Ножедельня и топородельня (от заготовки до оформления)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый вечер!

Если знать как скрутить, то это как раз и не проблема. А вот потом разобрать для закалки и собрать обратно... При скручивании штифты тоже деформируются и отверстия под них отнюдь не прямые.

 

просто я этот процесс даже представить не могу)... если будет что глянуть... дайте знать - очень интересно... По поводу вашего ламината... удалось в итоге? Ребята через латунь делают... но она все же нужна определенного состава... через медь проще... Например взять сердцевину 95тки, далее медь по 0,5мм и на "щеки" 40Х13. я так понимаю никаких флюсов не надо - медь будет этим флюсом... вот по закалке вопрос - нержавейка закалка это 1080градусов а медь при такой температуре вытечь сможет... либо в сердцевину ставить Х12МФ или его аналог Д2... Это мысли в слух потому как сам планирую чтото подобное замухоморить попробовать

 

Жень, я писал выше, основа должна быть с низкой точкой закалки в районе 0,8 % угля, тогда ты закалить ее на 780- 820 градусов и мб медь твоя не разойдется с накладкой. Обвари нержавеющим электродом чернягу, подолби молотком и будет ламинат.
Проблема в оксидном слое нержи для верхнего слоя, пока ты оксидный слой с нержи не уберешь, ни к чему не не припаяешь, долби-не-долби молотком.

 

Добрый вечер!

Завтра узнаю, а пока ... Вот что вышло: РК обух Фотки получаются кривенькие, но сердцевина вроде как относительно прямая. Для пакета взял обрезок напильника 70х30х5, отшлифовал удалив насечки и обварил нерж. электродом по совету @Visher72. С толщиной слоя нержавейки переборщил, сделал два прохода. Общая толщина пакета вышла 18 мм. У-шка и так куётся тяжелее подшипника, а тут ещё и толстый слой нержи. Даже узким бойком кувалдочки пакет пробить тяжело, процесс трудоёмкий и не быстрый. Калил без черновой обдирки в подогретое масло, грел до оранжевого. По цвету нержи ориентироваться тяжело, сама ушка при той же температуре даёт немного другой цвет. Клинок (верхнее фото) 130х28х4,5 (3) мм. На пока сделал для себя такой вывод - слой нержи должен быть в два раза тоньше сердцевины. Первоначально клинок был откован в 5,5 мм, но потом прикинул и понял, что если делать спуски от обуха то от обкладок ничего не останется после обдирки. Тк клинок слишком толстый. Перебил и тут вылезла другая проблема - середина получилась слегка волнистая и тонкая. При слесарке нужно ещё умудриться вписаться в тонкую линию РК и чтобы ни грамма нержи на кромке. Думаю что клинок нужно ковать шире, оставляя на обдирку не менее 6 мм, потому как край поковки сильно деформируется. Сварка с медью пока не получилась. Выбросил четыре пакета. Слоя в 0,5 мм меди мало, нужно не менее 1 мм. Все пластины зачищал до блеска, зажал в тиски и обварил ЛБ 52У и зря! Когда пробивал пакет первый раз, несмотря на лёгкие удары все швы сразу отлетели. В следующий раз буду варить нержой. Пакет нужно обваривать со всех сторон как можно герметичнее, желательно без пор. Нужно исключить доступ воздуха внутрь пакета. Самое интересное, что в последний раз делал пакет из пяти слоёв и медь с нержой сварились, а к подшипнику так и не прилипли. Нужно будет пообщаться, может кто и поделится опытом.

 

Пробовал травить свои клинки в крепком натуральном кофе, результат не очень если смотреть чисто эстетически. А с практической стороны - говорят что покрытие более стойкое чем после травления в хлорном железе. Первое, что хочу отметить - радужные разводы покрытия, разный рисунок по обеим сторонам обоих клинков. И какие то грязные пятна на поверхности, как будто нож плохо вымыли.

 

Вымыл с хозяйственным мылом и тряпкой, грязь вроде убрал. И вновь в кофе. В общей сложности клинки продержал пять суток, результат ниже. Цвет стал темнее и равномернее, хотя некая радужность просматривается. Если не разглядывать по бликам, то не особо заметна неравномерность плотности покрытия, чёрное и чёрное. Ножи отправятся на кухню, поглядим какова будет стойкость к коррозии. PS: В живую покрытие выглядит вовсе не так страшно как на фото, просто я пытался показать что именно имел в виду описывая всё словами. Но для ножей в подарок или на продажу я его делать не стал бы.

 

@Отшельник2, Название книжки, служащей Вам фоном для фото подскажите пожалуйста, заранее СПС .

 

@Сергей241161, Игорь Скрылёв "Ножи" Полная энциклопедия оружия и снаряжения.

 

Перед сваркой, МБ, стоит сделать лёгкие спуски и обмазать шамотной глиной область РК, чтобы не залазить на нее электродом, электрод лучше искать тонкий, 1,5 мм, мб тоньше или обваривать агроном, с тонкой присадкой, шов тащить поперек клина от РК к обуху с переходом на ДР сторону.
Вы же понимаете, что все секреты такой технологии мне никто не разболтает, так, чисто в общем виде, остальное надо дотымкать самому.
Я вообще думаю, что этим способом лучше делать полуготовый клин с проковаными спусками, сварку зачистить до минимума и закалить. Т. е. получается, что черняга будет милима 2-3 плюс слой нержи милим. По идее полоса черняги вообще лучше 2 мм и надо пробовать с у8, зубило разбить к примеру и после обварки не ковать, закалить, как чисто отшлифовать или спустить, т. е. обварку использовать, как декор.

 

@Visher72, Если делать лёгкие спуски и прочее-прочее, то вот так не получится Весь смысл данной затеи именно в декоре, а он получается только когда весь пакет тянется узким или скруглённым бойком молота, а плоской частью только подравнивается.

Аргон может быть, но у меня его нет, а договариваться на стороне - 700 руб/см. Две стороны помноженные на площадь - золотой пробничек выйдет. Нерж. электрод 1,6 мм не встречал, только 3 мм. Есть у меня обычные 1,6 мм, но варить ими намного сложнее чем двойкой или тройкой. И даже если я найду такую пачку, 1 кг встанет никак не меньше тыс, троечкой и дешевле и привычнее. Но опять же, хочется получить результат аналогичный приведённому на фото. Практического смысла в этом никакого, особой прочности это не прибавляет и коррозионная стойкость не по всей поверхности клинка. Один незакалённый экземпляр с медью я зажал в тиски и за четыре перегиба под прямым углом добился расслоения. Кроме того возникают проблемы при слесарке из-за толщины слоёв и их формы. Клинок нужно делать шириной не менее 40-50 мм при толщине в 4 мм, с спусками от обуха. И тогда большая толщина обуха уже не будет кардинально влиять на рез продуктов, а чаще всего мы режем именно продуты. Кроме того при ковке с намерением получить волнистую линию слоёв, мы получаем её и на РК. Поэтому металл с РК нужно стачивать уменьшая ширину с 40 до 35 мм, в этом случае мы получаем более толстую сердцевину из которой формируем прямую линию РК. В случае с вторым фото, сильно поднимать спуски нельзя, потеряем декоративный эффект или нож получиться слишком толстый. Нюансов много, нужно глубоко погрузиться в данную тему и учиться-учиться, и ещё раз учиться.

 

Первые результаты Сведение 0,6-0,9 мм. Левую сторону нужно снимать ещё, это видно по слоям и тогда спуски будут в ноль. Нужно только умудриться при этом не сжечь РК. И ещё! Пока не понял от чего, но при травлении в хлорном железе углеродка покрывается медью.

 

Сейчас сидел и внимательно рассматривал спуски. Похоже, что серый цвет - это зона сплавления нержавейки с углеродкой и вывести её полностью не выйдет. Проплавление электродом слишком глубокое, данная зона легко и быстро поддаётся травлению. Цапнул кромку напильником, цепляет уверенно. Хотя чувствуется, что закалка какая никакая есть, клинок звенит красиво и долго, но это скорее эффект кованного металла. Бутылку естественно не цепляет и перекалить думаю не выйдет, скажется смешение мягкого и твёрдого металлов (металл электродов не калиться). Но и сырым его не назовёшь, твёрдость примерно на уровне приличной кухонной нержи. Но скорее всего его ожидает судьба полочника, этакий предмет интерьера. С медью непонятно, проявляется только при травлении и скорее всего какая то примесь даёт о себе знать. Такое ощущение, что сваривал через медь.

 

Добрый день! Вскрыть рисунок на второй стороне не вышло. Нужно уменьшать ширину клинка мм так на два-три и уже потом сводить по новой. И не факт, что получиться вскрыть рисунок аналогично первой стороне. Кроме того из-за неравномерной толщины обкладок и внутренних напряжений клинок в итоге изогнулся Не сразу, минут через десять, зазор около 2 мм. Обрабатывал на керамических лентах БАЗ зернистость Р40/Р80. Далее компаунд зерно VSM Р180 (грубый машинный сатин), потом Скотч Брайт Р240 Начал было финишировать на Скотч Брайт Р480 и тут лента оборвалась, подложка не выдержала. Основа ленты ворсистая + нагрев от прижимной пластины. В общем хлестнуло по лбу, хорошо хоть не сороковкой. Нужно будет поставить щиток и заменить металл на керамогранит. Исправлять ничего не буду, заточу, проверю на рез и удержание кромки. И отдам знакомому, пусть играется. В следующий раз попробую сварить напильник с двумя листами нержи, может быть шестой блин уже не выйдет комом

 

Итак! Продолжу. Твёрдость слегка недооценил. На заточку ушло около часа. По началу драл 120 КК, потом плюнул и перешёл на алмазные пластины СССР. Сначала 100/80, потом 50/40. Далее "Веневский алмаз" 20/14 и "Транслюцент". Угол заточки 15 градусов на сторону. Кость режет уверенно, на войлочной кошме агрессивность реза ушла после пятого прохода, дальше уже нужно было возюкать туда-сюда. Кошмы было мало, вырезал всего семь полос по 15 см. Палку после кошмы строгал нормально, с нарезкой продуктов тоже проблем не было. Пробовал рубить кость, замины на РК, выкрашиваний нет. Но и клинок тонкий, сведение в 0,5 при ширине клинка 28 мм и спусках от обуха. В качестве мусата для выпрямления заминов использовал шток от автомобильного амортизатора, гладкий и закалённый. Полностью выправить замины не вышло, слишком глубокие. Поэтому просто переточил минуты за три на "Вашите", с рук и без оглядки на углы заточки. Как привык точить свои кухонники, градусов примерно по десять на сторону. Разделал лосося, нашинковал овощей. В целом результат получился неплохой, режет получше нержавейки от "Гипфела" и "Аполло".

 

Добрый вечер! Отковал на днях пару клинков из одного клапана (размер стержня примерно 10х200 мм), ориентировочно камазовского. Один ромбик для скандинава-финки, второй на кухню. Интересная сталька оказалась, калиться на воздухе. У одного при ковке отлетела часть хвостовика, трыньк и нет его. Пришлось пожертвовать 15 мм лезвия и оттянуть его заново. В общем стал тёмно красным - грей, подшипник можно тянуть и при более низкой температуре. После ковки обычно сразу же делаю нормализацию: грею пару кирпичей, затем нагреваю клин до ковочной температуры и помещаю между кирпичами, и всё засыпаю песком. Клинок остывает примерно за три-четыре часа. Клинки из подшипника или напильника после этого уверенно цепляются напильником, а эти два нет. Напильник скользит и только лишь с трудом слегка цепляет поверхность. Теперь вот сижу и думаю - калить или нет? Ромбик толстый, буду калить однозначно. А вот тонкий кухонник обработан на плоскошлифе и его скорее всего сильно поведёт. Нужно будет либо калить в обкладках, либо думать дальше. На обдирку лишнего металла в нём нет. Может просто нагреть и дать остыть на воздухе? @Visher72, Как их вообще калят? Только без вакуумных печей и прочего спец оборудования?