Помощь по кровельной тематике - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день!

Посоветуйте, пожалуйста:

проектируем крышу как на фотографиях (двойная, с небольшим уклоном и длинными свесами, чтобы напоминала пагоду).

Как думаете, достаточно ли мы заложили на свесы, чтобы добиться эффекта как на фотографиях?

 

Подскажите, пожалуйста, в случае холодного чердака под металлочерепицу надо класть гидрозащитную, но паропроницаемую мембрану, или достаточно гидрозащиты без паропроицаемости? Советуют первое, но если потолок со стороны помещения будет закрыт парозащитой откуда пару взяться на чердаке?

 

Добрый день. обращаюсь ко всем кто точно знает ) да еще и в почти в главной теме по сути вопроса.
Дано: бытовка сделанная с любовью кривыми ручками. из-за экономии крытая сначало рубероидом, потом гидроизолом. Пятая точка (опа) началась изначально из за мокрых досок которые после усушки под рубероидом дали щели и покрытие пошло волнами... Да еще и уклон на три метра сантимов 20 наверное в итоге каждый год я покупаю ведро мастики битумной...сначало пытался полосками сгладить перепады...потом заливал ведрами наиболее визуально заметные места... крыл гидроизолом на мастику (правда без применения горелки для разогрева обратной стороны -нету)... улучшения по сглаживанию есть конечно так как там уже слоя 4 ) но суть тоже есть ..."в ЛОЖБИНКАХ" вода стоит...
последний слой выдал еще факт моей криворукости - вздулись некоторые места (на фото не отражено)...(пузырь- тут он меня беспокоит что в этом месте защита только одним слоем без склейки имеющихся ниже... типа один в поле на солнце на дожде долго не выдержит...6(
о чем хотел посоветоваться с учетом того что пока готов финансово использовать только свои "любимые" мастику и гидроизол.
1. Пузыри посередине вскрыть - залить мастикой, поставить заплатку метр на метр на мастику...
2. самое отмороженное ! НАЛИВНОЙ ПОЛ использовать для выравнивания имеющихся перепадов между досками ... развести вылить. зубчатым шпателем прогнать пусть где (по законам физики) останется... и будет РОВНАЯ поверхность... потом грунтовкой мастичной пройтись (хоть в этом опыт есть) :)
2.1 или как говоритьсякак поступить малой кровью\? и добиться таки РОВНОЙ поверхности с учетом реалий?
3. и окончательный слой Гидростеклоизол ТКП-4.5 верхний слой стеклоткань или подобным (3000 на всю крышу)
уважаемые форумчане опытные или подобное видящие ПОСОВЕТУЙТЕ по второму пункту это хоть как то строительно адекватно? а то я уже "залюбился" переживать по поводу физических свойств воды остающейся в этих канавках на зиму... и жалко конечно если протечет...а вода дырочку найдет и закупать 20 литровые ведра мастики.
зы. фотки иллюстрируют самое начало и серединку... щас там уже еще 2 слоя гидроизола... и пузыри
с уважением и спасибо за возможные советы

 

@Yurik81, я бы вам посоветовал перекрыть крышу не стеклоизолом а битумно-полимерным типа унифлекса. Полимерные в отличии от битумных намного устойчивей к лужам (а точнее ко льду который будет образовываться зимой). Лужи выравнивать и заливать пузыри мастикой не стоит т. к. битум толще 5. мм. без армирования будет лопаться. Просто накрест разрезаете пузыри, разворачиваете лепестки старого стеклоизола, прогреваете горелкой и приклеиваете на место лепестки. После катаете всю крышу например Унифлексом, Эластобитом, Рубитексом ну или Техноэластом ТКП или ЭКП.

 

Если холодный чердак, и никогда не планируете утеплить кровлю, то достаточно обычной ГИ.
А монтаж ПИ со стороны помещения обязательно в любом случае и проклеить везде и всюду.

 

Спасибо за отклик

в этом то и вся соль вопроса- что я хочу избавиться от луж которые возникают в перепадах кровли из -за моей "цензура" ... добившись РОВНОЙ поверхности уже уложенного стеклоизола, НО НЕ ЗНАЮ КАК.

не хотел = хотел как в пункте 1.
ВОт, предполагаю что из-за неодекватности второго пункта его особо никто и не рассматривает...
На этих выхах сфоткаю реальную обстановку- (если руки дойдут уничтожу пузыри) и подожду может у кого тоже была неровная поверхность бытовки из-за сырых досок

 

Здравствуйте!
Помогите решить несколько вопросов со старой крышей.
Есть 100-летний деревянный дом, и старая металлическая крыша, которую необходимо поменять.
Дополнительно построена пристройка из газоблока. План крыши нарисовала, но есть вопросы...
Старый чердак холодный, без утепления и без гидробарьера, холодным чердак и собираемся оставлять.
Вальмовая крыша с углом наклона около 42-44 градусов. Стропильная система висячая з одной затяжкой. Конька нету. Несколько стропил без затяжек лопнули примерно на середине длины, подлежат замене. Стропила 100*100 мм, длиной 3,5 м, шаг стропил - 1,3 м. Обрешётка 20 мм, почти сплошная. Стропила опираются на мауэрлат на см 7 запила, без гвоздей.
Часть заштрихованная красным будет обрезана от здания, одна вальма уберётся и сделаем фронтон.
В пристройке планируется двухскатная крыша с врезкой в старую крышу.
есть брус 50*150*4500.
Вопросы в следующем:
1. Если делать конёк пристройки, с чем его скреплять на старой крыше, там ведь нет конька?
2. Конёк пристройки можно опереть на фронтон, розовую несущую стену, а второй край куда? или на пристройке тоже можно сделать такие же висячие стропила как на строй крыше?
3. К чему крепить ендовы?
4. Можно ли для конька и ендовы пустить стропильную ногу на противоположный скат?
5. Если ендова получается примерно 4,8 м? ее нужно подпирать? слишком длинная?
6. Если не подпирать выдержит ли она укороченные стропила которые будут на неё опираться?
7. Или может усилить 50*150*2 для ендовы?
8. С каким шагом ставить стропила на пристройке? и не нужно ли добавить стропил на старую крышу и сократить шаг в 1300 мм?

 

1. Промеж стропил основного ската поставьте перемычку, в нее и крепите начало коня.
2. Используйте самозажимную систему висячих стропил.
3. К коню пристройки.
4. Непонятно)
5. Ендова самый ответственный узел кровли, тут лучше перебдить), для себя я поставил бы 2 точки опоры.
6. Не стоит рисковать.
7. Провис спаренных стропил дело времени, лучше опоры.
8. Увеличение шага стропил (в разумных пределах) принуждает использовать более прочную/широкую обрешетку, к примеру на шаге 600 под металл спокойно справляется доска25*100, с шагом 80 уже ставится 25*150. (Учитывайте нагрузки вашего региона).
8+. С ремонта старой кровли и стоит начать, как правило раньше не использовали "елку", сделайте полноценную замену стропил требующих ремонта, а вековая история вашего дома, в случае отсутствия "прогибов" по плоскости ската, является ответом по поводу шага стропил основного ската. Но затяжки на каждую пару стропил я бы поставил, как и укрепил бы посадочные места стропил.

 

Извините за качество рисунка самозажиной системы, рисовал "на коленке"

 

Спасибо) лучше корявый рисунок и совет, чем вообще ничего)
Всё поняла, подробно рассказали. Теперь знаю куда бежать)

 

Доброго дня. Подскажите пожалуйста в следующем. Имеем черновой пол (доски 150×25) прибитые вплотную друг к другу. Далее пароизоляция, эковата. Во время жару доски стали выделять смолу. В будущем планируем натяжной потолок.
Чем можно покрыть доски из нутро что бы защитить натяжной потолок?
Можно ли использовать пенофол так как имеется в наличии?

 

Добрый день. Подскажите как смонтировать ендову на основном скате вот в таком случае:

Крыша будет накрываться профлистом С44. Как сделать выход ендовы на лист профнастила?


Есть такой тип ендовы как закрытый. Можно ли при таком типе пропускать ендову под профлистом (не разрезая его)? Например так:


Посоветуйте, как выполнить монтаж ендовы в моем случае.
Уклон основного ската 16гр, верхнего (приходящего) ската 55гр.
Чердак на обоих скатах - холодный.

 

По моему надо было сначала пароизоляцию а потом доски. А теперь получаеться если вы пенофол подошьете то доски будут заперты между двух пароизоляционных материалов

 

Ничего резать не надо, ни лист ни стропилку под геометрию профиля, Там должны быть 2 линии примыканий: по стене и по линии стыка скатов.

 

@vtsidenko, не поняла про что Вы Я имела ввиду как смонтировать планку (металлическую) ендовы между двумя скатами и вывести ее на профлист для отвода воды.