Ножедельня и топородельня (от заготовки до оформления)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день! Случайно выпало, искал совсем другое. Изготовление ножей за "бугром" без гриндеров, вакуумных камер с пропитками и заточных систем. Смотрим, подмечаем мелочи типа изношенных точильных камней и прочее. И так делают во многих странах. Приятного просмотра.

 

Несколько фото в догоночку. И это не одиночка, так работают кустари в артелях в разных странах придерживающихся местных традиций. И ещё одно видео из Болгарии

 

Финиш на атлянце, 95Х18 58НРС.

 

Видео посмотрел. С точки зрения исторической аутентичности процесс верный, однако, я не увидел отжиг, а это важно, многократное прогревание чревато местным обезуглероживанием. Как деловой нож сабж, имхо, не очень. Много стыков, куда непременно затекает вода, латунь на навершие, да ещё из двух половин не лучшее решение. Ширина клина такая хороша для намазать маслица на хлебушек. Копаться такой лопатой в тушке не удобно. Чистая сувенирка. Выглядит брутально.
Из собственного опыта: Строй ножа должен быть лёгким, 145 мм на 35 мм со спусками от обуха при толщине в обухе 4 мм максимум.
Остальное- специальные ножи. Скинеры, и пр ломики, которые пользуют иногда.
Вот это самое, иногда, определяет конфигурацию ножа, потому что, если часто, то приходим к формфактору выше.
За 30 лет на разных охотах и в разных пампасах с разными ножами сложился некий сет из 3 ножей. Описанный выше, финка и реже канадец с кривой посадкой. Остальные не прижились. На стройке Мора без вариантов.
Когда много работаешь ножом, складывается некий набор приемов, позволяющий к примеру разобрать КРС без топора, не позволяющий открывать банки клинком, юзать дополнительно скинер или складник.
Часто это вызывает недоумение у простецких хлопцев с 1 м тупым ножиком для всего.

 

Доброе утро! Это просто ознакомительное видео с традициями изготовления в разных странах, а не подробная инструкция по изготовлению. В таких производствах всё не правильно, всё не по учебникам и справочникам. Кроме того в конце видео приводят фото готовых изделий, спорных с точки зрения эргономики и эстетики, и тем не менее они продаются. А у нас принято вылизывать до идеала и класть потом нож на полочку под стекло сдувая при этом с него пылинки. Лично для себя в таких роликах ищу что то новенькое и полезное. Например верхний слой бараньего, козьего и тд рога оказывается можно выпрямить, нагрев его в пламени и сразу после этого зажав между двух пластин в тисках. Или ... вместо привычных струбцин на шпильках. Тонкий клинок при таком способе склейки не изогнётся и всё склеится ровно.

 

Ещё кустари калят так...

 

В струе сжатого воздуха.

 

Есть много способов, при закалке на мартенсит решающее значение имеет скорость охлаждения. Чем ниже скорость, тем больше карбидное зерно, однако высокая скорость охлаждения ведет к растрескиванию. Я не сторонник закалки на воздухе, если закалка одноступенчатая. термоциклирование -да, здесь никуда не деться и крайнее охлаждение можно провести на воздухе или углекислоте. При закалке в печах без защитной атмосферы так или иначе участки обезуглероживания будут, поэтому и припуск на шлифовку оставляют больше, т. е уплотненную ковкой кромку придется срезать больше. Получается, что часть прокованной матрицы с измельченными карбидами от ковки уходит в шлак, и часть приличная, чуть меньше половины, либо мы идем на компромис и намеренно оставляем эти области прогаров, авось не попадут на РК. Не так давно мне попался такой клин. Выражается это виде пятен большей вязкости и меньшей твердости, но увы, обнаружить это можно только при заточке по характеру скольжения РК по камню, т. к промерить твердомером наклонную поверхность, объективно не возможно. Нельзя однозначно сказать, что это необратимый брак, просто этот участок будет садиться быстрей и если он у пятки клинка, то это допускается. Прогар может быть от 2-5 мм до нескольких сантиметров в длину вдоль РК, соотв. по размеру и характеру сопротивления надфиля определить твердость прогара весьма условно, обычно она снижена от номинала на 2-5 НРС и реже до 10 и выше. Это же одна из причин производителей разогнать твердость чем выше, тем лучше, т. к неравномерность распределения твердости по поверхности клинка останется приемлемой.

 

Добрый вечер! Отковал себе пару клинков, из подшипника и напильника. Пока не калил. Потратил два обеденных перерыва. Ковал на большой кувалде с помощью мелкой на 3 кг и обычного молотка. В качестве печи использовал обрезок трубы диаметром 100 мм и газовый резак. Факел направляю так, чтоб пламя закручивалось по стенкам трубы равномерно прогревая заготовку. Ну и стараюсь не просто плющить железку, а именно тянуть металл. Учусь ковать долы. Широкий клинок на фото это обрезок полотна мех пилы, завалялся ещё с 1989 г. Сделано 50 циклов нагрева и охлаждения на воздухе, затем закалка в три этапа. Первые два калил на масло, третий зонная вода-масло. Напильники хоть и цепляют (новыые. №1 и №3 СССР), но больше как то скользят по зоне РК. Задача стояла сбить черезмерно высокую твёрдость, увеличить прочность на излом и улучшить если получиться качество реза. Предполагаемое использование в качестве кухонного ножа. Р-р лезвия 150 х 37 х 1,9 мм. У кованных р-р 165 х 24 х 3,3 (1,3 на спусках), форма двойной клин.

 

Теперь их надо отжечь и закалить. После отжига структура карбидов станет равномерной (гомогенной), тогда уж можно закалить, что касается циклов нагрева во время ковки- это не так важно, процесс сопровождается пластической деформацией и значение имеет больше толщина обезуглероженного слоя на поверхности клинка, меньше циклов-тоньше слой, именнго поэтому куют молотом с большим весом падающей части, чтобы уменьшить кол-во циклов нагрева и толщину обезулероженоого слоя.
После отжига можно провести закалку с термоциклированием., достаточно 3 циклов с размахом 200 градусов и охлаждением углекислотой из огнетушителя после масла.

 

Сначала ободрать, а то после закалки потребуется слишком много усилий на формирование спусков и шлифовку.

В случае с мех пилой это не так уж и страшно. И я её не ковал, а скорее термоциклировал. Сама по себе она ломкая, заточка или в линзу, или угол градусов 30-40. Делал когда то тонкое сведение, режет хорошо, но недолго тк РК выкрашивается. Сейчас же сталь получилась более пластичная. Пробовал ломать до и после, разница существенная. До - пружинит и резко ломается. Сейчас же излом вязкий, клинок стремиться к сгибанию и только потом неохотно ломается. Для кухни самое то. Женщины часто стремятся куски мёрзлого мяса ножом отделять.

Печки у меня нет, а резаком ловить градусы проблематично. Стараюсь ориентироваться на "облачко", как только тень по раскалённому клинку побежала - пора в масло. После закалки клинок кидаю в морозилку до вечера и уже дома в духовку на отпуск. Огнетушителем не пользовался, хотя идея хорошая. Просто пшикнуть разок-другой или как? Как выглядит процесс? Опорожняется он вроде не полностью и что у него после этого со сроком годности? А то натянут за него по самое небалуй. Читал что можно бензин "заморозить" и кидать клинок в него. Дело было давно и подробностей не помню.

 

@Visher72, Сильно загустевшую алмазную пасту чем лучше разводить? Хотелось бы восстановить её до первоначального состояния.

 

С мехпилой зря связался, ты ей высокий отпуск устроил, быстрорез греют в соляной ванной. Я из пил только ножи - косяки делаю, и резцы плотники из них любят. Такая вещь в себе. Углекислотой калил в трубе, клин после высого отпуска бросаешь в трубу, в трубе охлаждаешь огнетушителем.
У меня паста на нефтяном жиру, разводится керосином или уайтспиритом (одно и тоже), какая у тебя не знаю, возьми кусочек, капни в него керосин, можно с веретенкой.

Ой зря, РК сгорит, у тебя же не печь. Усилия- плата за печь, либо печь с атмосферой, либо ленты кубитрон. Со спусками калят в вакуумной печи, либо оставляют 1-1.5 мм на РК, потом допиливают.

 

Как то так и планировалось. Клинки не идеально прямые, чуть поправлю, спуски намечу и только потом буду калить. Но не сейчас, а где нибудь в сентябре. Хочу ещё несколько штук отковать. В виду отсутствия необходимых условий закалка не всегда проходит так как хочется. Случается рвёт или трещины. Нужен запас поковок. И опыт какой никакой в ковке и термичке на бросовом материале приобрету, благо его много

Время покажет. Я не фанат высокой твёрдости, едениц 57-60 достаточно. Отпуск буду делать как на одном своём старом ноже. Там я весь клинок не грел, а только кончик, обух и в зоне перехода лезвия в хвостовик. Кончик гнул регулярно, но ни разу не сломал и молотком бывало по обуху бил. Когда стелил деревянные полы или обшивал деревом с его помощью поджимал доски. Всё выдержал и не сломался, и резал при этом очень хорошо. Ковал его из подшипника в углях.

 

Трещиноватость это как раз от отсутствия отжига, вот надолбил ты молотком искажений в матрице, где-то углерод выгорел, где-то охлаждение в 50-ти циклах пошло не так, сталь набрала механических напряжений, карбиды пошли кластерами, там где ты ударил молотком при ковке. Поэтому, когда ты идешь сразу на закалку, между слоями и кластерами, там где напряжения не уходят при нагреве возникают в результате быстрого охлаждения трещины. Отжиг как-бы делает перезагрузку системы, возврат к исходному состоянию, после него можно калить на максималку, можно и масло подогреть до 130 градусов, или в воду добавить купорос и подогреть до 80 градусов. Суть в том, что образование мартенсита обусловлено скоростью охлаждения, увеличивая скорость мы улучшаем гомогенность структуры мартенсита, но увеличиваем трещиноватость, склонность к трещинообразованию. При закалке в оду точку сходятся несколько факторов: 1. Равномерный нагрев (прогрев); 2. Равномерное охлаждение; 3. Нужная скорость охлажднения.
Если будем охлаждать неравномерно твердость будет пятнами, непрокалы и пр., увеличим скорость охлаждения - будут трещины. Холодную воду или масло надо использовать осторожно.