Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

ППР-трубы легко паять, но:
1. Обязательно выставить на паяльнике +260С (и немедленно огреть паяльником по башке того, кто с этим спорит),
2. Найти табличку выдержки времени трубы и фитинга на паяльнике и обязательно её придерживаться, можно и без секундомера (и-раз, и-два, и-три...)
3. Фитинг и трубу не крутить, вставляя друг в друга.
4. Для удобства и точности измерить глубину посадки под трубу в фитинге и отметить это расстояние карандашом на трубе. Вставлять трубу в фитинге до этой метки, тогда буртика внутри паяного соединения не будет.
5. Взять по несколько фитингов и обрезков труб разного диаметра и потренироваться пайке, заценив, что по сравнению с МП, заужения проходного сечения трубы на фитинге нет вообще.
Удачи!
ЗЫ: я всё спяал сам, ничего сложного, главное, подумать, прежде чем "лепить"...

 

Ты думаешь, я этого не знаю? Прописные истины же глаголишь...
У меня даже паяльник от Dytron, который температуру на насадке держит с точностью ±0,5°, и встроенный звуковой таймер на разные диаметры труб - даже если захочешь, не перегреешь...
Короче ты из секты почитателей ППР...

 

@Stray, только один вопрос: а rtl точно будет работать при коллекторной разводке? Кажись его после батареи последовательно цепляют, как бы «ограничение температуры обратки» об этом говорит?

 

Виктор, вот скриншот из инструкции по установке, можно и отдельно и последовательно с батареей.
Хотя в случае последовательного соединения я не понимаю логики работы...

 

странно, всегда думал что вдоль оси немного нужно поворачивать для лучшей диффузии (смотрел какие то видюхи обучалки)!

 

Да, по инструкции оба варианта возможны) но все равно не понимаю как в коллекторе это будет работать... насос то давить будет в коллектор с расходомерами (чтоб они работали), а rtl стоит на обратке, значит в петли ТП пойдет та же Т, что и в батарею, не?)
В общем если бы не две ветки ТП в цоколе, я бы говорил про отказ от коллектора.
FAR - это прекрасно (были на него скидки в стелмаркете до НГ, но я долго думал и не взял), лучше не придумаешь но где брать, чтоб оригинал был?)

 

Да, это так, узлы подмеса делают теплоноситель нужной температуры на входе в коллектор и петля ТП работает непрерывно. А RTL-клапан следит за температурой на выходе петли и получается что работает дискретно - т. е. набралась петля горячего теплоносителя, клапан перекрыл поток, теплоноситель остыл - клапан открылся и снова петля ТП заполняется горячим теплоносителем - так по кругу.
Понятно, что для полноценного отопления не подойдёт, а вот для небольших участков ТП "для комфорта" - вполне нормально.

У меня выход на дилера.

 

Я б на твоем месте купил новый шкаф побольше - этот маленький, в нем нормально все не расположить, а то что ты на скорую собрал смотрится корявенько - доступа человесеского ни к чему нет.

 

Считать лучше с двадцати - равномернее счет: 21,22,...

 

Вы не совсем правильно трактовали данные видеоролика.

Для системы ХВС давление в груше гидроакумулятора настраивается на 0.2 бар меньше нижнего давления включения насоса. Это делается для того, чтобы в баке ещё оставалась вода, когда включается насос, чтобы не было гидроудара, когда вода уже покинула гидроаккумулятор, а давление в системе ещё не упало до давления включения насоса.

В системе отопления давление в расширительном бачке ставиться на 0.2 бара меньше, чем давление заполнения системы отопления в холодном состоянии. Это делается из-за воздухоотводчика. Поплавок в нем должен находиться в воде, чтобы закрывать иглой клапан. Если поплавок опустился, то клапан открывается и стравливает накопившийся воздух. А если давление в баке выше, чем давление в системе, то воздухоотводчик освобождается от воды, так как его стараются поставить в наивысшую точку системы, и через клапан может набрать воздуха, который попадет в систему отопления, что нежелательно. Но правда такая ситуация не столь критична, так как давление в системе всё равно выше атмосферного давления, и атмосферному воздуху очень тяжело попасть в систему с более высоким давлением.

Ну и напоследок, давление в расширительном бачке системы ГВС с накопительным бойлером.
Его надо ставить на 0.2 бара выше, чем максимальное давление в системе ХВС, но ниже, чем давление срабатывания предохранительного клапана. Расширительный бак системы ГВС с накопительным бойлером при нормальной работе всегда должен быть пустым, чтобы в нем не скапливалась вода и не "зацветала". В ситуации, когда из-за нагрева происходит расширение воды в системе ГВС, лишнее давление уходит в расширительный бак вместе с водой, и стравливается оттуда либо при водоразборе, либо при срабатывании предохранительного клапана. Если давление в расширительном баке системы ГВС будет ниже чем максимальное давление системы ХВС, то в баке всегда будет находиться вода, пока давление в системе выше, чем в баке, и выходить из него, когда давление падает из-за водоразбора. То есть вода как бы будет полоскать внутренний объем, как когда мы полоскаем рот при чистке зубов. Если пользование горячей водой будет ежедневно, то в принципе ничего страшного не произойдет, просто будет недостаточно времени на "цветение" воды, да и как правило расширительный бак ставиться на подачу холодной воды в накопительный бойлер. Ну а если мы будем пользоваться горячей водой эпизодически, к примеру при наездах по выходным, то можем получить всякую гадость из расширительного бака, так как в нем давление будет ниже максимально возможного давления в системе, и в нем постоянно будет стоять застоявшаяся вода, которая потом при водоразборе будет интенсивно промываться и попадать в систему, с соответствующими последствиями для организма.

 

Как и калашникова короткую очередь выпускать

 

Дык компрессионные они тоже одноразовые как и прессовые И стоят практически так же... Чтобы компрессионный комиза в трубе компайп стал многоразовым его нужно затягивать 2мя пальчиками (лучше без ключа ) .

 

"Туда тоже можно" Тут логика продажи а не работы... Если радиатор с Т=35С справится с обогревом помещения, то почему бы и нет... Либо по мысли производителей данного чудо-клапана - радиатор в случае подключения ТП, как отопительный прибор не используется...

 

В квартире почти 10 лет назад поставил коллекторы вот такие

на холодную и горячую воду, брал на рынке, так что утверждать, что они на 100% оригинальные не буду, но не сгнили и не текут, только регулировочные вентили руками не стронуть иной раз, пассатижи в помощь, но это прогнозируемо, шевелить их надо периодически.
В дом на радиаторы взял арматуру от Far (под термоголовку и на обратку), в теме описывал, пока послужили совсем не долго, чтоб выводы делать, но при осмотре и монтаже негатива не было, сделаны ладно.

 

@Harold, каким паяльником пользовались?