторы. Никаких намеков не увидел на течь. Что делать не понимаю. Совершенно определенно знаю, что год и два года назад подобного падения давления не было, иначе бы заметил. При этом когда котел включается на прогрев, давление моментально подскакивает до 1,3-1,5.
Ну и плюс еще постоянно вылезает ошибка F13 - ошибка соединения с NTC-датчиками (отопительный контур). Возможная причина - Температура в обратной линии системы отопления на 7 градусов выше, чем в подающей (период 20 с). Она пропадает через секунду, но где искать ее источник тоже непонятно.

 

Если растет давление при прогреве, то не накачен расширительный бак.

 

А может и пробита мембрана РБ, туда и уходит вода. Давление в РБ смотрели?

Выяснил, что в старых датчиках ntc (где то 2005-6 г.) - сопротивление при комнатной - 2.7 КОм, в новых 10 КОм. артикул одинаковый 252805

 

В большинстве случаев течет расширительный бак. рекомендую ставить внешний-дешевле и понятнее.
приподнял-если потяжелел-значит всосал ..(давно не текло ..хотя бывало. надо ещё накачивать в соответствии с вашим рабочим давлением-на холодную=рабочему..+0,2 ...это грубо. но верно. тогда на горячую будет норм. ну и иметь человеческий манометр в системе, а не херню типа светофора.)
что касается датчиков Т. я как-то долго занимался этой проблемой..просто жаба была -элемент стоит 1 бакс, а фирменный под 50 евро.
подбирал долго по даташитам, тк они используют реально кривые (а не простые типовые как у всех)
если кому надо-я поищу в архиве и выложу замены и причины (хорошо, что хоть были в интернете поляги и таблицы значений по датчикам)

 

Если подключить манометр к расширительному баку котла без предварительных манипуляций (слива воды и прочее), то давление показывает 1,1. То есть, расширительный бак накачан. Я так думаю.

Давление в расширительном баке 1,1, как я писал выше. Это если просто манометр подключить без предварительных манипуляций на работающем котле.

Что такое внешний расширительный бак, примерно понятно. А все остальное непонятно. Что такое "человеческий манометр" и что такое "херня типа светофора"?

 

Давление в РБ на работающем котле будет равно давлению СО. Не факт что РБ правильно накачан.

 

@Poletoff, то, что давление воздуха в РБ (1,1бар) больше, чем давление теплоносителя в СО (1бар) не наводит Вас на мысль, что теплоноситель в РБ вообще не поступает?!?! Поэтому и такие сильные падения давления в СО у Вас происходят. Поскольку нет запаса теплоносителя в РБ для "перетекания" его в СО, при ее остывании.

 

Ну разница в давлении небольшая, тем более в 0.1 бара равна погрешности. А вот наличие давления не говорит, что там воздух. Надо сделать процедуру накачки РБ с предварительным сливом воды с котла.