Арболит - 24

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Adekalon, полы и потолки нельзя сравнивать с вертикальным утеплением. Если на полу минвата осядет на 1%, то вместо толщины 100 мм. вы получите толщину 99 мм. А от если минвата на фасаде осядет на 1%, то вместо 3000 мм. утепления вы получите 2970 мм. и у вас появится щель высотой 30 мм.

В вашем случае подойдет Роквул ВЕНТИ БАТТС Д плотностью 90 кг/м3. У этой плиты два слоя, и внешний слой очень плотный, поэтому ее можно использовать без ветрозащитной мембраны сверху. Если таких плит у вас нет, то нужен аналог с плотностью 80-90 кг/м3 минимум.

 

@Adekalon, смысл мембраны поверх минваты в том, чтобы волокна минваты не уносились ветровым потоком, который будет в пространстве между минватой и сайдингом. Ветрозащитная мембрана - это мембрана, которая просто защищает и не более того, т. е. это мембрана продувается. Поэтому если вы будете использовать минвату типа Роквул ВЕНТИ БАТТС Д, то мембрана не нужна, потому что у такой минваты верхний слой очень плотный (это минвата с кэшированием) и из него ничего выдуваться без мембраны не будет.

 

@Adekalon, если вы возьмете минвату типа Роквул ВЕНТИ БАТТС Д, то никакую мембрану не надо. Влага выводится через минвату на раз-два. Если минвата будет другая (однослойная без кэширования), то тогда мембрану надо Ветрозащитную паропроницаемую, которая и воду, и воздух пропускает легко.

Например вам подойдут Ютавек 115 или Изоспан AQ 150 proff.

Что у вас на фотографии изображено без названия трудно понять свойства.

 

@cosmos 84, у нас несколько человек на форуме клеили сетку Ceresit CT 85. Вот например: https://www.forumhouse.ru/posts/21587780/

 

@Adekalon, ветрозащитная пленка нужна исключительно для того, чтобы волокна не выдувались, потому что такая пленка не защищает от продувания. И потом, если у вас будет сайдинг, продувания как такового не будет. Стены у вас снаружи затерты штукатуркой, слой надеюсь 5-10 мм. есть и вам этого под минвату + сайдинг вполне хватит.

В домах с вентфасадом физического продувания нет в любом случае, даже если стены не оштукатурены. Просто арболит без штукатурки с двух сторон практически не держит тепло и если стены сделать без штукатурки, но с вентфасадаом, то сифонить стены все равно не будут, но от них будет веять холодом, т. к. они без штукатурки с двух сторон плохо утепляют. Грубо говоря стены будут просто холодными. В вашем случае есть 50 мм. минваты поверх затирки штукатурной, так несмотря на то, что это экономный вариант, работать он должен. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=209&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=150&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=474&ld2=50&le2=1&lt2=0&mm2=149&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=573&ld4=500&le4=1&lt4=0&mm4=425&ld5=100&le5=1&lt5=0&mm5=615

В общем в вашем случае есть два варианта:
1. плотная минвата + ветрозащитная мембрана
2. специальная минвата под вент. фасады с очень плотным верхним слоем (двуслойная) и тогда мембрана не нужна.

Вам нужно выбрать тот вариант, который вам проще и для вас дешевле.

 

@авто-любитель, в каркасниках ветрозащитная пленка ставится между минватой и вентилируемым зазором с внешней стороны, а с внутренней стороны утеплителя ставится пароизоляция. ОСП и пароизоляция являются преградой продуванию, поэтому потоки воздуха минвату не продувают насквозь, т. е. тепло минваты не уходит за пределы минваты, тем более что воздуха в минвате в десятки раз меньше, чем в арболите. Поэтому за арболитом применяют пароограничитель (штукатурка), а за минватой применяют пароизоляцию (она вообще не продувается). Ну и как результат, паропроницаемость арболитовых стен намного выше, чем каркасных со всеми плюсами и минусами.

Представь зимой шарф на рот надвинул и подул. Шарф немного нагрелся (тепло чувствуется) и весь воздух сквозь него ушел. А если шарф прижать ладонью, то шарф станет горячим, т. к. воздух никуда не ушел и весь остался в шарфе. С минватой, за которой пароизоляция, происходит все тоже самое.

По ветрозащитной пленке на форуме были темы, так что она нужна исключительно от выдувания волокон минваты потоками воздуха в вентилируемом зазоре.

 

@Adekalon, оба варианта рабочие. Черновая штукатурка является черновой по смыслу и ее задача стать основанием под финишную отделку. Так что для своей задачи у вас оба вариант рабочие.

 

Народ, задумался над обустройством цоколя и был бы благодарен идеям или мыслям. Я при заливке стен рядом с фундаментом делал каркас, чтобы мы могли к нему крепить швеллер опалубки и стены у меня выступают за пределы фундамента примерно на 10 см. Засада в том, что фундамент залит в целом ровно, но есть несколько мест волнами, где опалубку немного расперло. При этом сами стены ровные, но в некоторых местах они тоже волнами. Волны конечно небольшие до 1 см., но если клеить ЭППС все время на фундамент, то внешняя кромка ЭППС будет не в одной плоскости, а местами с расхождением на 2-3 см. Т. к. финишная отделка цоколя будет камнем или чем то подобным, то мне надо под него сделать ровную поверхность цоколя.

Вариант 1 это ЭППС вплотную к фундамента, а сверху него все неровности, даже если они 2-3 см. местами будут, ровнять клеем с сеткой.
Вариант 2 это ЭППС ровнять по внешней стороне, чтобы снаружи плоскость была ровная, потом сверху него на клей АЦЛ (плоский шифер), который наверху можно закрепить к арболиту, а внизу на нагели к фундаменту.

Вопроса собственно три:
1. Какая схема лучше: ЭППС вплотную к фундаменты и выравнивать клеем поверхность или выравнивать внешнюю поверхность сразу ЭППСом?
2. На плоский шифер нормально клеится камень, гранит и т. д. или есть проблемы?
3. Может есть еще какой вариант?

На фотке рядом с фундаментом доска 200 мм. шириной, но опалубка ставилась по шнурке на расстоянии примерно 100 мм. от фундамента.